До Сен-Луи мы добрались затемно. Город спал и казался пустынным. Я помню несколько мостов, прямые улицы, долгую езду по косе и, наконец, отворенные ворота симпатичного отеля на первом полосе. А там... велком-дринк, вай-фай, шумные постояльцы (белые, естественно), оккупировавшие бар, и белл-бои, расхватавшие наш багаж. Как будто мы не в африканской провинции, а прилетели в Турцию по путевке. Впрочем, утро все вернуло на свои места. За забором отеля "Кап Сен Луи", в котором хозяин-француз установил порядки согласно своему представлению о комфорте и заботе, оказалась многоголосая чумазая нищета, причем я не совру, если скажу, что не встречал города грязнее и вонючее, чем Сен-Луи.

1.


Этот небольшой областной центр с населением чуть меньше двухсот тысяч человек избалован вниманием туристов благодаря национальному парку Джудж, расположенному неподалеку. В сезон парк становится пристанищем для миллионов пернатых, прибывающих на зимовку со всего света. Вслед за ними слетаются и любители наблюдать за птицами. И хотя многие скептически относятся к этому занятию, называемому "birdwatching", море птиц заставляет открыть рот даже бывалых путешественников. Забегая вперед скажу, что посещение парка — одно из самых ярких впечатлений, привезенных мной из Сенегала. Но о парке будет в следующей части, а сейчас вернусь в Сен-Луи.

2. Faidherbe Bridge, соединяющий материковую и островную части Сен-Луи.


Город состоит из трех частей, соединенных мостами. Материковая часть — современная, скучная и самая большая — интереса не представляет. От моря она защищена узкой песочной косой, основание которой упирается в Мавританию. Этот район города — самый шумный и живой, его населяют рыбаки и их семьи, насчитывающие по десять и более детей. Между материком и косой притулился небольшой райончик, занявший отдельный остров — это и есть исторический колониальный Сен-Луи. Мы въехали на остров через грандиозный полукилометровый металлический мост и остановились на площади перед бывшим губернаторским дворцом.

3.


Сен-Луи был основан в 1659 году французскими торговцами на необитаемом острове, который местное племя Волоф называло Ндар. Первое постоянное французское поселение в этой части Африки получило название Сен-Луи-дю-Форт в дань уважения к французскому королю Людовику XIV. Отсюда на экспорт шли шкуры, пчелиный воск, благовония, каучук и даже рабы. К концу 18 века Сен-Луи насчитывал около 5000 жителей, став крупнейшим центром к югу от Сахары.

4. Дворец губернатора, красивый, но не фотогеничный.


В 1854 году губернатором колонии стал Луи Файдхерб, сделавший для города больше, чем вся сенегальская власть за 50 лет независимости. При нем Сен-Луи получил водопровод и стал снабжаться питьевой водой, была протянута телеграфная линия в Дакар, сооружены мосты, включая и мост разработанный компанией Гюстава Эйфеля (да-да, того самого) — предмет гордости горожан (тех из них, конечно, кто имеет достаточно образования и воспитания, чтобы гордиться подобными вещами). В итоге в 1895 году Сен-Луи по праву стал столицей Федерации французских западноафриканских колоний.

5. Единственный приличный памятник в городе остался с позапрошлого века и посвящен как раз Файдхербу.


С развитием Дакара роль Сен-Луи пошла на убыль. После строительства железной дороги, связавшей эти два города, торговля также переориентировалась на Дакар. Впрочем Сен-Луи сохранил свой статус как столица Сенегала даже после того, как Дакар был объявлен столицей Французской Западной Африки. И до сих пор, подобно Санкт-Петербургу в России, Сен-Луи считается культурной столицей страны.

6. Колониальная архитектура в центральной части города напоминает о том, что когда-то здесь было очень красиво и уютно.


6а. И чисто, что нетрудно заметить на фотографиях столетней давности.

(фото из интернета)

С обретением Сенегалом независимости в 1960 году, и окончательным переносом столицы в Дакар Сен-Луи словно провалился в кому. Город покинуло французское население; закрывшиеся магазины, офисы и мануфактуры не ожили до сих пор и надежд на то, что ситуация изменится уже давно никто не питает. Тем не менее больше трех сотен лет истории, а также уникальное расположение на стыке ислама и христианства, европейской и африканской культур не прошли даром и делают Сен-Луи не похожим ни на один другой город.

7. Колониальная архитектура.


8.


9.


10.


11.


12.

(фото одного из моих попутчиков)

13. Школьница.


Сразу же за мостом гостей города поджидают самодельные туристические повозки. Их там несколько, но спрос невелик. В тот момент, когда мы забрались на телегу и отправились осматривать центральные кварталы, мы были единственными туристами на острове. А удивленные взгляды горожан, которые мы то и дело ловили на себе, лишь доказывали, что белые лица не такое уж и частое тут явление.

14. Не ровен час, как нормы Шариата доберутся и до этого места, тогда грудь придется прикрыть, не говоря уж про лицо.


15.


Проехав остров насквозь, от музея на самом юге до Большой (на самом деле маленькой) мечети на севере, заглянули в магазины и дворы бывших особняков, посетили церковь, настоятель которой принял пожертвование, но остался очень недоволен его величиной, увидели новую мечеть и осмотрели ржавый кран - памятник тому времени, когда Сен-Луи был портовым городом.

16. Крайний юг острова. Угловое здание - музей.


17. Гранд моск - Большая мечеть.


18. Улочки.


19.


20. Старое и очень старое.


21.


22. В магазине.


23. Уважаемые люди идут с вечерней молитвы.


24. Современная мечеть (Mosquée Tidiane Keur Madior)


25. Кафедральный собор Сен-Луи, основанный в 1828 году, уникален тем, что является старейшей церковью Западной Африки.


26. Внутри - бедненько.


27. Многочисленные кофейни на колесах - одна из особенностей Сен-Луи.


28. Колониальный двор.


29. Портовый кран грузоподъемностью 20 т.


30. Вид на материковый район. Здесь уже преобладают типичные восточные мотивы в архитектуре.


31. Что здесь было раньше? Наверняка таможня или портовые конторы.


32. А сейчас местные умельцы выставляют вдоль заколоченных дверей сувениры, среди которых попадаются интересные экземпляры, если не сказать произведения искусства.

(фото одного из моих попутчиков)

33. Старый теплоход.


34. Городская скульптура.


Сидя в повозке и скользя взглядом по обшарпанным стенам зданий, первые хозяева которых давно покинули этот свет, можно в какой-то мере уловить дух того прошлого, которое до сих пор задевает гордость простых сенегальцев. Да, тогда здесь был порядок, но рядовым неграм от этого порядка было ни холодно ни жарко. Не удивлюсь, если как и в столице Эритреи Асмере местным вообще запрещалось ходить по этим улицам, если они не были прислугой или уборщиками. Сейчас же, лишенный рабских оков народ может делать все, что ему заблагорассудится, в том числе гадить в парадныхи сваливать мусор на побережье.

35.


36. Часть детей встречали нас криками "тубаб", что переводится "белый человек", другие, беря пример со старших, отворачивались или прикрывали лица при виде фото-камеры.


С западного берега острова Ндар открывается вид на рыбацкую косу, заставленную раскрашенными лодками. Если вы найдете это место на снимках из космоса, то увидите несметное количество длинных лодок; они скрывают от глаз горы мусора - страшную помойку, в которую превращен весь залив.

37.


38. В это время лодок на берегу было немного, мужчины вышли в море за рыбой.


39.


40. Снято с моста, соединяющего рыбацкий район и колониальный остров Ндар. Прямо к берегу примыкает базар, весь мусор с которого и оказывается под ногами прохожих.


41. Особо внимательные могут разглядеть раздутую тушу какого-то животного, прибитую к берегу. Но самое неприятное не это, а то, что в зараженной воде купаются дети...


Остров Ндар и район Сантиаба разделяют каких-то 50 метров, но на косе совсем другая жизнь, совсем другие виды, запахи и настроение.

42. Въезжающих на косу встречает памятник погибшим в Первой мировой войне.


43. Площадь.


Здесь живут люди, привыкшие работать с утра до вечера, с вечера и до утра. Океан дает им пропитание с избытком. Пусть стол у них однообразный, но он всегда полон. Как следствие район страшно перенаселен, 80 процентов его жителей младше 30 лет. И не берусь даже представлять что будет, когда вырастут многочисленные отпрыски сенлуиских рыбаков.

44. Авеню Доддс - главная улица на косе.


45.


46. Раздача еды: кто успел - тот и съел.


47. Уличная сценка.


В этой части города есть два любопытных места, каждое из которых надолго врезается в память. Первое это рыбный рынок. Мы оказались здесь вечером, когда ни торговцев, ни покупателей уже не почти не было. На входе большое семейство сортировало недавний улов, над самодельными коптильнями стоял тяжелый запах гнилой рыбы, вдаль убегали черные от грязи прилавки. Здесь нам почему-то были откровенно не рады, редкие продавщицы прятали лица и жестами прогоняли нас.

48.


49. В этих баках коптят рыбу.


50. Прилавки.


А второе место - мусульманское кладбище, на которое нас попросили не заходить, вероятно, чтобы мы не осквернили могилы своим присутствием. Хаос, в котором проводит жизнь среднестатистический житель Сен-Луи преследует его и после смерти. На обширном кладбище прилично убранных могил с бетонными (часто покрытыми кафельной плиткой) надгробиями несколько десятков, все остальные захоронения отмечены палками разной длины, к которым прибиты таблички с именами и датами.

51.


Немного в стороне находится мемориальное захоронение времен Первой Мировой, прибранное и облагороженное на деньги Франции.

52.


Ну и в завершение - несколько деталей и уличных сцен, снятых в разных частях Сен-Луи.

53. Информационный плакат в центре города.


54. Здесь принято рисовать на стенах суфийских лидеров.


55. Изображения можно встретить даже в неожиданных местах.


56. Преимущества подобного климата в том, что спать можно лечь там, где захотел.


57.


58. Полиомиелит - настоящий бич африканских стран еще пару десятков лет назад. Сейчас благодаря пожертвованиям и различным программам переболевшие этой болезнью получают специальные коляски и велосипеды. По их обилию на улицах виден масштаб распространения болезни.


59. Почему-то все побирающиеся в Сен-Луи одеты в одинаковые полосатые одежды.

(фото одного из моих попутчиков)

60. Диалог на улице.

(фото одного из моих попутчиков)

61. В ожидании такси.

(фото одного из моих попутчиков)

62. Специальными топорами мастера выдалбливают цельный ствол дерева, постепенно превращая его в лодку.


P.S. Хорошо, что с обратной стороны косы есть дикий и ветреный океан, на берегу которого можно присесть вечером с бокалом вина и под плеск волн успокоить и упорядочить в голове хаос, пронизывающий этот небольшой, но очень колоритный город.

63. Автор в Сен-Луи.



16 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Я, конечно, знал, что еду в место, куда на зимовку слетается немыслимое количество птиц и наверняка как-то представлял себе это зрелище, но увиденное в разы превысило мои ожидания. И вот почему: во-первых, я не ожидал увидеть столько пернатых в один момент и на маленьком клочке суши, их было, как людей в метро в час пик, а, во-вторых, это были не какие-нибудь безродные воробьи или голуби (хотя в таком количестве и они бы впечатлили), а благородные массивные розовые пеликаны. Я уж молчу про то, что приедь мы двумя месяцами позже, то увидели бы еще и множество фламинго.

1.


Рано утром мы покинули Сен-Луи и взяли курс на северо-восток. Проехав пару деревень, наш водитель свернул на накатанную грунтовую дорогу, и мы попали в царство телег, где автомобиль и сейчас встречается реже, чем на улицах какого-нибудь захудалого уездного городка сотню лет назад. Грунтовка привела нас к двум табличкам, отметившим, что мы въезжаем на территорию Национального парка Джудж. Несмотря на небольшой спрос (парк посещает всего несколько тысяч человек в год) здесь все прилично и на высоком уровне: ресепшен, гиды, информационные материалы, в том числе классификатор основных видов птиц, нарисованный прямо на стене, даже ресторан, в котором мы и пообедали по завершении лодочной прогулки.

2. Царство телег.


3. Въезд в Национальный парк Джудж. Раскрашенные покрышки - лучшее напоминание о советском детстве.


4. Пеликаны украшают одну из стен административного здания в Джудже.


Как только собралась достаточная группа, нас повезли вглубь парка. Природа вокруг - типичная саванна с кустиками и песочного цвета землей. Вокруг дороги - озерца и лужи, разливы реки Сенегал. Из птиц лишь одинокие цапли, стоящие в заболоченных протоках через каждые метров 300, - белые пятна среди холодных серых и желто-зеленых тонов. Пока нас везли до причала и пересаживали в туристическую посудину, мы услышали стандартную историю о том, что парк был основан в 1971 году, и спустя 10 лет его включили в список Всемирного наследия, из которого он чуть не вылетел с треском, потому как находился на грани уничтожения. Чтобы сохранить экосистему и необходимые для птиц водные участки была даже построена специальная дамба. Парк расположен в дельте реки Сенегал на самом севере страны всего в часе езды от Сен-Луи. Река в этом месте обширно растекается, захватывая огромную территорию, в том числе в приграничных районах соседней Мавритании. Высокий уровень воды привлекает свыше трех миллионов особей водоплавающих птиц, среди которых в особом количестве гнездятся розовые пеликаны, фламинго, цапли, утки и многие-многие другие, всего около четырехсот видов. На пути к национальному парку часть птиц пересекает Сахару, и Джудж – первый водный резервуар на их тяжелом пути через пустыню.

5. Дорога в парке.


6.


Но вот нас вывезли из протоков, заросших белыми водяными лилиями, на большую воду и мы устремились вверх по реке Сенегал. В какой-то момент мимо пронеслась лодка с одиноким туристом. Но на нем почему-то была такая кислая безучастная мина, что я невольно подумал, что, с таким выражением можно ехать только полностью разочаровавшись в увиденном.

7.


8.


9. Кувшинки.


Наконец, кто-то указал на четырех пеликанов, синхронно предававшихся рыбалке. Мы заглушили мотор и стали наблюдать, как птицы словно по команде быстро ныряют в воду, возвращаются в исходное положение и продолжают движение по своей акватории, периодически повторяя свой охотничий ритуал. Чуть позже мы обогнули усевшуюся на коряге цаплю, подпустившую нас к себе на расстояние в несколько метров, потом показалось семейство бакланов, следом над головой пронеслась внушительная стая пеликанов. И в какой-то момент я почувствовал, что у меня наступил перелом в восприятии этой поездки, что это не аттракцион, который в Африке часто можно получить под прикрытием какого-нибудь парка, а действительно крутое и настоящее место, каких на земле осталось мало. Но это, как оказалось, было только начало.

10.


11. Совместная рыбалка.


12.


13. Цапля.


14. Бакланы.


15.


16.


17.


18.


19.


20. Баклан.


Дальше были картинно сидящие по соседству белая и черная цапли, и неожиданно переплывавший протоку варан. А немного в стороне из воды показались изогнутые шеи бакланов, почему-то погружающиеся в воду чуть ли не на весь объем туловища. Услышав треск лодочного мотора, бакланы как по команде засеменили по воде, и перелетели на пару десятков метров в сторону.

21. Черный и белый.


22. Варан.


23.


24. Снова бакланы.


25.


Но вот послышался шум, и за очередным поворотом реки я увидел картину, которую теперь называю самым ярким впечатлением от Сенегала. Мы оказались напротив целой армии пеликанов (не меньше трехсот тысяч голов), оккупировавшей внушительный остров. Мы остановились напротив острова в двух десятках метров. Птицы, казалось, не обратили на нас никакого внимания и продолжали заниматься своими делами.

26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


Небольшое видео, записанное на фотоаппарат.


35.


36.


37.


38.


На обратном пути нам показался бородавочник, на несколько секунд выглянувший из высокой травы, развернувшийся задом к непрошенным гостям и поспешивший назад в свои угодья. Говорят, здесь встречаются даже крокодилы, но увидеть их большая удача.

39.


40. туристы фотографируют задницу бородавочника.


Пообедав в парке, мы вернулись в Сен-Луи. На следующий день нам предстоял долгий переезд к еще одной дельте - реки Салум, мимо своеобразных и не похожих на столицы, но не менее интересных, городков.

41.



16 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Завершив осмотр северной части Сенегала, мы двинулись вглубь материка. К вечеру наш минивен пересек большую часть страны и заглушил мотор в городке Тубакута в двадцати километрах от гамбийской границы. Неожиданно день, обещавший унылую дорогу перед въездом в соседнее государство, оказался ярким и интересным, благодаря трем остановкам: в шумном придорожном городке Дару Мусти, в строгой патриархальной Тубе и туристической Тубакуте, где живет королева Фатумане.

1.


2. На первой же заправке машину облепили торговки арахисом. Отказавшись наотрез фотографироваться, они тем не менее просовывали руки с пакетиками в открытые окна, пригибаясь и прячя лица, чтобы не попасть в кадр.


Первые километров сто мы двигались знакомой дорогой, которой прибыли в Сен-Луи, затем у Кебемера свернули на восток и, проехав еще с час, оказались в небольшом городке Дару Мусти, вся жизнь которого сконцентрирована вокруг старой покрышки от карьерного самосвала — это и центр города и место сплетения трех дорог, одна из которых ведет в Тиез, что близ Дакара, другая в Тубу, а третья — в Лугу, ей мы и попали в город. Рядом с перекрестком расположена приличных размеров мечеть, а улицы вокруг представляют собой рынок, на котором продается все: от нижнего белья до бытовой техники. Сам город невзрачен, два на два километра, пара десятков улиц смотрит строго на север и столько же на восток. Нет ни одной причины, чтобы здесь выходить из машины, но мы почему-то решили сделать остановку, может, купившись на живописную толчею, а, может, просто приобрести воды. Как бы то ни было, эта пауза пришлась очень кстати. После Дакара и Сен-Луи, жители которых нервно реагируют на направленные на них фотоаппараты, Дару Мусти показался раем для фотографов, люди (большинство из которых представители народности волоф) оказались открыты, легко шли на контакт, позировали и даже просили себя сфотографировать. Подобное я неоднократно замечал в Африке и даже описывал в рассказе об Анголе: с удалением от столиц обстановка обычно разряжается, становится более дружелюбной и белый человек с камерой перестает быть предметом для агрессии. Полчаса в этой реальности, среди базарного шума и толкающихся людей, перестроили меня на другую волну и выправили отношение к сенегальцам.

3. Покрышка и перспектива торговой улицы.


4. Продавец ремней.


5. Всем своим колониям Франция привила любовь к багету.


6. Маленькая торговка.


7. Фастфуд.


8. Торговец кожзамом.


9. Торговец мылом.


10. Бутик нижнего белья.


11. Колоритные жители Дару Мусти.


12.


13.


14.


15.


16. Последний взгляд на Дару Мусти.


17. И едем дальше. Мечеть где-то по дороге.


От Дару Мусти до Тубы всего 27 километров и здесь уже чувствуется пульс настоящего города. Пусть Тубу нельзя назвать мегаполисом, это скорее несколько десятков невзрачных городков наподобие Дару Мусти, склеенных в один, это не мешает ему быть третьим по известности городом после уже увиденных нами Дакара и Сен-Луи и второй агломерацией в стране, с численностью населения давно перевалившей за полмиллиона человек. Город был основан в 1887 году и оставался незначительным поселением вплоть до начала строительства крупнейшей святыни мусульман Сенегала Большой мечети на могиле суфийского лидера Амаду Бамбы (1853-1927), основателя известного ордена муридов, фактически — секты внутри Ислама. Своим названием Туба также обязана шейху, который испытал некое трансцендентное счастье ("туба"в переводе с арабского означает блаженство) во время молитвы под большим деревом, ставшим центром будущего города. "Работай так, словно ты никогда не умрешь!"и "Молись так, словно ты умрешь завтра!"— на этих двух призывах основано учение Бамбы. Его последователи чтят шейха как святого, но в западноафриканской глуши это не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Вместе с неканоническим почитанием своего лидера муриды впитали элементы древних верований волоф, обращаются к духам, занимаются предсказаниями. Подобно тому, как боги из пантеонов гаитян и бенинцев вписались в католическую систему, также и муриды смешали элементы древних верований с догмами ислама и заняли свою нишу.

18.


В какой-то момент на пути к центру Тубы вырастают минареты Большой мечети, которая действительно впечатляет на фоне лачуг и невзрачных коробок одно- и двухэтажных домов. Территория вокруг приведена в порядок, тротуары ровно вымощены. Первое, что приходит в голову, глядя на достойное Эмиратов внешнее великолепие и шикарное убранство, — вопрос: кто же дал денег на такое грандиозное сооружение — Саудовская Аравия или известный меценат Муаммар Каддафи? Но муриды - самая большая религиозная группа в стране, богатая и влиятельная, и может себе позволить содержать территорию в идеальном состоянии.

19. Мы приехали к началу очередной молитвы. Одетые в свои лучшие одежды люди спешили к воротам мечети.


20.


21.


22.


23. Главный вход.


24.


25.


Мечеть была завершена к середине шестидесятых годов, спустя почти сорок лет, прошедших после смерти Амаду Бамбы, и до сих пор является одной из крупнейших в Африке. К моменту торжественного открытия численность жителей Тубы едва дотягивала до пяти тысяч, а, учитывая размеры мечети, все они могли свободно поместится в ее стенах. За прошедшие десятилетия население города увеличилось более чем в сто раз — за счет желающих жить поближе к святыне. Могила шейха находится в мавзолее под зеленым куполом в нескольких шагах от мечети и судя по тому, что нас к ней не пустили — закрыта для глаз иноверцев, хотя гулять по территории и даже зайти в мечеть с "черного"входа нам удалось.

26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


Впоследствии для сыновей и внуков Бамбы пососедству были построены отдельные мавзолеи. Судя по очередям на входе в усыпальницы, отпрыски знаменитого суфия также почитаются муридами.

36. Мавзолеи отпрысков Бамбы.


37. Одно из немногих мест в Африке, где можно не испачкать белые одежды, сидя прямо на земле.


За внушительным забором "маленький Дубай"упирается в подкравшиеся вплотную к мечети халупы местных жителей. Если бы не эта грандиозная постройка, Туба была бы скучным никому ненужным городком, про который было бы известно только то, что в нем нельзя курить и употреблять спиртное. Нигде и никогда...

38. Похоже, памятник Корану.


А мы тем временем продолжили свое движение на юго-запад. Проехали деревню земледельцев серер — второй по численности народности Сенегала — возле Гапо, у которой в доисламские времена (а они тут наступили не так давно) было принято хоронить умерших под баобабом (и мы такое захоронение встретили в один из последних дней). Пообедали под объективами телекамер в Каолаке на реке Салоум в компании с шумной китайской делегацией, подписавшейся на возведение ГЭС — крупнейшего за последние десятилетия инфраструктурного проекта в Сенегале. И прибыли в зеленую Тубакуту.

39. Общественный транспорт в Тубе.


40. Передвижная торговля в Тубе.


41. На улицах Тубы..


42.


Тубакута — известное место, белые лица здесь не редкость, вполне приличное жилье легко бронируется на Букинге. Другой вопрос, чему это всё обязано? Возможно, благодаря тому, что городок находится в дельте реки Салоум здесь, а разливы как известно богаты всякой живностью, можно увидеть каких-то птиц или заняться спортивной рыбалкой. Возможно, белых людей притягивают мангровые заросли в протоках реки, но этого добра хватает и в более доступных и дешевых местах. В общем, чем Тубакута притягивает туристов я так и не понял. Для нас натуралистический интерес представляли разве что громко спаривающиеся черепахи в вольере отеля Кеур Салоум, в котором мы провели ночь. Ну и, конечно, ужин с видом на реку — приятное завершение насыщенного на впечатления дня. Но это после небольшой лодочной прогулки по реке до деревни Сипо, где мы попали на аудиенцию к королеве. Все начиналось более чем серьезно еще в Тубакуте. "Вы приехали слишком поздно, королева уже не принимает,"— заявили нам. Потом были телефонные звонки, переговоры по линии МИДа, и королева объявила аудиенцию прибывшим издалека странникам. Ну а если серьезно, то таких монарших особ в африканской глубинке можно встретить сколько угодно. Некоторые, подобно старухе Фатумане просто являются своего рода старейшинами в деревушке из пяти домов, а некоторые действительно ведут свой род от богатых в прошлом царствующих домов, имевших в доколониальные времена реальную власть и влияние. Королева подала каждому руку, представила своих родственников, настреляла сигареток и, усевшись на тронпластиковый стул, рассказала нам, что деревню Сипо основал ее отец, что живут здесь в основном представители народности серер и то, что она хоть и бедная, зато добрая. Последняя фраза подразумевала, что королева не против посильных пожертвований. Покидая деревню, мы оставили небольшую сумму, но Фатумане оказалось мало этого, о чем она дала нам понять своим недовольным видом.

43.


44. Вид на Салоум.


45. Мангровые заросли на реке Салоум по пути в Сипо.


46. Сипо.


47. Сипо.


48.


49. Королева Фатумане.


50.


51. Принцы и принцессы — дети, внуки и правнуки королевы.


52.


53.


54.


55.


56. Так растет калабас — тыква из которой африканцы делают посуду.



17 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Наступает новый день, мы быстро долетаем до сенегальско-гамбийской границы, оформляем визы по прибытию, переплываем на пароме в Банжул, а дальше придаемся естествознанию в столичных окрестностях, катаемся на лодке по реке, посещаем острова, в общем — впитываем в себя культуру и этнографию самой маленькой страны континенатальной Африки... Такой был план. Но Африка плевать хотела на любые планы, здесь, как известно, свое течение времени, непривычное для нас.

1.


Предвестником того, что день пойдет наперекосяк стало прохождение границы. Стопка паспортов исчезла в окошке офицера-пограничника. Исчезла в прямом смысле. Мы еще некоторое время посидели в машине, потом походили по магазинам, постояли в тенёчке, пофотографировали, снова посидели в машине. При всей суете, царившей на границе, Гамбия уже здесь показалась каким-то замкнутым, если не сказать недоверчивым и тревожным местом. Не знаю, с чего я сделал такой вывод и какие внутренние ощущения породили его. Здесь такая же "акуна матата", как и повсюду в Африке, но с какой-то оглядкой, словно все жители под колпаком и боятся неосторожных шагов. Впрочем, последнее — во многом правда, учитывая сложившийся в стране политический строй, но об этом подробнее я расскажу в следующей части. Отмечу лишь, что многочисленные биллборды изображающие "отца нации" (а это уже большой и красноречивое знак) президента Яйя Джамме преследовали нас с этого момента повсюду... Паспортов все не было. Паппи или Павел, как мы называли нашего гида, пошел разбираться в сложившейся ситуации и, похоже, не разобрался, потому что только развел руками по возвращении. Он, конечно, не сенегалец и вообще не негр в привычном понимании, он особенный, с нетипичным менталитетом, иначе бы ему и в голову не пришло ни с того ни с сего выучить по книгам русский язык и работать гидом в редких туристических группах из бывшего Союза. Другой бы давно подсуетился, договорился, подобрал бы скромный бакшиш, а наш герой опустил руки и покорно сел ждать. Черные люди никогда не решают сложные ситуации подобным способом, они добиваются своего криком, жестикуляцией, с непременным облаком пыли вокруг...

2. Бросаем последний взгляд на реку Салоум и едем к реке Гамбия.


3. На границе.


4. На границе.


После часа ожидания нам вернули проштампованные паспорта и мы смогли продолжить путь. От Тубакуты до сенегальской пограничной деревушки Каранг всего 22 километра, от границы до Барры, откуда отправляются паромы в Банжул, и того меньше, однако в общем дорога отняла у нас больше трех часов. Выехав с первыми лучами солнца, в очередь на паром мы встали ближе к одиннадцати. И провели в этой очереди весь оставшийся день.

5. Мечеть по дороге от границы до Барры.


6. Трехсотпятидесятилетний баобаб, который не могут спилить уже на протяжении нескольких дней, на одном из перекрестков в Ессау, недалеко от Барры.


7. Недалеко от Барры. Уличная торговля в Ессау.


8. По дороге в Барру. Отличительная особенность Гамбии — культ личности президента.


9.


10. Конец очереди на паром.


В Барре жизнь, сконцентрированная вокруг желающих переправиться на другой берег и прибывающих с той стороны, бьет ключом. Здесь в одной очереди стоят маршрутки, курсирующие между Гамбией и Сенегалом, частники и фуры, везущие грузы в южный Сенегал транзитом через территорию Гамбии. На спросе паразитирует и своя мафия, которая за определенную плату пропускает без очереди, точнее создает отдельную очередь из желающих проехать без очереди. Нам пришлось собрать 20000 франков СЕФА, чтобы ускорить попадание на паром, но даже несмотря на это, наш черёд подошёл только с наступлением сумерек. За время ожидания мы познакомились со всеми местными девчонками-продавщицами арахиса, они слетелись к нашей машине как пчелы и кружились вокруг до самого отъезда, разбавляя скучное ожидание своей компанией. Похоже мы им чем-то приглянулись, поскольку они нашли нас и на обратном пути пару дней спустя... Манерные парни предложили сбегать за холодным пивком по, как сейчас помню, 50 гамбийских даласи (30 рублей) за бутылку. Передавая деньги мы были готовы к тому, что не увидим больше ни пива, ни денег, ни парней, но к удивлению хэлперы оказались честными. Сделав пару кругов по площади мимо лавок и магазинчиков, обменяв деньги и уже привыкнув к мысли, что ожидание парома может закончится как в любой момент, так и не закончиться никогда, мы решили пообедать.

11. На улицах Барры.


12.


13. Парикмахерская.


14. Обменный пункт. Рисунок на стене: гамбийские даласи, франки СЕФА, фунты с портретом британской королевы с трехдневной щетиной и по какой-то причине закрашенные доллары США.


15. Маленькая мечеть, спрятавшаяся за прилавками.


16. Барчане.


17.


18. Обратил внимание, что здесь обычное явление — разговаривать по мобильному, держа его наоборот, задней стенкой к уху.


19. Пацанчики подошли из-за угла.


20. Продавщица арахиса рассматривает себя в зеркало заднего вида.


21. Слева не зефир, а почищенные апельсины.


22. Автомобильный номер. Такие же номера (и тоже черные и пластиковые) встречаются в карибских микро-странах, также бывших колониях Великобритании.


В Барре есть один приличный ресторан, который находится на территории порта, с его террасы открываются виды с одной стороны на реку Гамбия, а с другой — на рыночные задворки, где я в какой-то момент приметил, как распыленный местный житель отвешивает тумаков своей знакомой (справедливости ради отмечу, что девица ситуацию спровоцировала сама, дергала парня за майку и вообще вела себя не культурно). Ресторан приятно удивил своей дешевизной не в ущерб вкусу, поэтому вторую половину дня мы провели в нем под монотонное гудение потолочного вентилятора, отдыхая от порядком надоевшей суеты.

23. Ресторан. Барная стойка в Барре.


24. Вид на противоположный берег.


25. Выяснение отношений на заднем дворе.


И про Барру уже давно можно было забыть, если б не досадное упущение, обнаруженное мной уже после поездки при изучении спутниковых снимков города. Оказывается в минуте ходьбы от ресторана, в пластмассовых стульях которого мы изнывали от безделья и томительного ожидания, находился старый британский форт Буллен — не Бог весть какая досторимечательность, но все же кусочек истории, который едва ли мы увидем еще раз. А между тем, форт был построен британцами почти 200 лет назад для того, чтобы защитить подступы к Банжулу и реке Гамбия, в сторону которой до сих пор смотрят несколько старинных пушек. Послужил форт и в интересах работорговцев. Заброшенную в 1870 году крепость после этого использовали лишь во время Второй Мировой войны в качестве перевалочного пункта. И с тех пор она медленно, но верно разрушается по действием осадков, ветра и местной детворы.

Форт Буллен. Фото из интернета.


Форт Буллен. Фото из интернета.


Наконец, ожидание было прервано — подошел паром. Сначала на борт въехали автомобили с пассажирами и только после этого были открыты ворота и запустили тех, кто перемещался на противоположный берег пешком и без привязки к транспорту. Народ в прямом смысле хлынул по узкому, огороженному с обеих сторон стенами, проходу в сторону парома. Некоторые бежали, словно это была последняя спасательная шлюпка, покидавшая тонущий корабль. Фантазия требует дорисовать какую-нибудь мрачную картину, как последних зацепившихся за борта парома спихивают ударами палок в воду, но все было, конечно, не так — люди просто спешили занять хорошие (желательно — сидячие) места на борту.

26. Погрузка автомобилей.


27. Запустили людей.


28. Уголь, газ, овца.


Громыхнув, паром отчалил от берега и взял курс в сторону Банжула. Вместо оговоренных 45 минут мы шли около двух часов. Я с товарищами даже успел за это время прикинуть доходность переправы для бюджета страны. По нашим расчетам в России иметь бизнес средней руки с выручкой в 3-5 миллионов долларов в год может оказаться выгоднее, чем владение гамбийским паромом, а ведь мы говорим об одном из ключевых источников как для пополнения бюджета, так и для нелегальных доходов столичных чиновников. В Сенегале бытует мнение, что некогда единая федерация Сенегамбия распалась из-за того, что Гамбия, которая кормится за счет работы парома, отказала Сенегалу построить мост, соединяющий Барру и Банжул (что, конечно, преувеличение).

29. Отчаливаем, оставляя справа рыбацкую деревню с цветными лодками.


30.


31. На пароме.


32.


33. Рыбак под самодельным парусом, не зависящий ни от каких расписаний.


Встретив в пути закат и порядком утомившись, мы достигли столичной пристани и еще несколько минут спустя выгрузились возле отеля Лаико Атлантик, построенного на деньги Ливии, о чем сообщала памятная табличка на фасаде, и ставшего нашим пристанищем на ближайшие дни. В номерах нас ждал небольшой сюрприз из родины — полотенца "Балтика", не весть откуда взявшиеся в этой глуши.

34. Огни погружающегося в сон Банжула.


35.


Переезд оказался интересным, но учитывая плотный график и то, что мы приехали всего на два дня, треть отведенного на Гамбию времени мы потеряли, в результате чего не увидели остров Джеймс с фортом, включенным в список объектов Всемирного наследия, и практически обошли стороной Серекунду. Но в Африке нужно быть готовым и к таким поворотам, да и кто знает, не сидели бы мы до сих пор в баре единственного в Барре ресторана, не собери вовремя 20000 франков?

______________

Чтобы больше не возвращаться к этой теме, напишу несколько слов о дороге назад. На обратном пути удача нам улыбалось, задержек и длительных ожиданий не было. Как нам объяснили, во время первого переезда нам просто не повезло, в тот день вышел из строя один из паромов, в результате чего переправа работала не в полную силу. К тому же в ближайшее время переправа должна была существенно расширить свои мощности за счет новых паромов, которые уже стояли на пристани.

36. Новый паром.


Мы появились на пристани рано утром. Пока мы ждали парома, наши ряды пополнили две-три внушительные группы с белыми туристами (уже даже в Африке от массового туризма бывает тяжело спрятаться). В этот раз паром грузили как-то особенно плотно, одну машину (синий минивен на фото ниже) загнали так, что даже сложенным зеркалом заднего вида она прочертила полосу вдоль борта соседнего авто. При качке машины в прямом смысле терлись друг об друга, но это похоже никого не смущало.

37. У причала.


38. Грузовик в очереди на погрузку. На картинках святые и какие-то спортсмены.


39. Загруженный паром.


40. Продажа прохладительных напитков.


41.



18 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Банжул невозможно спутать ни с одним другим городом в Западной Африке. Дело не в планировке столичных улиц, заложенной еще в колониальные времена и не разрушенной, как это часто бывает, современными властями. И не в архитектуре современных зданий, выросших среди старых покрытых жестью крыш, но не портящих картину и не выделяющихся на общем фоне. (Я даже легко узнал в каком месте была снята фотография из советского справочника "Страны и народы", выпущенного 35 лет назад.) А дело в том, что бросается в глаза при осмотре города: обилие президентских портретов, которые здесь повсюду, и, такое ощущение, развешаны с расчетом на то, чтобы любой житель или гость Гамбии всегда находился в поле зрения (пусть и нарисованного или напечатанного) "хозяина"страны Яйя Джамме, изображения которого на улицах Банжула встречаются чаще, чем портреты Ким Ир Сена в Северной Корее.

1. Арка 22, построенная в честь государственного переворота, совершенного под руководством Яйя Джамме.


Джамме очень специфический человек, о его высказываниях я уже писал, но не лишним будет повторить:

"Я могу вылечить астму и СПИД. Если больному сделают повторные анализы через три дня, я уверен, что их результаты окажутся отрицательными".

2. От темноты к свету с президентом...


"Мы будем бороться с этими паразитами, которых называют гомосексуалистами, или геями, точно так же, как мы боремся с комарами, разносящими малярию. Насколько мне известно, ЛГБТ существуют только для того, чтобы распространять проказу, гонорею, бактерии и туберкулез".

3. Учитель, миротворец, чемпион и строитель нации...


"Если вы связаны с какой-нибудь правозащитной группой, будьте уверены в том, что вам не гарантирована безопасность. Мы готовы убивать вредителей... Если вы думаете, что можете сотрудничать с так называемыми защитниками прав человека и вам это сойдёт с рук, значит, вы живёте в своём собственном придуманном мире. Я вас убью, так что ничего из этого не выйдет".

4. Женщины Гамбии любят его...


"Я выполню обещания, данные народу Гамбии, и если для этого мне придется править миллиард лет, то я это сделаю".

Последнее утверждение про миллиард лет правления похоже прочно сидит в голове у президента, и даже подтверждается конкретными шагами. На полном серьезе в Гамбии ходят слухи о возможной трансформации политического строя в монархию, естественно — абсолютную. А если отбросить шутки, то уже по одним этим цитатам видно всю историю болезни, что Яйя человек мягко говоря своеобразный и вспыльчивый. Волею судьбы он стал хозяином Гамбии в возрасте 29 лет, возглавив государственный переворот и свергнув своего предшественника, престарелого и мягкого Дауда Кайраба Джавара, который при всех своих положительных качествах и колоссальном опыте на госслужбе еще под началом Елизаветы II, привел страну к такому состоянию, что не передать словами: Гамбия стала одним из беднейших государств Африки с уровнем детской смертности 1 к 4 и бесконечными эпидемиями малярии. Конечно, в сравнении современная жизнь рядовых гамбийцев кажется совсем другой, смертность от голода и болезней сократилась до минимума, но по уровню экономического развития страна по прежнему в конце африканского паровоза. На этом фоне, Джамме с трибуны ООН сообщает всему миру, что передерастия хуже малярии. И в-общем, каждым своим появлением на экране и в печати напоминает нам, что где-то в Африке есть маленькая страна Гамбия, которой уже двадцать лет правит этот эксцентричный и недалекий человек, который хоть и называется доктором юридических наук, но из реального образования заканчивал только школу военной полиции в США. Ну и ладно, предыдущий президент и вовсе был ветеринаром...

5. С днем рождения, шейх профессор доктор...


Я еще до поездки отметил, что Яйя Джамме является главной достопримечательностью Гамбии и, конечно, хотелось на него взглянуть. Нам повезло, что такая возможность представилась - мы застали президентский кортеж, выезжавший из резиденции. Первым ехал военный пикап, вооруженный крупнокалиберным пулеметом, потом джипы свиты и самого президента, и замыкающим — еще один пикап. Дорогу, вместо того, чтобы подготовить заранее, принялись расчищать по ходу движения, в итоге кортеж въехал в оживленную торговую улицу и застрял среди овощных и фруктовых лотков на колесах и маршруток. К сожалению, в этот раз президент не разбрасывал деньги, высунувшись в люк своей машины, как он периодически позволяет себе делать (подобные видео можно найти в сети), но и увиденного было достаточно.

6. Портреты президента на фонарных столбах на въезде в столицу.


В этом контексте президент и повлиял на страну, в которой родился и правит. Его стараниями Банжул стал незабываемым: здесь и биллборды, вопреки канонам ислама изображающие "любимого"президента, и арка, построенная в честь 22 июля 1994 года, когда произошел возглавляемый Джамме переворот.

7. Арка 22.


Арка, прямо скажем, уродливая и безвкусная. К тому же она неустойчивая; из-за опасений обрушения движение по проложенной под аркой дороге несколько раз перекрывалось. Перед аркой установлен монумент неизвестному солдату с карликомребенком на руках, такой же непропорциональный и смешной, благодаря огромной голове и коротким ногам. Такое ощущение, что это была работа кружка юных скульпторов, а не серьезный государственный проект. А когда я узнал, что главным архитектором является Пьер Гудиаби, сенегальский скульптор, грандиозное творение которого — Монумент африканского возрождения — я описывал в рассказе про Дакар, то невольно развел руками, настолько эти работы отличаются по уровню. Может таким образом скульптор хотел посмеяться над заказчиком?

8.


9. Арка 22. Совершенно не просматриваемые снизу часы и балкон.


В арку можно подняться на лифте (в котором нет освещения), расположенном в одном из колонн. Похоже, это единственный вход в здание, нет даже малюсенькой лестницы на случай отключения электричества. Внутри обустроен небольшой этнографический музей, но самое интересное — панорама Банжула, открывающаяся с балконов в обе стороны. Учитывая, что арка, высота которой 35 метров, - одно из самых высоких строений во всей стране, ничто не мешает любоваться первоклассным видом на столицу, минаретами мечети короля Фахда, за которыми видны заполоненные птицами водно-болотные угодья Танби, и причалами морского порта, теряющимися в дымке.

10. Возле арки установлены ряды, отсюда руководство и высокопоставленные гости наблюдают парады.


11. У основания арки среди мусорных баков обнаружились скульптуры музыкантов с национальными инструментами.


12. Брюхо арки.


13. Лифт.


14. Музей внутри.


15. Вид с балкона на кольцо, на котором установлен монумент неизвестному солдату. Этой дорогой столичный остров связан с Серекундой - самым населенным городом страны.


16. Идет строительство здания парламента.


17. Общественный транспорт.


18. Вид в противоположную сторону. Это дорога, названная проездом Независимости, приводит в центр Банжула.


19. Панорама. По клику открывается полный размер.


20. Вид на минареты мечети короля Фахда, за зелеными насаждениями в правой части кадра прячется школа, которую мы посетим позже. А вдали — отгороженные от океана дорогой водно-болотные угодья Танби.


21. Виды Банжула с балкона Арки.


22. Красная земляная пыль, обычная для этой части Африки, густо покрывает все в городе.


23.


24. Стадион.


Вокруг Арки есть несколько интересных мест. Напротив достраивающегося здания парламента в баобабовой роще на самом берегу океана находится старое британское кладбище, ухоженное и чистое, совсем непохожее на тот хаос из камней и палок, служащих надгробиями, свидетелем которому мы были в сенегальском Сен-Луи. Здесь похоронены леди и джентльмены, скончавшиеся, когда земля, в которую их положили, была частью Великобритании, а следовательно их родиной.

25.


На христианском кладбище, прогуливаясь среди надгробий тех, кто вершил историю города в то время, можно ненадолго окунуться в прошлое. Первые европейцы проявили интерес к острову, отрезанному протоками реки Гамбия от материка, в 1651 году. Месторасположение Банжула действительно было интересно как с экономической точки зрения, так и стратегической, поскольку владение им позволяло контролировать вход в реку - главную транспортную и торговую артерию в регионе. Интересно, что первыми здесь попытались закрепиться не привычные нам "собиратели территорий"в лице Франции, Великобритании, Португалии и их соседей, а (неожиданно) герцогство Курляндия и Семигалия, бывшее вассалом сначала Великого княжества Литовского, позже Речи Посполитой и в конце концов вошедшее в состав Российской империи, как Курляндская губерния (большая его часть сейчас находится на территории Латвии). При герцоге Якобе Кетлере (1642—1682) Курляндия достигла своего максимального расцвета и на этой волне была предпринята попытка утвердиться на мировой сцене, в результате чего удалось основать две колонии: на острове Джеймс, недалеко от Банжула, и на карибском острове Тобаго, переименованном тогда в "Новую Курляндию". Ну а сама территория Банжула была просто взята в аренду у царька местного королевства Комбо (наследный король Комбо есть и сейчас, без политической власти, конечно). Великими колонизаторами герцоги не стали, не та была "весовая категория", и Банжул продолжал быть незаселенным вплоть до 1816 года, когда британцы основали на нем центр поставки рабов. От этого события и принято отсчитывать возраст города, первоначально получившего название Батерст, в честь Генри Батерста, секретаря английского британского Министерства по делам колоний. А современное название закрепилось за Банжулом лишь в 1973 году, когда Гамбия уже несколько лет была независимым государством. Банжул, кстати, переводится с языка племени мандинка, как канатное волокно, которое в прошлом представители племени добывали на острове.

26.


В нескольких минутах ходьбы от Арки два минарета возвышаются над Банжулом и словно держат столичное небо. Это мечеть, построенная в 1988 году на, логически предположу, деньги саудовского короля Фахда, известного своей благотворительностью (это грандиозный мост его имени связывает Саудовскую Аравию с Бахрейном). Размеры позволяют вместить 6000 верующих, но когда мы появились на пороге, то заметили лишь нескольких человек, отдыхающих внутри здания. А учитывая порядком замусоренную территорию вокруг мечети, можно сделать вывод, что гамбийцы к религии относятся прохладно. Да, они мусульмане, но без истерик и фанатизма.

27. Мечеть короля Фахда.


28. Интерьер мечети.


И словно в подтверждение этому прямо напротив мечети находится средняя школа Святого Августина, с небольшой церковью на заднем дворе. Занятия только закончились и на улицы высыпали отличающиеся по школьной форме ученики младших и старших классов. Мы беспрепятственно вошли во двор школы и прогулялись по территории.

29. Во дворе школы.


30. Церковь.


31. Барельефы на заборе.


32. Девченки из младших классов.


33. Девченки из старших классов.


34. Пацаны.


Проезд Независимости связывает Арку 22 и площадь 22 июля, представляющую собой прямоугольное поле, заросшее травой и огороженное забором. Одной стороной поле смотрит на президентский дворец и огромный рынок Альберт-маркет, другой на церковь Святой Марии. Еще две стороны, как и улицы вокруг, застроены колониальными домами, среди которых спрятался и национальный музей. Не удивительно, что эта часть Банжула самая ухоженная и нарядная.

35. Проезд Независимости заканчивается перекрестком, по левую сторону которого расположена площадь 22 июля.


36. Центр города.


37. Церковь Св. Марии с северной стороны площади. Немного дальше, в глубине квартала, установлена батарея из шести орудий, вместе о островом Джеймса и Фортом, о котором я упоминал в прошлой части, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. До пушек мы не дошли, потому что не знали об их существовании...


38. На одном из углов площади установлен памятник мужчине и женщине в национальных костюмах. Женщина держит в руках шар с загадочной надписью "Kumba Banjul". Пара стоит спиной к шлагбауму, за которым начинаются строения президентской резиденции.


39. А эти торговые ряды — первое, что встречает президентский кортеж.


40. За зданием, напоминающим пожарное депо, прячется Альберт-маркет.


На примыкающей к въезду в президентский дворец улице можно обнаружить вход в Альберт-маркет, занимающий пару кварталов и плавно перетекающий в сувенирный рынок, заканчивающийся на берегу океана. Мы появились среди торговых рядов перед самым намазом, я только успел заказать бутылку лимонада и присесть под навесом в рыночном кафе, как словно по команде и официанты и торговцы оставили свои дела, выстроились в шеренгу и опустились на колени.

41.


Побродив немного среди сувениров и мастерских, я вышел на берег океана, укрепленный старыми покрышками. И вскоре по сети непарадных улиц выбрался на площадь, где объединился со своими друзьями.

42. Мастер выстругивает основания для джембе.


43. Мальчик-портной в своем ателье, стены которого завешаны вырезками из европейских журналов моды.


44. Сценка на берегу. Во многих африканских странах писать принято сидя, если кто не знает.


Неподалеку от площади находится Национальный музей, посещением которого мы и закончили осмотр столицы. Музей занимает небольшой особнячок на центральной столичной улице - проезде Независимости. Экспозиция стандартная - этнографический отдел с утварью и орудиями труда, существовавшими в племенах, населявших берега реки Гамбия еще до появления европейцев. В музее хороший отдел с музыкальными инструментами и неожиданно бедная выставка масок и ритуальных принадлежностей.

45. Национальный музей Гамбии


46. Кафе на территории.


47. Мама-Африка.


48. Маскарадные костюмы на входе в музей.


49. Экспозиция.


50.


51. Ритуальные маски.


52. Ударные.


53. Яйца птиц, встречающихся в Гамбии.


Ну и в завершении несколько снимков, снятых в разных частях столицы, которые можно назвать "На улицах Банжула или зарисовки из жизни гамбийцев".

54. Жители столицы наблюдают проезд президентского кортежа. Сам кортеж нам настоятельно не рекомендовали фотографировать.


55. ...и сорок разбойников.


56. На остановке.


57. Улица на окраине Банжула.


58. Табличка не мусорить, установленная среди хлама и свалки.


59. Магазин "Все по 125 даласи", а даласи почти равен рублю.


60. Скульптура, установленная возле гостиницы Лаико Атлантик Банжул, где мы останавливались.


19 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Макасуту - место, без посещения которого поездка в Гамбию не обойдется. Здесь вам непременно порекомендуют побывать, а громкое название Makasutu Culture Forest только подогреет интерес. В русскоязычном интернете таинственный "культурный лес"порой именуют национальным парком, что обусловлено трудностью перевода и далеко от истины. На деле это природная резервация, история создания которой может впечатлить куда больше, чем то, что здесь можно увидеть.

1.


В Макасуту ведет дорога, названная South Bank Highway, то есть Южнобережная магистраль, она повторяет очертания береговой линии и тянется от Банжула до самого восточного края Гамбии, где далает разворот, пересекает реку и возвращается назад уже вдоль северного берега в Барру — пристанище паромов. Выехав рано утром, уже вскоре мы оставили по левую руку окутанные колючей проволокой стены столичной тюрьмы и, проехав небольшой незаселенный участок, вновь оказались в городских кварталах. Начался Большой Банжул — агломерация с населением в 350000 человек, состоящая из нескольких городков. Мы как раз пересекли самый крупный из них — Серекунду. Фактически жилые постройки тянутся километров на 20 вглубь континента и настолько же вдоль береговой линии. Не имея времени на остановку, мы изучали город через стекла авто. И все, что мы видели — бесконечные торговые ряды, занимающие первые этажи уличных зданий. Основанный как центр транс-Сахарской торговли, город оставался торговым всю свою историю и, похоже, другого пути развития ему не светит. Серекунда — сердце Гамбии, люди здесь жили испокон веков, о чем свидетельствуют найденые орудия труда, возрастом четыре тысячи лет. В восьмом веке арабы принесли в Западную Африку ислам и Серекунда превратилась в один из центров арабо-африканской торговли в составе империи Мали. И была, кстати, одним из крупнейших городов этого обширного государства. Потом наступила европейская эра: португальцы, французы, англичане. Торговые акценты с приходом колонизаторов сместились с поставок арахиса на поставки рабов, и, спустя пару столетий, в обратную сторону. Сейчас Серекунда совершенно ничем не выдающийся город, из достопримечательностей которого можно выделить лишь мечеть и рынок.

2. Монумент на трассе между Банжулом и Серекундой.


3. На улицах Серекунды.


4.


5. Дорожный знак.


6. Больница.


7. Горожанка.


8. Скульптура. Фото одного из моих попутчиков.


9. На школьном заборе Гамбия представлена как спущенный воздушный шарик (напрашивается и другая ассоциация).


10. Современные здания Серекунды.


Проехав насквозь агломерацию Большого Банжула, мы продолжили движение по открытой трассе. Удивительно, но наибольшая концентрация современных зданий, свежевыкрашенных и обшитых зеркальными фасадами, сконцентрирована за чертой города. Похоже, крупные компании стремятся отстроить свои административные корпуса подальше от пыльных и замусоренных проспектов Серекунды и логика в этом несомненно есть: любое, даже самое современное, здание будет терять свою презентабельность среди замусоренных трущоб.

11. Перекресток магистрали с дорогой, ведущей в аэропорт, отмечен двумя скульптурами: самолетом и композицией, изображающей герб Гамбии. Я, к сожалению, сделал неудачный снимок, но разглядеть можно.


Оставив позади поворот на аэропорт, мы добрались до городка Брикама и свернули с трассы в сторону реки. Проехав еще с десяток километров и миновав пару деревень, наша машина остановилась у ворот с надписью "Макасуту". "Мака"на языке народности мандинка — производное от названия мусульманского города Мекка, и означает "священный", а "суту", соответственно, лес. Легенда гласит, что здесь спрятаны доспехи и корона Манса Джатты, правителя здешнего королевства Бусумбала, убитого во время нашествия мусульман несколько столетий назад. Помимо джиннов и духов королевские регалии охраняются Нинки-нанкой, пятнадцатиметровым чудищем с телом крокодила, шеей жирафа и головой лошади. (Удивительно, но про этого фольклорного персонажа, живущего в водах реки Гамбия, я случайно прочитал в интернете за пару дней до поездки, и вот я здесь, топчу его владения.) В общем, место, сколько его помнят, было сакральным; племенные вожди запрещали не только селиться в лесах Макасуту, но даже охотиться в них. Лишь изредка здесь появлялись люди, чтобы совершить какой-нибудь зловещийритуал.

12. По дороге в Макасуту. Жилье в сельской местности.


13. По дороге в Макасуту. Придорожная мечеть.


Современная история Священного леса началась в 1992 году, когда два англичанина Джеймс Инглиш и Лоуренс Уильямс после трехлетнего путешествия по странам и континентам в поисках места, пригодного для создания туристического лоджа, попали на берег реки Гамбия и сошлись во мнении, что это как раз то, что им нужно. Первоначально они планировали построить небольшой гостевой дом, но после того, как в окрестностях началась массовая вырубка пальм, решили не ограничиваться созданием лоджа, а занялись природоохрадной деятельностью. Выкупив землю и договорившись со старейшинами близлежащих деревень, они взялись за дело своей жизни — создание заповедника и восстановление дикой природы в его границах. За прошедшие двадцать с лишним лет под их руководством было высажено 15000 деревьев и вырыто 70 скважин для их орошения. Сейчас резервация охватывает 5 различных экосистем. Местные жители включились в работу Леса, некоторые обслуживают туристов, а некоторые торгуют сувенирами в туристическом рынке, разросшемся при лодже. А отцов-основателей Макасуту и сейчас можно встретить под козырьком открытого бара. И им есть чем гордиться, их детище не раз называли лучшим эколоджем в мире и награждали на высоком уровне.

14. Туристический рынок имеет свое название.


15. И ничего здесь нового не купишь, всё те же деревяшки, коих полно по всей Африке.


16.


17.


В сопровождении проводника мы углубились в лес. Густые заросли встали на нашем пути, но к счастью для туристов в лесу проложены тропинки, по которым порой... проезжают такси — жителям окрестных деревень разрешается здесь ездить, это их земля. "Кассия сиебериана,"— читаю я на табличке. Для меня все эти названия ничего не значат и я не знаю, радоваться ли мне от того, что я увидел редкое растение, или нет. Вдруг нашу дорогу пересекает целая магистраль, прорытая термитами, чуть правее возвышается гора песка и лишь своеобразные формы выдают в ней термитник. Таких куч, вышиной в человеческий рост здесь много.

18. Термитник.


19. Термиты-рабочие протоптали дорожку.


20. Размеры внушительные, но в других частях Африки мне доводилось встречать термитники в два-три раза выше этого.


21. Система кондиционирования и вентилирования — гений инженерной мысли, созданный безмозглыми насекомыми.


22. Махагон.


23. Та самая кассия.


24. Пальмы.


25.


В какой-то момент густые заросли кустарника с редкими вкраплениями деревьев расступились и мы вышли к пальмовой роще. И хотя берега не было видно, близость реки выдавала пересыхающая заводь, ставшая пристанищем пугливых крабов.

26.


27.


Местные жители добывают пальмовый сок, делая надрез у основания листа. Пасока отлично бродит и через некоторое время превращается в брагу, называемую здесь вином. Вкус, мягко говоря, непривычный, но для гамбийцев он давно стал частью их культуры.

28. Сборщик пальмового сока.


29. Так добывают сок.


Небольшая видео-зарисовка о пробе пальмовой браги.


Главный аттракцион Макасуту - лодочная прогулка по одному из рукавов реки. Каково же было мое удивление, когда за те полчаса, что наша лодка описывала круг по извилистой протоке, нам попалась не одна и не две, а с десяток лодок с туристами. Причем, в отличие от нас, они были вооружены биноклями и высматривали в зарослях каких-то птиц. (Между прочим, нормальные люди в Гамбию за этим и ездят: лежать на пляже и гулять по влажным лесам нацпарков.) Углубляться в изучение местной фауны желания не было, поэтому мы просто скользили по воде, мимо густых зарослей мангровых деревьев, в корнях которых неожиданно обнаружились устрицы. Их здесь добывают, в небольшом количестве поставляя на столы европейцам, причем местные используют устричные раковины как строительный материал и редко употребляют в пищу самих малюсков, разве что в копченном виде. За одним из поворотов показалась рыбацкая деревня, но ее жители даже не повернули головы при виде нашей лодки. В этот момент я вспомнил трехдневный сплав по реке Нигер в соседней республике Мали. Там поглазеть на белых пришельцев выбегали на берег целые деревни — для них мы были зрелищем, которому, вполне возможно, не было суждено повториться в течение следующих нескольких месяцев...

30. Причал.


31.


32. Поплыли.


33. Мангровые заросли всегда живописны.


35.


36.


37. Устрицы.


38. Туристы.


39. Birdwatching.


Посещение резервации включает в себя обед. Причем, под традиционные племенные танцы местных жителей народности мандинка (или малинке, название которых дало имя государству Мали). Танцовшицы, отстукивая ритм специальными брусками, лихо отплясывали на небольшой сцене, обедавшие гости были увлечены этим зрелищем, не замечая как их окружают несколько самцов бабуинов. Нападение произошло молниеносно, насытившиеся туристы испугано повскакивали со своих мест и озирались по сторонам. Вторжение было подобно урагану, молодняк и самки бабуинов, до этого свободно перемещавшиеся меж столов и изучавшие содержимое мусорной кучи, бросились врассыпную. Служители лагеря сработали быстро, стреляя по самцам из рогаток, они вынудили незванных агрессоров отступить назад в лес. Сложно сказать, что было причиной такого поведения, вероятно, дележь территории или последствия брачного периода. В любом случае, в прошлом я дважды имел удовольствие плотно пообщаться с этими тварями, а однажды бабуин даже разодрал мне руку, поэтому насколько они могут быть опасны я знал не понаслышке...

40. Танцы женщин племени мандинка.


41.


Вот как это выглядело.


Концерт был окончен. Часть гостей разбрелась по машинам и автобусам, часть, живущая в лодже, отправилась по своим номерам. Для последних здесь заготовлено еще много интересного, не входящего в программу однодневной экскурсии: и прием колдуна-целителя, и фольклорное пение, и поход в деревню. А нам предстояло вернуться в Банжул, и уже на следующий день переплыть реку на пароме в обратном направлении... Парк Макасуту стал нашей самой дальней точкой в этой поездке.

42. Семейство бабуинов на террасе в центре лагеря за несколько минут до нападения.


43.


44. На свалке.


45. Спасение в пальмовых листьях.



19 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

В Африканских странах приличное жилье с удобной кроватью и горячей водой часто бывает доступно только в столицах, поэтому последний перед отлетом день после двух-трехнедельного проживания в палатке начинаешь предвкушать заранее. В Сенегале нет проблем не только с комфортным проживанием и (внушающим доверие) питанием, но даже с наличием интернета, и все же сутки, проведенные не в беготне, а в уединении, да еще и в шаговой доступности от оборудованного пляжа, да еще и в очень приличных условиях оказались приятным дижестивом, гармонично завершившим поездку.

1.


Из Банжула мы двигались на север уже знакомой дорогой и где-то на полпути в городе Каолак свернули на трассу N1, ведущую в М'Бур и далее в Дакар. М'Бур выделяется на фоне сенегальских городов своим благополучием и грандиозная мечеть, достраивавшаяся (сейчас уже видимо действующая) неподалеку от дороги, лишний раз подтверждала, что деньги здесь водятся. Помимо туризма двухсоттысячный город живет производством орехов и промышленной ловлей рыбы.

2. Строящаяся мечеть в М'Буре.


Сали является отдаленной частью М'Бура, вместе с туристами здесь одновременно проживает около 20000 человек, и почти все они заняты в туристической сфере, включая бары, ночные клубы, магазины и пр. Чем дальше отступаешь от берега вглубь города, тем меньше остается курортного шарма и тот момент, когда напоминание о туристах исчезает совсем, означает, что вы покинули туристическую зону Сали. Отсюда до Дакара 80 километров хорошей дороги. Новый международный аэропорт взамен столичному возводится как раз посередине этого отрезка, и когда строительство завершится, курорт станет доступным, как никогда.

Основанный португальцами как торговый пост, Сали сменил за свою историю несколько названий. Первоначальное Порто де Аль превратилось в Портудаль, позже расширившись до Сали Портудаль, а уже в наше время в разговорах о Сали вторая часть названия зачастую не используется. Ровно 30 лет назад здесь заработал первый резорт, открыв эру пляжного туризма в Сенегале. В наши дни ежегодно страна принимает около миллиона туристов (а это примерно половина от того, чем может похвастаться Россия), и львиная доля от этого пирога приходится на приятное курортное местечко, о котором и идет речь. К настоящему моменту Сали — самый посещаемый курорт Западной Африки, с развитой инфраструктурой, включающей даже крупнейшие поля для гольфа. Место славится и как одно из лучших для рыбалки в открытом море (проводившиеся здесь международные чемпионаты по спортивному лову тому в подтверждение), добычей запросто может стать марлин или рыба-меч.

3. Оборудованный пляж в Сали. По дороге на пляж я проходил через туристический рынок с прилавками, заваленными масками, барабанами и статуэтками. И никто ко мне не кидался, не хватал за руку, называя меня своим лучшим другом или братом. Торговцы спокойно беседовали друг с другом, отвлекаясь только когда замечали проявляемый к своему товару интерес.


В Сали работают несколько приличных отельных комплексов и по примеру нашей гостиницы Les bougainvillées могу сказать, что все они заполнены в основном приезжими из Франции. И мне понятен выбор этих людей: здесь недорого не в ущерб сервису, здесь родная для них языковая среда, здесь нет свойственной арабским странам навязчивости (вспомним Хургаду и поморщимся), здесь экзотично в конце концов. Ну и мечта любого француза — скучающие черные девушки в баре...

4. Мой номер в Les bougainvillées Hotel. Вроде бы 3 звезды, но зато какие, даже номер двухэтажный.


5. Алоэ на территории отеля.


Вызванная волной туристического бума, город стала преследовать дурная репутация: здесь распространился мелкий криминал, процветала проституция (в том числе и детская), на фоне самого высокого процента по ВИЧ в Сенегале. Несколько лет назад, после 2-3 обнародованных случаев педофилии с участием французских "гостей", власти решили обратить внимание на эти проблемы. Стали работать какие-то организации и ситуация улучшилась. Я, например, чувствовал себя легко и расслаблено даже за территорией отеля, а обо всей этой неприятной статистике узнал уже по возвращению из поездки.

6. Несколько снимков с улиц М'Бура и Сали. Магазин, стилизованный под мечеть.


7. Хочу такой стул на работу.


8. Вывеска на авиакассе (не смог пройти мимо — в детстве посещал авиамодельный кружок).


9. Африка давно не страдает от голода, как многие думают, иначе валялся бы так хлеб? Фото одного из моих попутчиков.


10. Я пренебрег посещением музея, хотя и обратил внимание на огромные металлические скульптуры, изображавшие динозавров, борцов и т.д. Фото одного из моих попутчиков.


Километрах в 15 от Сали находится Лес Бандиа — сравнительно небольшой природный парк, богатый непропорционально занимаемой небольшой площади разными животными и птицами. Я не любитель сафари, к тому же неоднократно видел большую африканскую пятерку (слон, носорог, буйвол, лев и леопард) в предыдущих путешествиях, поэтому поехал с неохотой, "за компанию". И скажу откровенно, экскурсия мне понравилась. Если не брать во внимание жирафов, страусов, буйволов, крокодилов, носорогов и более мелкую живность, которой здесь оказалось на удивление много, лес выглядит живописно за счет большого количества баобабов, среди которых, согласно озвученной рейнджерами легенде, прячется и старейшее дерево Сенегала возрастом за тысячу лет.

11. Парадный вход леса Бандиа. Квадроциклы — для посетителей.


12. Первой нас встречает гиена.


12. Потом жираф.


13. Язычок.


14. Эта парочка красноклювых волоклюев нашла себе дом прямо у основания жирафьего хвоста, там и питается.


15. Копытные.


16.


17. Страус.


18. Еще страус.


19. Страус и носорог.


20. Еще носорог.


21. И еще носорог... Птица-носорог. Да-да, так и называется. Красный воробьиный носорог.


22. Лесной зимородок.


23. Гнезда: большие...


24. ... и маленькие.


25. Колючки акации.


Самое интересное, что местные жители еще с древности хоронили умерших (есть версии, что не всех подряд, а вождей и поэтов) в стволах баобабов, используя полость у основания дерева, как многоразовый склеп. Традиция ушла в прошлое совсем недавно, запрет ввел первый президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор в шестидесятые годы, и это было обусловлено не религиозными мотивами (это сейчас Сенегал все больше и больше склоняется от светского государства в сторону ислама), а скорее обусловлено влиянием "цивилизованного Запада". Как бы то ни было, здесь можно увидеть одни из последних сохранившихся традиционых для племен серер и мандинке захоронений.

26. Баобаб.


27. Вот так нацарапаешь что-нибудь на толстой коре баобаба.


28. И через десятки лет царапина превратится в большой рубец СОЧИ.


29. А вот и могила, на фоне которой фотографируется французская группа. Заграждение установлено не от туристов, а от диких животных.


30.


31. Внутри можно разглядеть разбросанные кости.


32. В центре резервации есть небольшой водоем, в котором живут крокодилы.


33. Крокодил и бабочки.


34.


35. Нильский варан, взрослая особь мужского пола. И не спрашивайте, как я это узнал).


На память о парке и древних захоронениях в местном сувенирном магазине можно купить саженцы баобаба.

36.


В окрестностях есть еще одно место, которое разумно посетить перед самым отъездом. В деревушке Варанг к северо-востоку от М'Бура работает небольшой ликерный завод Ликёрс де Варанг, при котором есть дегустационный зал, точнее барная стойка возле небольшого бассейна, заросшего кувшинками. Рассказывая о производстве, бармен рюмку за рюмкой будет подливать производящиеся здесь ликеры: мятный, кофейный, цитрусовый, из гуавы, из имбиря, всего с десяток наименований. Главное — следить за часами.

37.


38.


39.


Я еще чувствовал вкус ликера во рту, когда самолет Иберии развернулся над ночным Дакаром и взял курс в сторону дома.


20-21 ноября 2012 г.

Все рассказы из поездки в Сенегал и Гамбию.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Рассказом о Военно-Грузинской дороге я открываю новую серию репортажей о Грузии. В этот раз я въехал в страну на автомобиле через единственный действующий между Россией и Грузией КПП Дариали/Верхний Ларс. Случилось это аккурат перед крупным обвалом, парализовавшим работу границы, поэтому выехать назад удалось лишь месяц спустя, когда завалы были расчищены и снизилась опасность схода новой лавины. К счастью подобный форс-мажор, происходит не часто и дорога легко преодолевается на любом авто, если, конечно, на дворе не зима...

1.


Готовясь к поездке, я перерыл немало информации, касающейся ситуации на российском Кавказе, вредности ментов и безопасности на дорогах/парковках и все равно чувство тревоги не покидало, и это объяснимо, потому что с тех краев до нас обычно долетают только плохие новости... Наш путь проходил через Волгоград и Элисту. Меня пугали неадекватностью и попрошайничеством калмыцких гаишников, но к нашим московским номерам они не проявляли никакого интереса. И дальше, вплоть до самой границы (я уж не говорю, что после) меня никто не останавливал. Более того, гаишников, прячущихся в кустах с радаром, если и видел за все время, то один-два раза, не больше, да и тех задолго до прибытия на Кавказ, а вот мобильные камеры встречались повсеместно. В обратном направлении я вообще проходил границу и проехал через пол-России до Красноярска без водительского удостоверения, которое было похищено цыганами в черногорском Которе, и был остановлен лишь однажды на подъезде к Екатеринбургу, причем за дело — за превышение скорости почти в два раза. Это я к тому, что ездить на российский Кавказ можно смело, а уж в Грузию тем более. Дорога безопасна, интересна и безумно красива. Единственный тревожный момент возник на небольшом участке дороги, куда меня занесла жажда сэкономить время и "рекомендации"Навитела. Возле Зеленокумска я свернул на короткую дорогу до Моздока, вместо того, чтобы ехать проверенной (и очень хорошей) трассой через Пятигорск. До Моздока дорога была сносной, но в какой-то момент стали появляться блок-посты с настороженными вооруженными дядьками, по которым было видно, что это не пацаны-срочники, а настоящие вояки, нюхнувшие пороху (не удивлюсь, если кое-кто из них в настоящий момент на Донбассе). И вот представьте: ночь, идет дождь, мои данные переписывают в амбарную книгу, светят в стекло фонариком, и, уверен, если бы не спящий на заднем сиденьи ребенок, ко мне было бы гораздо больше вопросов. Потом, кивая на навигатор, насмешливо спрашивают: "Эта хреновина тебя сюда занесла?""Далеко до Владикавказа?", — спрашиваю я. "Недалеко, вон тот перевал проедешь, только никого по дороге в машину не подсаживай..."Я сейчас сверяю свои воспоминания с картой и похоже это было уже за Моздоком возле станицы Вознесенская, и пост стоял на границе с Ингушетией, которая, как мы все помним, находится в замороженном конфликте с Северной Осетией-Аланией. Кусок Ингушетии в этом месте врезается в Осетию и, по понятным (теперь уже) причинам, дорога, проходящая через соседнюю республику, находится... Да ее, можно сказать, вообще нет. Как будто танки вспахали гусеницами колею и так все это и засохло... На выезде был еще один блок пост, где нашему появлению также изрядно удивились. Я это все описываю в назидание для тех, кто соберется в те края: не стоит сокращать путь за счет второстепенных и проселочных дорог...

2. На выезде из Владикавказа.


Военно-Грузинская дорога в настоящий момент является единственным сухопутным путем, связывающим Россию и Грузию. К огромному сожалению всех путешественников... Если углубиться в изучение транспортных связей между странами, то помимо собственно Военно-Грузинской дороги можно обнаружить и другие пути, почти забытые. Если оставить за пределами этого рассказа упоминание о КПП "Псоу"между Россией и Абхазией и о Транскавказской магистрали, связывающей Южную Осетию (Цхинвальский регион) с Россией, то остается еще три дороги, безумно интересные с туристической точки зрения. Первая — Военно-Сухумская дорога — известный с древнейших времен караванный путь между Сухуми и современным Черкесском. В 1903 году эта дорога была существенно расширена, что позволило использовать ее для движения автотранспорта во время Второй Мировой войны. В 1946 году автомобильное движение по дороге прекратилось. На настоящий момент, если я правильно расшифровал скупую информацию в интернете, непроходимым является лишь небольшой участок этой дороги и периодически возникают слухи о ее восстановлении. В советские времена дорога, богатая памятниками истории и архитектуры, входила в перечень всесоюзных туристических маршрутов (как, кстати, и две другие дороги, речь о которых пойдет ниже). Еще более древняя тропа, бывшиая одним из "рукавов"Великого Шелкового пути, — соединяла Грузию с современной Чечней и проходила в печально известном Аргунском ущельи. Два года назад мне удалось доехать до чеченского "города мертвых"Цой-Педе, расположенного у Аргуна возле грузинской границы (см. мой рассказ). Безумно красивая местность, буквально напичканная некрополями и сторожевыми башнями, в настоящий момент является пограничной зоной, для посещения которой необходимо разрешение, оформляемое ФСБ России, впрочем, получить его не особо сложно. Аргунское ущелье с грузинской стороны и сама дорога к Шатили (подробный отчет будет), известному приграничному поселку, претендующему на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, еще более красива; и что важно — доступна каждому. Берёте в аренду джип (50-100 долларов), и хотите сами, а хотите с водителем отправляетесь в одно из живописнейших мест Кавказа. Красота здесь какая-то отстраненная, суровая, но даже я со своим приличным опытом путешествий по миру, поставил себе цель вернуться сюда в будущем. Дорога приводит к обрыву, на вершине которого находятся древние захоронения, аналогичные тем, что можно увидеть в паре километров от этого места, в Чечне. Дальше путь вдоль реки Аргун перегорожен хлюпким шлагбаумом и вот уже много лет гражданский транспорт здесь не ездит. Власти полувольной на тот момент Ичкерии на эту единственную связь с внешним миром (помимо собственно России) возлагали большие надежды и строительство дороги велось на протяжении всего конфликта, в том числе пленными российскими солдатами. Несколько лет назад Рамзан Кадыров говорил, что к вопросу восстановления дороги можно будет вернуться, когда в Грузии поменяется власть. Власть поменялась, но о дороге никто не вспоминает, и это понятно: с экономической точки зрения она бессмысленна, а строить ее ради нескольких сотен туристов в год никто не будет. Тем не менее побывать здесь, я считаю, должен каждый уважающий себя путешественник. Третья дорога — наименее известна в этом списке, ведет из Владикавказа в Кутаиси и носит название Военно-Осетинская. Из грузинского города Они она поднимается к Мамисонскому перевалу, пересекая небольшой отрезок Южной Осетии в заброшенном селе Гуршеви. Часть дороги проходит вдоль фактической границы Южной Осетии, затем по территории России и вскоре, сливаясь с Транскавказской магистралью, спускается к Алагиру. Дорогу построили чуть больше ста лет назад, реальные транспортные функции она утратила с началом работы Рокского тоннеля в 1984 году, но в совесткие времена была популярна у туристов. Думаю, что сейчас в эти края не стоит суваться ни с одной, ни с другой стороны. Но когда-нибудь, когда на Кавказе подобно Евросоюзу демаркируют границы, мы сможем побывать и здесь, а пока же самый простой, быстрый, доступный и безопасный способ пересечь Кавказский хребет — Военно-Грузинская дорога.

3. Где-то по дороге.


Мы выехали из Владикавказа и направились на юг к границе, расположенной в 35 километрах от города. Дорога петляет вдоль правого берега Терека, повторяя береговую линию. Русло окружено неровными зелеными горами, ближе к границе обрастающими снежными шапками на вершинах.

4. ОООссия.


Российскую границу мы прошли на удивление быстро. В очереди перед нами оказались две машины, вся процедура ожидания, проверки документов и проштамповки паспортов заняла минут 20, в салон пограничники даже не заглянули. Закончив с формальностями и махнув на прощание указателю с надписью "Ооссия", мы проехали нейтральную полосу, практически полностью уместившуюся в два тоннеля (где-то посредине второго и проходит фактическая граница), и оказались на территории Грузии. Теплые зеленые горы сменились острыми неприветливыми скалами, впрочем ненадолго, через пару километров природа вокруг вновь стала жизнерадостной и фотогеничной. С грузинской стороны прохождение границы тоже не заняло много времени, правда зачем-то таможенники заставили выгрузить чемоданы и просветили их на ленте. Когда месяц спустя мы проходили границу в обратном направлении, проволочки снова возникли на грузинской стороне. Сначала погранцы выясняли обстоятельства кражи моих водительских прав (к слову, у меня при себе имелся документ из которской полиции, с нотариальным переводом на русский язык и заверенный в косульстве РФ в Подгорице), а потом офицер тупо забыл поставить выездную печать в паспорт, а к тому моменту, когда я обратил на это внимание, ушел на обед. На российской границе образовалась внушительная пробка (напомню, из-за оползня КПП месяц был закрыт), поэтому, полагаю, досмотр был не особо придирчивым. Я лишь сказал, что алкоголь, конечно везу, но в допустимых пределах (реально вез где-то полторы-две нормы). На крайний случай некий московский грузин, с которым я познакомился на автомойке в Гори, дал мне номер телефона одного из руководителей таможни, на случай если придется договариваться. Он же отметил, что несколько бутылок вина ни у кого интерес не вызовут, он, с его слов, таскал в Москву вино бочками.

Видео 1. Я смонтировал три ролика из видео, снятых регистратором. Часть первая показывает путь от Владикавказа до границы.


Грузия встречает гостей свежеотстроенным монастырем Святых Архангелов, известным также как Дарьяльский монастырь. Внушительное здание освящено грузинским патриархом совсем недавно и судя по тому, что оползни последних лет не повредили его стен, место под строительство было выбрано верное.

5. Дарьяльский монастырь.


Буквально пару минут мы ехали в узком ущельи у отвесной скалы, после чего перебрались по мосту на другой берег реки Терек, в Грузии называемой Тэрги.

6. Первые километры на грузинской земле.


7. Мост через Терек (Тэрги).


8. Вдоль русла Терека.


9. Взгляд назад, в сторону России.


За очередным поворотом открывается прекрасный вид на долину Терека. Не остановиться здесь невозможно. Место отмечено двумя крестами: первый установлен у самой дороги, ко второму, стоящему над обрывом, ведет тропинка; поглощенный увиденным, я заметил его гораздо позже, разглядывая фотографии. Если всмотреться в скалу на противоположном берегу, можно обнаружить небольшую не то келью, не то часовенку, гармонично вписанную в острую стену.

10. Долина Терека.


11. Часовня.


12.


У следующего крутого поворота приютилось маленькое здание, в далеком прошлом, возможно, служившее часовней или остановкой. Хотя зачем в этом месте нужна была такая капитальная остановка?

13. Еще одна часовня.


14. В некоторых местах дорога в прямом смысле нависает над пропастью, а держащие ее подпорки выглядят не очень надежно.


Через 20 минут после прохождения границы мы въехали в Степанцминда, небольшой городок или точнее поселок городского типа, до 2007 года называвшийся в честь писателя Александра Казбеги. На противоположном от поселка берегу вершину горы венчает Гергетская церковь — одно из самых известных и живописных культовых мест в стране. Тяжелой поездке к храму через непролазную размытую колею будет посвящен следующий рассказ, а мы следуем дальше по Военно-Грузинской дороге.

15. Башни в селе Паншети.


За Степанцминдой я обратил внимание на первые сторожевые башни, до этого момента либо не встречающиеся, либо ускользнувшие от моего взора. Особенно выделяется пирамидальная башня в селе Сиони, она нависает над дорогой и кажется неприступной. Сначала я принял башню за новодел, настолько хорошо она сохранилась, но оказалось, что это постройка 12-13 вв. Рядом с башней виден незатейливый храм "Хевис Сиони"— трехнефная базилика 9-10 вв. Красивое место, к которому есть смысл подъехать поближе.

16. Башня в селе Сиони.


От Гарбани до поворота на Паншети, даже чуть дальше, дорога прямая как струна и если смотреть против нашего движения нацелена на вершину горы Шан (4451 м), по которой проходит граница между Грузией и Россией. Там, за хребтом уже Ингушетия, Джейрахский район, буквально напичканный родовыми башнями — место, которое я мечтаю посетить после того, как побывал в Чечне. Вершина Шана, кстати, — самая высокая точка Ингушетии.

17. Эти кадры сняты на обратном пути. Облако, окутавшее гору, разделилось на две части, открыв фантастичекое зрелище. Картинка продержалась буквально несколько минут.


18. Вид на Шан с Военно-Грузинской дороги. Видны башня и церковь в селе Сиони.


Следующее место, где я сделал небольшую остановку — поселок Коби. "Миновав Кобийский подъем, Военно-Грузинская дорога начинает спускаться в Кобийскую котловину. Хевское ущелье постепенно расширяется, становится более просторным, у его оконечности находится осетинское селение Коби. Жители славятся умением готовить знаменитый кобийский сыр, который можно купить на базарах в Казбеги и Орджоникидзе. В прошлом в Коби находилась большая почтовая станция, где можно было заночевать и сменить лошадей. В память об этом при въезде в селение на стенах нескольких домов яркими красками нарисованы картины, изображающие сцены из жизни почтовой станции и быта местного населения. Здесь же на небольшой площади поставлен обелиск-стелла с именами жителей Коби, погибших во время Великой Отечественной войны."Это цитата из книги "Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге (200 километров геологических загадок)", изданной в 1988 году. За прошедшие годы многие из красочных мозаик утрачены, оставшиеся я покажу в отдельном репортаже. На площади сейчас установлен бюст Сергея Коблова, родившегося в поселке и ставшего Героем Советского Союза во время Великой Отечественной. Раньше памятник находился в Степанцминда... Сам известный летчик похоронен в пантеоне Владикавказа, где я побывал утром описываемого дня. Чуть дальше по правой стороне дороги в окружении деревьев можно заметить еще один мемориал павшим, скромный, но трогательный.

19.


Перед выездом из Коби с Тереком сливаются реки Нарвани и Байдара, дорога делает резкий поворот и продолжается уже вдоль небольшой речки Байдара. Терек уходит вправо в Трусовское ущелье, где и берет свое начало в одном из горных ледников. В километре от этого места через Байдару переброшено два моста, один из них — каменный, сооруженный в 1864 году. Река названа по фамилии человека, поселившегося в окрестностях при царе Иракли II (18 век). Он и его потомки были смотрителями на этом участке, в их обязанности входило предоставление крова путникам. В хижине Бидаровых пережидал непогоду Лермонтов, возвращаясь из Грузии в Россию в 1837 г.

20. Каменный мост, отмечающий в этом году 150-летие.


Дальше дорога начинает петлять по склонам гор, начинается Крестовый перевал. Еще цитата: "Узкое Байдарское ущелье в многоснежные зимы почти непроходимо из-за лавин, скатывающихся по его крутым склонам. Чаще всего завалы бывают на определенных участках, названия которых связаны с людьми, погибшими под лавинами. Так, на Почтовом участке завалило почту, на Персидском — группу персов, на Солдатском — роту солдат, на участке Майорши — жену майора. Происхождение последнего названия связано со следующим событием. В начале XIX в. по дороге проезжала в карете строптивая майорша в сопровождении горничной. Не поладив с девушкой, она выгнала ее из кареты и заставила идти пешком. На этом участке дороги скатилась снежная лавина и засыпала майоршу вместе с каретой, а девушка осталась жива и благополучно миновала опасный участок дороги."По количеству тоннелей-галерей стало понятно, что мы проезжаем самый тяжелый отрезок маршрута. Я здесь был впервые, но места оказались знакомы благодаря телевизионным новостям: зимой дорога заносится снегом так, что бульдозерам приходится прорывать проходы в двухметровой толще снега.

В одном месте часть горы словно заржавела. Вода расположенного выше нарзанового источника за долгие годы отложила на склоне минеральный слой, так называемый травертин. Подобным образом получаются сталактиты и сталагмиты.

21. Нарзановый источник.


22. Галерея на одном из опасных участков.


23. Снег здесь можно увидеть даже летом.


В период цветения пчеловоды привозят сюда ульи, а позже в горах появляются пастухи с многочисленными отарами.

24.


Непродолжительный подъем заканчивается у памятной стеллы, отмечающей высшую точку перевала 2395 метров, установленной, если верить некоторым источникам, в 1824 году. Вероятнее всего информация не верна, а этим годом датируется Ермоловский крест, стоявший (или стоящий) восточнее на старом отрезке дороги. По преданию на том месте крест первоначально был воздвигнут царем Киром (это было задолго до нашей эры) для распятия на нем непокорных скифов, позже крест был восстановлен Давидом Строителем (11 век) и уже после присоединения Грузии к Российской империи вновь сооружен генералом Алексеем Ермоловым, одним из ключевых руководителей на Кавказе в тот момент. Установка креста и дала перевалу современное название.

Меня же в этом месте привлекло небольшое кладбище немецких военнопленных, историю появления которого я не нашел. В тот момент, когда я там появился, среди одинаковых каменных крестов как раз находились несколько пожилых немецких туристов. И вели они себя как-то неподобающе: ползали в траве и носились за насекомыми.

25. На заднем плане — метеостанция.


Знаменитая смотровая площадка, установленная в 1984 году в честь 200-летия Георгиевского трактата и символизирующая дружбу русского и грузинского народов, находится немного дальше по дороге. Площадка возвышается над Гудаурской пропастью и открывает первоклассный вид на долину Белой Арагви.

26. Смотровая площадка.


27.


28. Диорама.


29. Диорама. Фрагменты. Поскольку дружба между народами пока стоит на паузе, монумент постепенно разваливается.


30.


31.


32.


33.


34. И вновь немцы вместо любования природой "гоняли в поле воробья".


35. Вид с балкона смотровой площадки. Внизу тонкая струя Белой Арагви.


36. Вид в другую сторону. Видно место, где в Белую Арагви впадает Арагвисцкали.


37.


38.


Видео 2. Дорога от Дарьяльского монастыря, что на самой границе, до смотровой площадки на Крестовом перевале.


39. Туристы на пикнике.


40. ГордЫЙ птица парил над ущельем, высматривая добычу. А ведь такой, наверное, и ребенка может утащить.


С этого момента пакет с купленными во Владикавказе чипсами, надувшийся от перепада давления, стал потихоньку сдуваться... Военно-Грузинская дорога еще некоторое время петляла по склонам, через специальные тоннели, защищающие от обвалов, а потом резко ушла вниз сквозь знаменитый горнолыжный курорт Гудаури. В это время года поселок был пуст и представлял собой странное зрелище: альпийские луга, волнистые горные склоны и двух-пятиэтажные гостиницы причудливой архитектуры. Я бы с удовольствием побывал здесь в разгар горнолыжного сезона, чтобы сравнить впечатления.

41. Колонада очередной галереи, защищающей проезжую часть на опасном участке.


42.


43. Гудаури.


44.


45. Странное здание в одной из деревень по дороге в Гудаури. Может здесь пытались построить храм представители какого-то нетрадиционного для Грузии религиозного течения?


За Гудаури мы попали на классический серпантин, известный как Млетский спуск. Дорога образует петли с крутыми разворотами, открывающими картинные виды на долину с большим водопадом на заднем плане. Без преувеличений здесь один из самых красивых и захватывающих дух участков, который есть смысл пройти пешком или проехать на велосипеде.

46.


На обратном пути перед тем как начать подъем по Млетскому спуску мы сделали остановку у источника (оборудован в 1862 году), посвященного поэту Григолу Орбелиани, чей памятник выглядывает из-за деревьев. Сейчас здесь образовался небольшой туристический пятачок, где помимо утоления жажды можно отдохнуть, разглядывая сувениры и поделки. В этом месте мы повстречали группу московских байкеров, рассказавших нам, о своем знакомстве с двумя девушками из Норильска, произошедшем в Сигнахи за пару дней до этого. Как позже выяснилось, девушками были наши старые знакомые...

47. Памятник Григолу Орбелини, современнику Пушкина и Лермонтова, переводившему произведения поэтов на грузинский язык и фактически познакомившему грузинское общество с их творчеством.


48. Источник.


За спуском дорога перешла на правый берег Белой Арагви и с этого момента мы ехали вдоль реки.

49.


50.


Вскоре за въездом в село Надибани я увидел арку необычного и даже неуместного для этого места монумента: на фоне свода полуразрушенной церкви установлен памятник старцу. Позже после долгих поисков я узнал, что это Сулхан-Саба Орбелиани, книгу которого "Путешествие в Европу"я прочитал буквально перед самой поездкой. Я искал сведения о грузинских путешественниках и Орбелиани — едва ли не единственный, кому можно дать это определение, а его путевые заметки (очень специфические и интересные скорее в религиозном контексте), сохранившиеся к сожалению не в полном объеме, служат подтверждением этого. Его путешествие, неглассно одобренное грузинским царем, было попыткой наладить отношения с Папой Римским и Католической церковью и заручиться их поддержкой (в первую очередь, конечно, военной) на фоне разрушительных набегов на Грузию, происходивших на тот момент буквально со всех сторон. Орбелиани вернулся в Грузию ни с чем и был встречен на родине, как предатель и вероотступник. Кажущаяся сейчас нереальной, в случае удачи, его попытка изменила бы ход истории. Это был шаткий момент, когда Грузия могла направить вектор своего развития в сторону католичества. В 1724 году старец выехал в Россию для встречи с Петром I, с той же самой целью — получить поддержку, но встреча не состоялась: Сулхан-Саба и император скончались с разницей в три дня. Кстати, Орбелиани похоронен в Москве в Храме Всех Святых на Ленинградском проспекте.

51.


Следующую достопримечательность мы обнаружили случайно. Ехавшая перед нами машина затормозила перед въездом в поселок Пасанаури. Вышедшая из нее компания явно пошла куда-то фотографироваться, и, заметив это, я тоже решил остановиться. Оказалось, что в этом месте соединяются Белая и Черная Арагви, причем открывшаяся картина впечатлила меня едва ли не больше всего увиденного на Военно-Грузинской дороге.

52.


Ну а дальше непременно стоит посетить крепость Ананури, (я там уже бывал, есть давнишний отчет), и сфотографировать живописный вид, открывающийся на плотину Жинвальской ГЭС и заполненное бирюзовой водой водохранилище. Ну а лично для меня Военно-Грузинская дорога, как туристическая достопримечательность, закончилась у Монумента Воинам (это я его так назвал, иногда пишут, что это памятник в честь строителей ГЭС, но я тут явно вижу войско) недалеко от поворота на село Жинвали, вскоре за которым трасса опускается в равнину и до самого съезда на Тбилиси на ней ничего интересного нет.

53. На окрестных горах можно заметить остатки древних строений не то бастионов, не то храмов.


54.


55. Монумент Воинам.


56. Плотина Жинвальской ГЭС.


Видео 3. Заключительная часть, охватывающая отрезок от вершины Крестового перевала до Жинвальской плотины.


Осталось сказать пару слов об истории этих мест. В качестве торговой тропы дорога известна с древнейших времен. Вплоть до заключения Георгиевского трактата (1783 г.) она была труднопроходима настолько, что первый отряд русских войск преодолевал путь из Владикавказа до Тифлиса 36 дней. С упрочнением русско-грузинских отношений и с последующим включением Грузии в состав Империи началась современная история дороги, её принялись расширять, началось возведение фортификационных сооружений на случай обороны. С 1814 года движение через перевал стало доступно для колесного транспорта, несколько лет спустя было налажено постоянное почтовое сообщение. Торжественное открытие, ознаменовавшее окончание работ, произошло лишь в 1863 году и именно с этой даты Дарьяльская дорога стала называться Военно-Грузинской. В 1911 году по дороге проехал первый автомобиль, а в 1928 году появился асфальт.

12 мая - 19 июня 2014 г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Храм на горе казался таким близким... Посещение Гергетской церкви не входило в мои планы, но, проезжая мимо, я заметил указатель, взглянул на часы и понял, что время есть и можно позволить себе немного отклониться от маршрута. Свернув с Военно-Грузинской дороги, я поехал по каменистой грунтовке, проходящей прямо по улицам селения Гергети. Вскоре дорога стала серпантином подниматься по склону горы и в какой-то момент превратилась в ухабистую жижу. Машина скребла дном землю, но на подъеме в узкой колее развернуться было не возможно.

1. Сила Степанцминды и возвышающегося над ней храма в их месторасположении.


По возвращению из этой поездки, я сказал, что знай, какая нам предстоит дорога, я бы по ней не поехал. Но в тот момент, когда мы медленно, но верно ползли к вершине горы, о повороте назад было уже поздно думать. Несколько раз я с трудом разъезжался с мощными внедорожниками и минивенами с увеличенным клиренсом Митсубиши Делика, на которых местные доставляют туристов к храму (для города и его жителей разбитая дорога - неплохой источник дохода). И это было верным признаком того, что обычным легковушкам на священной горе делать нечего. К счастью, весь путь не назовешь скучным, он доставляет не меньше впечатлений, чем само место: с одной стороны покорение каждой очередной, кажущейся поначалу непроходимой, колдобины подпитывает некоторым азартом (например, буквально на днях я вынужден был возвратиться с трассы, связывающей Ахалкалаки и Бакуриани, так что не всегда подобные попытки оказываются успешными), а другую сторону занимает открывающийся первоклассный панорамный вид на горы, каньон и городок Степанцминда.

2. Степанцминда. Вид, открывающийся при движении по Военно-Грузинской дороге от границы.


3. Вид из Степанцминды на гору Казбек и Гергетскую церковь.


Тот же ракурс на фотографии столетней давности. Виден серпантин, по которому и сейчас проложена дорога. Только за прошедшее время склон горы порос густым хвойным лесом. А вот строение справа от церкви до наших дней не сохранилось.


4. Вид на Степанцминда и поселок Гергети.


5. Остатки сторожевой башни Ирджеули.


6. Местность не назовешь плодородной, поэтому традиционно местные жители занимались животноводством.


7. Горы, живописная долина и Степанцминда.


8.


9.


10. Французские туристы разбили лагерь у самого начала серпантина. Дальше их микроавтобус не проедет.


11. Прорываемся вперед.


12. С трудом разъезжаясь со встречными машинами.


Наконец, за очередным подъемом открылся вид на Гергетскую церковь. По-грузински храм называется "цминда Самеба", что переводится "святая Троица"и из всех церквей, посвященных Троице, эта - старейшая в стране.

13.


14.


Видео подъема к Гергетской церкви с видом на Казбек.


Храм и колокольня были возведены в XIV веке близ Дарьяльского ущелья, вдоль которого проходил путь, связывавший Европу и Азию. И хотя в стране сохранилось немало храмов и монастырей, основанных существенно раньше, Гергетская церковь стала одним из символов Грузии благодаря, конечно, своему месторасположению на возвышении среди заснеженных вершин и ледников. Храм примечателен тем, что во время многочисленных нашествий в нем укрывали драгоценные реликвии Грузии, в том числе крест святой Нины.

15. Каменная тропинка вокруг церкви.


16. Автографы. Через Касимов пролегал наш путь в Грузию...


17. Внутренняя роспись не сохранилась (да и снимать в храме запрещено), остается рассматривать орнамент и архитектурные детали.


18. Шикарная дверь.


19. Южный (основной) вход:


20. Дверь южного входа.


21. Узкие окна пропускают совсем немного света, поэтому в храме темно.


22.


23. Интересно, что скрывается за этой фигурой? Подпись архитектора?


24. Общий вид. Храм сложен из тесанных каменных блоков. За прошедшие столетия стены покрылись лишайником.


25.


26. Есть мнение, что прежде на месте храма располагался языческий жертвенник.


27. Дорога к церкви и покрытый облаками заснеженный Казбек.


28. Рябь.


29.


30. Туристы на краю ущелья, внизу - река Чхери, приток Терека.


31. Казбек и туалеты.


32. Источник.


Место, на котором возведен храм, продувалось ветрами так сильно, что мы быстро замерзли. Ветер гнал прочь редких посетителей. Вскоре исчезли и те, кто приехал после нас, и мы остались одни. Пока я ходил вокруг да около в поисках хороших ракурсов, кто-то из церковнослужителей подарил сыну маленькую иконку. В этот момент пришло осознание того, что мы снова в Грузии, в совсем другой культурной среде, где неравнодушие к чужим детям - национальная черта.

33.


Вскоре мы спустились в Степанцминда, до которого не долетал горный холодный ветер, и продолжили путь по Военно-Грузинской дороге. А в сам город мы заехали только на обратном пути месяц спустя, покружили по улицам в надежде найти что-нибудь интересное, но место оказалось не богато достопримечательностями. Достойным беглого осмотра можно назвать лишь городской музей, отстроенный возле небольшой церкви, но я не располагал временем на его посещение и отложил на другой раз.

34. Степанцминда. Вид с подъема к церкви Цминда Самеба.


По развалинам древних укреплений, встречающимся в городке, можно сделать вывод, что основан он был очень давно. Столетиями жизнь в этих краях проходила за неприступными стенами, ставшими основой культуры оборонительных и родовых башен. Чтобы понять суровость здешнего уклада жизни, достаточно взглянуть на толщину каменных стен дореволюционных зданий.

35.


Здесь, конечно, не тупиковая Сванетия, но жизнь, как и везде на периферии, также не сахар. И если бы не возвышающийся над городом храм, привлекающий туристов как внутренних, так и иностранных, Степанцминда могла быть очередным депрессивным местом без надежды на будущее. А лучший показатель того, что место живое - апарт-отель "Казбеги", занимающий самое внушительное здание в городе, с номерами стоимостью от 6000 руб. (150 долл.) за ночь.

36.


37. Частный сектор.


Военно-Грузинская дорога пересекает центральную городскую площадь с памятником писателю Александру Казбеги, фамилией которого Степанцминда называлась в 1921-2007 годах. С названием вышла следующая история. Согласно преданиям мохевцев (грузинская народность, населявшая область Хеви), однажды монах местной церкви Степан Пицхелаури во время ливня увидел надвигающийся на село оползень. Подняв тревогу с помощью церковного колокола, он предупредил жителей села об опасности и те спаслись прежде чем поток уничтожил их дома, имущество и скот. Они-то и основали новое поселение, назвав его в честь святого Стефана (Степан-Цминда) и увековечив заодно имя монаха, вовремя заметившего надвигающуюся беду. В XVIII-XIX веках окрестные земли принадлежали князьям Казбеги и вероятно их фамилия неофициально закрепилась в качестве второго названия. Вот, например, что писал Пушкин в своем произведении "Путешествии в Арзрум": "Деревня Казбек находится у подошвы горы Казбек и принадлежит князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и не чище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и задал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту. Мы расстались большими приятелями". После советизации Грузии, видимо на волне гонений на церковь, название, отсылающее к святому, было официально заменено на Казбеги. Гора Казбек, кстати, также носит современное название лишь с позапрошлого столетия, а до этого называлась "Мкинвари", то есть "Ледяная вершина". В 2007 году с очередной сменой власти звучное "Казбеги"было переименовано в непривычное для не грузинского уха "Степанцминда".

38.


Возле памятника в ряд стоят внедорожники, с помощью которых приезжие попадают к храму Цминда-Самеба. От площади поднимается и главная городская улица, ведущая к Краеведческому музею. Поворот на нее охраняет лев на старом питьевом фонтанчике, а на следующем перекрестке - традиционный барельеф с не радостными фигурами, изображающими тем не менее какое-то веселье (еще один посыл о суровости здешней жизни).

39. Лев.


40.


Двухэтажный краеведческий музей в Степанцминда был когда-то домом писателя Александра Казбеги. Напротив дома находится его могила. Немного в стороне стоит небольшая, но интересная церковь святого Николая, рядом с которой можно найти могилы других представителей княжеской фамилии Казбеги.

41. Не удивлюсь, если здание музея перестраивалось в советские времена, очень уж современно оно выглядит.


Музей был основан в 1935 году. Экспозиция описывает историю области Хеви и мохевцев, исторически бывших защитниками Дарьяльского ущелья и прохода в Грузию с севера. (Трудно познакомиться с Хеви, минуя произведения Александра Казбеги: Элгуджа, Элисо (есть очень смелый для своего времени фильм про депортацию чеченцев, захватывающий и в наше время), Отцеубийца.Среди экспонатов врата знаменитой Бетлемской пещеры, расположенной на склоне горы Казбек.

42. Могила Александра Казбеги.


43. Еще кого-то из его родственников.


44. Церковь святого Николая.


45. Барельеф на фасаде церкви.


46. Скульптура в парке перед музеем.


В городке есть еще несколько интересных зданий, представляющих разные эпохи и архитектурные школы, но их выискивание будет интересно только особо увлеченным.

47. Административное здание на берегу Терека, чуть дальше музея.


48. Оно же, вид с подъема к Гергетской церкви.


49. Традиционные здания позапрошлого века с внушительными стенами.


50.


Ну и особого упоминания заслуживает канатная дорога, открытая в 1988 году и соединявшая тогда Степанцминда (станция находилась по левую руку от музея) и церковь Цминда-Самеба. В наши дни от этой туристической достопримечательности почти ничего не осталось и ходят слухи, что к ее уничтожению приложили руки местные жители, посчитавшие, что строительство дороги оскверняет святыню. Я же говорил - здесь живут суровые люди...

51. Все, что осталось от станции канатной дороги в Степанцминда.



12 мая 2014 г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Я не был в Сигнахи до серьезной реставрации, начавшейся в 2007 году, и не имею представления о том как выглядел городок до того момента, но могу предположить, что это было такое серое неприглядное место с разбитыми дорогами, вся историческая составляющая которого была похоронена за толстым слоем самостроя и разрушающейся штукатурки. Но вот в чью-то светлую голову пришла мысль вдохнуть сюда новую жизнь, украсив дома историческим макияжем и красивой легендой о том, что это город влюбленных. Некоторых результат разочаровал, они посчитали весь этот блеск бутафорией, потемкинской деревней, кого-то же, наоборот, вдохновил, и таких к счастью оказалось большинство. Я же думаю, что раз Сигнахи стал не просто символом возрождения массового туризма в Грузии, но и многим приезжим полюбился, то это лучшая оценка отличной работы архитекторов и строителей.

1.


У любителей отмытой и идеализированной старины может возникнуть желание задержаться в Сигнахи надолго. Если бы я был художником, я бы точно остался здесь жить на какое-то время, ведь достойный картины сюжет можно встретить на каждой улочке отреставрированного центра. И характерное доказательство этого — несколько сотен фотографий, привезенных из поездки, из которых мне очень не просто было выбрать лучшие... Но и для однодневной экскурсии на целый день из Тбилиси город удобен. От центра столицы чуть больше ста километров хорошей дороги, большая часть которой проложена среди живописных кахетинских виноградников.

2. Дорожный сюжет.


Примерно на полпути от Тбилиси по правую сторону на небольшом холме расположена хорошо сохранившаяся крепость Ниахура, называемая также в честь близлежащей деревушки Чаилури, получившей в свою очередь название от протекающей здесь же реки. Крепость, защищающая ущелье реки Иори, построена в средние века, предположительно в XVI веке, чтобы прикрыть подступы к Тбилиси. В истории государства какой-то существенной роли она не сыграла, но ее стены все же хранят память о некоторых сражениях.

3. Крепость Чаилури.


Мы свернули на дорогу, ведущую к крепости и объехали ее вокруг по разбитой тракторами колее. Проехать там было не просто, но наградой стала пара удачных кадров.

4. Кахетинский фермер.


Сигнахи встречает памятным барельефом, установленным на бетонном столбе. На композиции к стоящей на балконе девице по стене башни пробирается ухажор. Не свойственный Кавказу сюжет здесь кажется вполне органичным. Город влюбленных, что тут добавить?

5.


В какой-то момент придорожные заросли расступились и открылся вид на черепичные крыши центральных улиц. Я, конечно, встречал фотографии города, но то, что он еще и расположен в таком живописном месте стало приятным сюрпризом. На горе, над теряющейся в дымке цветущей Алазанской долиной, он казался небесным городом для античных божеств.

6.


Словно в противовес ярким визуальным впечатлениям, Сигнахи не может похвастаться богатой историей. Считается, и это подтверждено раскопками, что какая-то местячковая жизнь существовала здесь и в дохристианскую эру. Окрестности действительно не назовешь банальными, взять хотя бы монастырь Бодбе, расположенный в паре километров от города, одну из главнейших грузинских святынь с могилой крестившей Грузию Святой Нино. Или город-крепость Хорнабуджи, важный политический, экономический и религиозный центр средневековья, от которого до наших дней сохранились лишь стены. Вокруг таких древних и знаковых объектов непременно должны были возникнуть поселения и Сигнахи, похоже, был одним из них. Впрочем, происхождение названия города — турецкое (sığınak) и означает "укрытие". Вероятно в те времена, когда оно закрепилось за городком, спасительным могли казаться и крутые горы, на которых он расположен. Как бы то ни было, но в 1772-м году при царе Ираклии II для защиты местного населения от лезгин здесь была достроена внушительная крепость и с тех пор Сигнахи не просто подтвердил свое название, но и стал упоминаться в качестве города. Крепость или скорее четырехсполовинойкилометровая оборонительная стена с 28 (некоторые источники говорят о 23, что неверно) башнями и семью выходами и сейчас производит впечатление, стекая по склону горы подобно Великой Китайской стене. Невольно хочется спросить: а зачем ее построили? Внутри крепости могли укрыться десятки тысяч человек, но стольких жителей в окрестностях не было никогда. Вопрос уместен, тем более, что время тогда было очень непростое и тратить драгоценные ресурсы на возведение бессмысленных дорогостоящих сооружений было неразумно, фактически на кону стояло существование государства. И похоже, по прямому назначению крепость так и не использовалась...

7. Центр Сигнахи, вид с дороги.


Постройка крепости дала толчок к развитию города, но поскольку расти внутрь мешала неудобная впадина внутри ее стен, город рос снаружи крепости, образовав, если посмотреть на карту, восьмерку, где одно из колец — крепость, а другое — собственно жилой Сигнахи. Основная застройка состоялась на рубеже 18 и 19 веков и в том виде, как утверждается, город и сохранился.

Сделав крутой поворот с дороги, мы оказались на улице Бараташвили, изгибом спускающейся к площади Ираклия II. Сам по себе этот спуск стал визитной карточкой Сигнахи и снимки улицы неизменно встречаются на большинстве открыток.

8. Ул. Бараташвили — парадный въезд в Сигнахи.


9. Мальчишка скатывается по улице на тележке.


Дома на улице как один построены из тонкого грузинского кирпича и имеют традиционные резные деревянные балкончики, наподобие тех, что можно встретить в районе тбилисских серных бань.

10.


В конце улицы Бараташвили по правой стороне расположены пара беседок, с которых открывается вид на долину, рядом установлен памятник доктору на ослике (по мотивам одноименной картины Пиросмани, о котором я еще скажу пару слов ниже), а напротив за полицейским участком, возле которого на сегвеях и квадроциклах гарцуют копы, находится парковка, на которой мы и оставили машину. Здесь же нам попалась воркующая парочка, что, как я уже писал, в Грузии встречается редко. Я даже в шутку предположил: а, может, их специально нанял муниципалитет, чтобы настраивать туристов на любовную тематику?

11. Доктор на осле.


12. Парочка.


Площадь Ираклия II выполняет функцию автовокзала, сюда приходят маршрутки из Тбилиси, здесь ждут клиентов таксисты, отсюда начинают изучать город туристы.

13. Таксисты на площади.


Первое, что бросается в глаза - фонтан, изображающий квеври со стоящим на нем оленем (вроде бы это копия древней фигурки, но не берусь утверждать). За фонтаном дворец бракосочетаний и туристический центр, в котором можно получить карту города.

14. Фонтан.


15. Дворец бракосочетаний.


16. Свадебная скульптура перед дворцом.


От площади в две стороны поднимаются улицы Лолашвили и Костава (это место хорошо видно на фото 7), обе приводят к парку 9-го Апреля. Улица Костава — средоточие кафешек и магазинчиков — упирается в площадь Давида Строителя и по правую руку от Сити-холла уходит в гору, где срастается с улицей 9-го Апреля, которая в свою очередь спускается назад к площади Ираклия Второго. Эта как раз и есть та часть отреставрированного города, которую видно с дороги на подъезде к Сигнахи.

17. Сити-холл на площади Давида Строителя. Улица Костава сворачивает с площади в районе круглой башни.


18. Театр на площади Давида Строителя.


Площадь Давида Строителя — сердце города, здесь стоят лотки продавцов сувениров, войлочных поделок и разноцветной чурчхелы. Товар разложен прямо на мостовой... На Костава мы зашли в кафе, покинув которое, продолжили путь по улице в компании беспризорных собак, почуявших, что мы несем им угощение. Вскоре мы дошли до церкви и, пройдя еще немного, свернули на улицу Давида Строителя, которая привела нас к памятнику Вано Сараджишвили (1879-1924) — основателю грузинской оперы, родившемуся в Сигнахи.

19. Собаки.


20. Дома на улице Костава.


21. Церковь на пересечении улиц Костава и 9-го Апреля.


22. Дома на улице 9-го Апреля.


23.


24. Дворик.


25. Место пересечения улиц 9-го Апреля и Давида Строителя (Агмашенебели). Давида Строителя приводит на одноименную площадь, а 9-го Апреля — вниз, на площадь Ираклия Второго.


Удивительно и печально, но в центральной, свежеотреставрированной части старого города можно встретить пустующие, а порой даже разрушенные дома. Там, где в Европе наверняка бы стоял отель, в Сигнахи — разбитые оконные проемы. Спрос еще не настолько велик, чтобы застроить город отелями и ресторанами.

26. На улице Давида Строителя.


Рядом с площадью Давида Строителя находится парк 9-го Апреля. (В этот день в 1989 году в Тбилиси армейскими подразделениями был разогнан оппозиционный митинг, были жертвы. Сейчас эта дата отмечается, как День национального единства.) В дальнем углу парка установлен памятник писателю Соломону Додашвили, также уроженцу этих мест. Напротив памятника — крупнейший в городе отель "Сигнахи". Одна из сторон парка заканчивается террасой на которой располагается Этнографический музей. У основания террасы разбит мемориал погибшим во Второй Мировой войне.

27. Фрагмент мемориала.


28. Балкончик на северной стороне Сити-холла, выходящей к музею.


В музей непременно стоит зайти. Помимо археологических экспонатов, найденных во время раскопок в Алазанской долине, здесь представлены картины самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани. Художник родился в селе Мирзаани, недалеко от Сигнахи, был самоучкой, зарабатывал (скорее выживал, потому как часто работал за еду) тем, что оформлял витрины питейных заведений (эти чудом сохранившиеся вывески составляют основу его наследия), прожил нищую жизнь и умер от голода и болезней в городском подвале. Даже месторасположение его могилы неизвестно, вероятно, он был похоронен в общей могиле для бедняков. Нико был тем самым художником ("Жил-был художник один...") из песни Пугачевой, подарившим некой французской актрисе Маргарите "целое море цветов". Если говорить точнее, то ночью к гостинице, где проживала актриса подъехали несколько телег, загруженных цветами (не только розами, но и акациями, лилиями, маками и прочими), и улица перед ее балконом превратилась в разноцветный цветочный ковер. Актриса поцеловала художника и... уехала с богатым поклонником.

29. Археологические экспонаты.


30. Фигурка. 14-13 вв. до нашей эры.


31. Фрагмент сосуда. Второе тысячелетие до н.э.


32. Модель повозки. Первое тысячелетие до н.э.


33. Копия росписи из Гареджийской пустыни.


34. Картины Пиросмани. В этой части музея фотографировать к сожалению нельзя.


35.


Если пройти немного дальше от музея мимо памятника и площади Соломона Додашвили, мимо отеля "Сигнахи", то дорога раздваивается, одна (ул. Кетеван Цамебули) уходит в Телави, вторая (ул. Горгасали) — в городок Цнори, но обе насквозь пересекают сигнахскую крепость. Мы отправились по улице Горгасали, так как внутри крепости реставрировали только ее.

36. Проход внутрь крепости на улице Горгасали.


Почти у самых крепостных ворот к ул. Горгасали примыкает тупиковая улица Царицы Тамары, создающая эффектную композицию с видом на Алазанскую впадину. Внутри крепости пара десятков домов и церковь Св. Георгия. А вскоре улица уходит за пределы крепости и спускается в долину.

37. Улица Царицы Тамары.


38. Улица Горгасали.


39.


40. Улица Горгасали, самая окраина Сигнахи.


41. Еще один проход внутрь крепости, всего их вроде бы 8 или 9.


Церковь Святого Георгия (Сурб Геворк), ровесница крепости (1793), некогда была армянской. Говорят, после постройки стены Ираклий II велел поселить в Сигнахи армян, которые позже или покинули город или ассимилировались. Сейчас о том, что здесь проживали армяне уже ничего не напоминает... А церковь долгое время была закрыта, но недавно ее отремонтировали и передали Грузинской Православной церкви. Интересна колокольня, возведенная прямо на крепостной башне. За церковью есть приятная тенистая улочка.

42.


43. Колокольня.


44. Улочка за церковью, выводящая на улицу Царицы Тамары.


45.


С улицы Горгасали открывается лучший вид на северную часть крепости, отстроенную на склоне холма. Стоя здесь отчетливо понимаешь и масштаб строения и его красоту.

46.


47. Выезд из крепости в сторону Телави.


48. Башня.


49. Чем не Великая Китайская стена?


По другую сторону стены отчетливо виден город Цнори. У Мимино здесь был запасной аэродром...

50.


51. Церковь на окраине Цнори.


Мы вернулись в центр города немного другой дорогой. На площади Додашвили свернули на зеленую улицу Дадиани, на которой тоже есть несколько интересных домов с традиционными балконами. В тот момент улицу заполонили туристы, съемочная группа настраивала аппаратуру, шли съемки очередного документального фильма.

52.


53. Фонтан в Бебрис-парке на улице Дадиани.


54. Съемочная группа.


Прежде чем покинуть город мы зашли в винный погреб Слезы фазана (Pheasants tears), находящийся на подъеме Бараташвили, улице, которой мы въехали в Сигнахи. Одно из вин этого производителя я купил на пробу в Тбилиси несколько лет назад и с тех привожу домой из каждой поездки в Грузию. Винодельня была основана американским художником Джоном Вардеманом, приехавшим в Грузию еще в 90-е и пожелавшим остаться в стране навсегда. Несколько лет спустя он и основал Слезы Фазана. Сейчас компания выпускает около 150000 бутылок вина в год (к слову, это очень мало), вино экспортируется в 15 стран (России в их числе к сожалению нет), но как правило не попадает в открытую продажу, а расходится по бутикам и ресторанам. Вино производится в глиняных амфорах квеври по традиционной технологии, бродит вместе со жмыхом, отчего получается слишком терпким. Это не столовое вино, врядли оно придется по вкусу всем, но по крайней мере оно дает представление о том, что пили в Грузии еще несколько тысячелетий назад.

56. Подвалы Pheasants tears.


57. В этот раз я купил "Вино мира", экспериментальное вино произведенное из всех сортов винограда, произрастающих в Грузии. Говорят, получилось что-то интересное, но я еще не пробовал.


58. Давильня для винограда, выполненная из цельного ствола.


58. Скульптура на верхней точке улицы Бараташвили, приехав в город, мы не заметили ее.


59. Прощальный снимок города в вечернем освещении.


На обратном пути мы хотели посетить монастырь Бодбе, но оказалось, что он закрывается толи в 18 толи в 19 часов. Придя за пару минут до закрытия, мы все же уговорили служительницу впустить нас. Увидеть могилу Святой Нино мы успели, но времени на фотографирование уже не оставалось, поэтому если кто соберется в Сигнахи на один день, лучше начать с монастыря.

60. Монастырь Бодбе.



05 июня 2014 г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Сначала я пытался найти хоть какие-то воспоминания об улице Пушкина в своей памяти, благо, в качестве гостя города я неоднократно бывал на этом спуске (или подъеме, если смотреть глазами водителя) в центре Тбилиси. Увы. Потом я попробовал найти фотографии в интернете. Пусто. Попадались лишь редкие фото позапрошлого века, либо уже современные снимки, снятые когда улица стала очередным туристическим магнитом. Это говорит лишь о том, что до реставрации место особенной визуальной ценности не представляло, что, похоже, и привело власти к идее привести его в порядок. Но неожиданно строители, выполнявшие реабилитационные работы, столкнулись с интересной проблемой... Но обо всем по порядку.

1.



Лучшей отправной точкой для изучения улицы Пушкина является площадь Свободы - самый центр города, отмеченный скульптурой переливающегося золотом Георгия Победоносца работы Зураба Церетели (площадь несколько раз меняла название и одно время даже носила имя Лаврентия Берии, а на месте Св. Георгия стоял Владимир Ильич). Даже в худшие времена когда Грузия сидела в беспросветной задницездесь блестел огнями Кортъярд Марриотт и стояли крутые иномарки. Помню в свою первую прогулку по Тбилиси в 2005 году мне здесь всё казалось таким богатым на фоне повальной разрухи. Сейчас впечатление уже другое... С площади Свободы, называвшейся тогда Эриванской, начал знакомство с Тифлисом и сам Александр Сергеевич, въехавший в город по наклонной улочке, благодаря этому событию названной позже его именем, квартировался в доме номер 5 (которого не сохранилось, а с учетом последней перестройки не сохранился и дом, который был построен на месте того, в котором жил поэт).

2. Площадь Свободы со зданием мэрии. Снимок 2010 года. Реставрацией еще и не пахнет, но на улице уже появляется первый новый дом. Мэрия хоть и построена в Пушкинскую эпоху, тоже перестраивалась столько раз, что потеряла первоначальный облик.


3. Эффектно площадь смотрится в ночной подсветке и особенно — в новогодние праздники.


4. Георгий Победоносец.


Вокруг Георгия Победоносца обустроен перекресток с круговым движением, от него в разные стороны ведут дороги, одна из них — главная городская артерия — проспект Руставели, другая приводит к мосту Метехи, откуда открывается вид на историческую часть Тбилиси. Улица Пушкина же отходит от площади по правую руку от мэрии и узнать ее можно по свежеотстроенным, еще не заселенным домам.

5. Вид на мэрию с улицы Пушкина. Несколько лет в этом месте кипела стройка. Если кто-то бывал здесь в то время, он наверняка увез не лучшие впечатления: грязь, нищие, старики, продающие батарейки и прочую мелочь.


6. А сейчас пряничный вид и красивые люди.


Предположу, что всю правую сторону улицы Пушкина снести и отстроить заново было проще, чем проводить реабилитационные работы. Да и назовешь ли реабилитацией полное изменение внешнего вида? Как еще объяснить появление в историческом районе нового квартала? Как бы то не было получилось хорошо. Пройдет несколько лет, улица немного подызносится и уже не будет выглядеть неестественно и бездушно как сейчас.

7. Немного другой ракурс, вид со стороны сквера.


8. Вид вниз.


9.


Ниже вид на улицу Пушкина, снятый, похоже, из окон мэрии (или городской управы, как она называлась в то время). Глядя на эту фотографию, можно озвучить только один вывод: ничего из того, что на ней изображено, мы сейчас не увидим. Здание слева — караван-сарай Тамамшева, построенный к 1851 году и бывший самым крупным и благоустроенным в городе, в нем даже работал театр, в результате чего площадь перед ним одно время называлась Театральной (в тени здания по крыльям можно различить грифонов, сейчас они установлены возле мэрии, напротив туристического центра, и их стоит назвать старожилами площади). Караван-сарай сгорел в конце XIX века, хотя торговые ряды просуществовали до 1930-х годов, и в 1934-м были ликвидированы, освободив территорию Георгию Победоносцу (но для начала Ленину) и Пушкинскому скверу. Здания справа снесены, на их месте построены те, что на снимке 6. Дома дальше по улице (среди них и дом, где останавливался поэт) также были либо уничтожены, либо поменяли свой облик до неузнаваемости. Трамвайные пути разобраны еще в советское время. И даже современная брусчатка — не та, что на историческом фото, а появилась лишь пару лет назад. Условно сохранившимся свидетелем пребывания Пушкина в этом месте можно назвать здание штаба Кавказской армии, перестроенное впоследствии в Музей искусств (расположен за караван-сараем Тамамшева). Здание мэрии начнут строить лишь несколько лет спустя. В общем, практически ничего из того, что мог видеть Пушкин не сохранилось. Очутись здесь в наши дни, едва бы он сориентировался и вообще понял, где находится. Оно и понятно, в 30-е годы позапрошлого века район только начинал свою жизнь, превращаясь из глухих столичных задворок в полноправную часть города. Даже название Гаретубани, которое имел район, бывший на четной стороне улицы Пушкина, переводится как "загородный квартал"или "квартал за воротами", что красноречиво характеризовало это место. Сейчас здесь, напомню, центр города.



Подвалы караван-сарая Тамамшева, открытые во время проведения работ на площади Свободы. Фото из интернета, авторство указано.


Вот еще один снимок, сделанный в самом начале реабилитационных работ. Судя по табличке на здании, справа — это дом 19 по ул. Пушкина. На фото 9 19-й дом — тот, что уходит за кадр с правой стороны, по нему и соседнему зданию, получившему прекрасные балкончики в два этажа, можно наглядно судить о том, что было и что стало.

Фото из интернета. Авторство не установлено.


Сквер, названный Пушкинским, находится прямо напротив Св. Георгия примерно в середине улицы. Этот небольшой зеленый участок с пыльными то ли от долгой стройки, то ли от бесконечного автомобильного движения деревьями сложно не заметить. Сюда едва ли кто-то ходит отдыхать специально, скорее делают небольшую остановку, чтобы отдышаться в тени и приложиться к питьевому фонтанчику. Памятник поэту появился здесь благодаря некоему полицмейстеру Россинскому, организовавшему сбор средств. Деньги на возведение бюста в размере 2281 рубль 5 копеек собрали сами тбилисцы. Бюст был установлен в сквере 25 мая 1892 года и стал пятым по счету памятником Пушкину на территории Российской империи. Александр Сергеевич повернут лицом к Музею искусств, что отчасти верно и в историческом плане, так как это единственное здание на площади, которое, как я уже писал, поэт видел в свой приезд. К слову, музей раньше занимала Тифлисская духовная семинария, в которой учился Сталин. А в самом сквере до 1991 года покоился друг и соратник вождя — Камо (Семен Тер-Петросян), главный исполнитель "тифлисской экспроприации" - одного из самых громких ограблений, организованных большевиками. 13 июня 1907 года прямо на Эриванской (т.е. Свободы) площади была закидана бомбами и расстреляна карета казначейства Тифлисского отделения Государственного банка. Результатом налета стало похищение 250000 рублей, убито двое городовых, смертельно ранены трое казаков, раны получили двое казаков, стражник и 16 прохожих. Операцией, говорят, руководил лично Сталин, а денежки Камо отвез в Финляндию Ленину... Камо глупо (что только подогревает теорию об его устранении) погиб под колесами неустановленного грузовика, спускаясь на велосипеде по улице Джавахишвили, что породило городскую шутку "единственный в Тифлисе автомобиль наехал на единственного в Тифлисе велосипедиста". Случилось это 14 июля 1922 года.

10. Вид на улицу Пушкина со стороны Сквера. По окнам видно, что здание еще не заселено.


11.


12. Фонтан.


13. Памятник А.С. Пушкину.


За сквером обустроена совершенно неуместная здесь парковка. Бросается в глаза граффити на заборе — то ли напоминание о том, что рядом музей, то ли уличные художники тяготеют в сторону официального искусства.

14.


Чтобы продолжить движение по улице нужно перейти на противоположную сторону, где как раз и проходила основная часть реабилитационных работ, начав которые строители наткнулись на остатки крепостной стены. Было принято решение провести раскопки, во время которых расчистили фундамент стены и несколько культурных слоев, начиная с IX-X веков, так называемого арабского периода, и заканчивая XIX веком. Улов археологов оказался не слишком богатым: монеты, осколки посуды. Но на столичном облике открытие отразилось очень сильно: в месте, где была обнаружена стена оборудовали прогулочную зону, а проезжей части пришлось ужаться до одной полосы, что, конечно, доставило неудобства водителям. Тротуар по четной стороне вообще пришлось ликвидировать, к чему пешеходы до сих пор не могут привыкнуть, продолжая ходить мимо проносящихся машин.

15. Открылись подвальные этажи.


16. Первые фрагменты стены.


Тбилиси стал столицей Грузии в V веке, примерно в то же время началось строительство городской стены. Каждый подступающий к столице враг считал своей обязанностью оставить город беззащитным, поэтому стены неоднократно разрушались, но каждый раз возводились снова. К началу XIX века южной границей стены являлась крепость Нарикала, о которой я когда-то рассказывал. Западная часть стены спускалась по Сололакскому хребту (там еще сохранились некоторые участки), проходила вдоль современной улицы Дадиани (этого отрезка уже давно нет) до площади Свободы, где были Коджорские ворота, шла вдоль улицы Пушкина, поворачивала в сторону реки (на повороте находились главные городские ворота — Дигомские), и дальше до самой Куры по краю современной улицы Бараташвили тянулся северный участок, в конце которого было еще двое ворот. У берега стена обрывалась. По сути, все, что было расположено внутри этой стены и есть так называемый Старый Тбилиси, отличающийся небольшими изогнутыми улицами и хаотической застройкой, сохранившей средневековые элементы.



Вдоль западного и северного участков стены пролегал овраг с небольшой рекой, впадающей в Куру, фактически выполнявший функцию крепостного рва. В 1827 году произошло землетрясение, в результате которого крепость сильно пострадала. Поскольку оборонительное значение она давно утратила, а историческое в то время еще не научились ценить, полуразрушенные стены не стали восстанавливать, а, наоборот, взорвали, расчищая место для роста города в восточном направлении. В то же время овраг был срыт, река заложена кирпичом и "спрятана"под землю и, вероятно, и сейчас течет где-то под ногами прохожих. Все это происходило за пару лет до приезда Пушкина, поэтому он увидел лишь новые дома, появившиеся на месте стены. В одном из них он и задержался на пару недель.

Еще одно фото неизвестного автора, на котором запечатлен момент проведения раскопок. Здесь же можно увидеть, что последнее здание на ул. Пушкина — монолитный новодел, в последствии обложенный традиционным кирпичом.


17. Вот это здание сейчас.


18. Здесь когда-то была башня.


19. Взгляд назад. На этом фото интересны металлические конструкции на заднем плане. По утвержденной традиции среди "старых"зданий хотели запихнуть что-нибудь современное в стиле хай-тек. Но Саакашвили со своей командой ушли, а железяки так и остались недостроенными. На викимапии их кто-то в шутку окрестил Мишиным домом.


20.


21. На четной стороне всего 3 дома: музей искусств и две жилых трехэтажки, получившие новые фасады. На этом снимке — последний дом на Пушкина по четной стороне. Каменные круги приводят к раскопанной части. Справа деревья сквера, за которым Колхозная площадь.


22. Один из балконов с дома выше.


Примерно такой вид открывается с него на улицу. Видны и раскопанные фрагменты стены (это и есть Дигомские ворота), и организованная пешеходная зона, и пешеходы, которые по привычке ходят по четной стороне, рискуя своей жизнью. Фото из интернета, авторство указано.


В конце спуска односторонняя улица Пушкина заканчивается и начинается двухсторонняя улица Бараташвили, а там, где улицы соединяются, обустроен небольшой сквер, за ним — бывшая Колхозная площадь, от которой отходят очень потрепанные, обветшалые, но живыеулицы. Туда я еще вернусь, а пока продолжу путь по улице Бараташвили.

23. Перспектива ул. Бараташвили. Прямо по курсу громадина собора Святой Троицы. Справа виден купол президентского дворца. Маршрутки и машины — настоящий бич проспекта, сделать здесь хороший кадр порой очень не легко, желтым пятном в него постоянно наровит залезть очередной микроавтобус.


Николоз Бараташвили — самый известный грузинский поэт, современник Пушкина (родился в 1817, умер в 1844). Улицы, названные в честь поэтов, перетекают одна в другую по чьему-то замыслу или это городской курьез, сказать сложно, но получилось символично. Бараташвили, правда, в отличии от Пушкина и даже Лермонтова (и родившегося за три года до рождения Николоза и погибшего за три года до его смерти), прожил совсем не яркую жизнь, умер от малярии в Гяндже и при жизни не увидел даже одной напечатанной строчки своих стихов, но менее великим эти неприятные обстоятельства его, конечно, не делают.

24. Памятник поэту.


На улице Бараташвили бросается в глаза крепостная стена с возведенными прямо над ней жилыми домами, украшенными симпатичными балконами. Легко предположить, что это сохранившаяся часть стены, продолжение обнаруженной во время реабилитации на ул. Пушкина. Так, да не совсем. Район улицы подвергся реконструкции в 60-е годы прошлого века. Ценой многих снесенных домов улицу заметно расширили и осовременили, но пока всем этим занимались, также как и их коллеги на улице Пушкина несколько десятилетий спустя, наткнулись на остатки крепостной стены, ее северной части. Новые реалии потребовали нового архитектурного проекта и вместо строительства жилых многоэтажек стену с башнями было решено восстановить (довольно смелая идея, при реставрации улицы Пушкина власти на это не решились), а жилые здания встроить прямо в стену. Получилось, надо отметить, очень неплохо, тем более, что, как вспоминал впоследствии главный архитектор города Шота Кавлашвили, его задачей было не восстановление исторического облика, что невозможно было сделать, потому что сведения о том, как всё выглядело, уже давно были утрачены, а воплощение в жизнь собственного художественного представления о том, как могло смотреться место в прошлом. Так что стены и балконы на ул. Бараташвили появились благодаря фантазии авторов проекта. Впрочем, ни я, ни мои знакомые не знали, что эта с виду древняя стена построена каких-то 45 лет назад, так что время показало всю состоятельность этого смелого эксперимента.

25.


26.


27.


28. Памятник Иоанэ Петрици, грузинскому философу XI—XII веков, современнику Давида Строителя.


29. Небольшой особнячок с традиционными балконами...


30. ...оказался Дворцом бракосочетаний.


Последний дом на Бараташвили легко узнать по скульптурной группе, изображающей пляски Берикаоба — древнего грузинского театрализованного представления, в котором актеры выступают в масках (был популярен до XIX века, в наши дни вроде и вовсе не встречается). Возле этого памятника кипит стройка, что строят пока понять сложно... Раньше на этом месте стояло здание художественой школы с разноцветными балконами. Здание украшало набережную Куры и многие его любили, поэтому известие о том, что его будут сносить, якобы по причине неудовлетворительного состояния, горожан расстроило.

31. Фото 2005 года. Балкончикам еще ничего не угрожает.


32. Кэб, на заднем плане скульптура по мотивам картины Нико Пиросмани "Дворник". Даже не знаю, где она находится сейчас. А барельеф, бывший на стене справа от скульптуры, наверняка не сохранился.


Здесь же начинается узкая улица Иоанэ Шавтели, которая приводит к недавно построенной Пьяной башне перед кукольным театром и ведет дальше в лабиринты улиц Старого Тбилиси, но эта часть города заслуживает отдельного, вдумчивого изучения...

33.


34. Кафельная мозаика на башне.


35. Перспектива улицы Шавтели. Сейчас здесь многое поменялось, но мне больше по душе то, что я видел несколько лет назад, когда меня сюда привела двоюродная сестра. В ресторанчике слева мы заказали фирменное блюдо: гигантскую картофелину с чесноком.


Улица Бараташвили заканчивается у моста Бараташвили, а за мостом начинается подъем Бараташвили, но мы дальше моста не пойдем, там уже другой район и другая история. Старый мост, называемый тогда Мухранским, снесли в 1966 году и заменили современным. С моста и началось превращение узкой Мухранской улочки в широкий проспект Бараташвили. На старом архивном снимке помимо моста хорошо видна уличная застройка, какой она была до реконструкции 60-х годов.



Современный мост известен бронзовыми скульптурами под общим названием "Молодость", ну и первоклассным видом на Куру, Старый Тбилиси, крепость Нарикала и мост Мира, который своим изгибом может напомнить давно ушедший в прошлое Мухранский мост.

36. "Молодость".


37.


38.


39. Мост Мира, Старый Тбилиси и стены крепости Нарикала, которые правее снимка, спускались по горе и доходили до ул. Бараташвили. Укрепления, как видно, были внушительные.


На черно-белом снимке выше можно отметить еще несколько знаковых объектов. Во-первых, знаменитый столичный фуникулер на горе Мтацминда с пантеоном на промежуточной остановке, где похоронены Александр Грибоедов с супругой, мать Сталина и ряд (точнее два ряда) других известных деятелей. Там же находится могила поэта Николоза Бараташвили.

40. Линию фуникулера видно в перспективе улицы Бараташвили, если смотреть от моста.


41. Место стало заметно зеленее за прошедшее столетие.


На противоположной стороне улицы по сути два здания. Одно из них — сросшаяся из двух или трех домов сталинка с облагороженным фасадом и золочеными часами. И чуть далее — обшитый тонированным золотом в духе арабского востока стеклом бывший универмаг (если не ошибаюсь). В одной из арок сталинки видна колокольня армянского Ванкского Собора (Аранцванк), одного из крупнейших храмов Тифлиса, основанного еще в XVI веке и снесенного в XX-м большевиками (по принудительной просьбе рабочих-армян). Колокольня каким-то чудом была не тронута, также сохранилась одна из башен от окружавшей храм стены. На месте храма и ликвидированного кладбища сейчас школа. Это был второй объект, который можно увидеть на черно-белом снимке выше.

42.


43. Универмаг.


В этом месте рассказ можно было бы и закончить, но я хочу отойти немного в сторону от вылизанных центральных улиц и показать то, что находится буквально в нескольких шагах от всей этой нарисованной в последние десятилетия псевдоисторической картинки. Там, где соединяются улицы Пушкина и Бараташвили находится небольшая площадь со сквером. Может, мне так не везло, но каждый раз я наблюдал здесь каких-то пьяниц, развалившихся по лавкам и газонам (фото есть, но к чему их выкладывать?).

44. Вот и на этом снимке можно заметить одного товарища...


45. Фигурки на фонтане в сквере.


Чуть дальше, в треугольнике улиц Векуа, Пхови и Пурцеладзе находится Колхозная площадь. Не трудно догадаться, что свое название она получила благодаря продуктовому базару, о котором в наши дни уже ничего не напоминает. Зато сейчас здесь расположены прилавки цветочников, вокруг которых кипит настоящая жизнь: снуют прохожие, гудят таксисты. Туристам сюда заходить незачем, разве что посмотреть на здания столетней давности, с потрескавшимися фасадами и обвалившейся лепниной. И увидеть совсем не тот город, что печатают на открытках, и не тех тбилисцев, что могут себе позволить провести вечер в одном из ресторанов на улице Шардени.

46. Фасад нового здания на улице Векуа.


47. Перспектива улицы Атонели.


48. Уличная торговля.


49. Элемент фасада.


50. Торговые ряды на улице Пхови. Обратите внимание на кованые навесы.


51. Под таким навесом должно быть уличное кафе, а не то, что там есть.


52. Похоже на ремонт бытовой техники.


53. Покосившийся шпиль здания на улице писателя Антона Пурцеладзе.


54. Приветы из прошлого.


55.


На улице Пурцеладзе мы припарковали машину. Лучшего места для того, чтобы прогуляться по окрестностям, улице Пушкина, проспекту Руставели и посещения Национального музея и не придумаешь, здесь всегда есть место и нет парковщиков, которые в центре города привыкли задирать цену. Правда, нас ждал сюрприз. Мы стали жертвами банды мойщиков машин. Можно было, конечно, не платить, но ребята попросили обычные для грузинских автомоек 10 лари...

56. Дом на улице Пурцеладзе.


10 декабря 2005г., 4-5 сентября 2010 г., 28 июля 2013г., 16 июня 2014г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Национальный музей Грузии — это такое объединение, состоящее из нескольких музеев по всей стране, в том числе прекрасного музея в Сванетии с коллекцией древних икон и недавно показанного мной музея в Сигнахи, запомнившегося картинами Пиросмани. В Музее Грузии имени Симона Джанашия на проспекте Руставели, расположенном буквально через дом от Пушкинского сквера, которому был посвящен прошлый рассказ, представлена основная экспозиция объединения, включающая наиболее ценные археологические экспонаты, найденные на территории Грузии в разное время.

1. Лев. Украшение из захоронения в Цнори.


Поскольку проспект Руставели входит в стандартную ознакомительную экскурсию по городу, музей почти со стопроцентной вероятностью оказывается на пути каждого столичного гостя. Я и сам в ходе своих приездов в Тбилиси несколько раз проходил мимо, постоянно откладывая заход внутрь. А зря! Заглянуть в главную сокровищницу Грузии стоит. Тем более, что как и прочие музеи в стране, этот совсем небольшой, не перегруженный экспозициями и легко осматривается минут за сорок-час. К тому же некоторые знаковые вещи, наподобие фигурки на заглавном снимке, встречаются повсеместно, то и дело проступая в каких-то фонах, вывесках (например, в эмблеме Банка Грузии) и, конечно, после посещения музея воспринимаются в совсем ином свете.

Проспект Руставели не так-то просто перейти, поэтому вид музея с противоположной стороны я не снял. Ниже фото, найденное в интернете.


Музей был основан в 1852 году и вскоре получил название "Кавказский". В 1919 году, с выходом Грузии из состава России, его переименовали в "Музей Грузии". Во время захвата страны большевиками (1921) основная часть экспонатов была вывезена в Европу и вернулась на родину (к тому моменту уже давно Советскую) лишь после Второй Мировой войны. В 1910 году, когда старый музей пришел в негодность, появилось современное здание, спроектированное Николаем Северовым, известным знатоком местной архитектуры и зодчества. Мастер отразил в элементах фасада мотивы, присущие средневековым грузинским церквям. Пережив с потерями первые годы независимости, когда одни экспонаты исчезли во время переворотов, а другие поглотил пожар, музей наконец получил поддержку от государства и теперь не только работает в полную силу, но и развивается.

Парадный вход. Фото из интернета.


2. Главный хол.


3. В холе представлен череп Человека работающего, найденного в Дманиси.

Коллекция насчитывает тысячи грузинских и кавказских археологических и этнографических артефактов, в том числе золотые украшения и монеты, посуду и оружие, иконы и предметы одежды, и охватывает в целом две с половиной тысячи лет развития грузинского народа, начиная со времен Колхиды, продолжая средневековьем и заканчивая тучными (о чем почему-то умалчивается) и мрачными годами в составе СССР.

4. Сокровищница.


5. Пиала, найденная в захоронении в Армази. Выполнена иберийскими мастерами. Древнегрузинское царство Иберия являлось тогда самой восточной провинцией Римской империи.


6. Медальон из Вани, III-I века до н.э.


7. Украшение для волос, Вани, VI века до н.э. Выполнено мастерами Колхиды (древнее государство в западной Грузии).


8. Статуэтки Аполлонов из Вани, III-I века до н.э.


9.


10. Статуэтка, сделанная специально для ритуальных обрядов. Тоже до н.э.


11. Височные кольца из Ахалгори.


12. Еще одна пиала из Армази. II век н.э.


13. Проходим в следующий зал.


14.


15. Колеса от какой-то явно очень древней повозки.


16. Роспись на стенах, сохранившаяся с советских времен.


17. Идем дальше. Кольчуга имеретинского царя Александра III (1639-1660), бывшего одним из первых грузинских монархов, наладивших политические контакты с Россией.


18.


19. Зал, посвященный Персии — стране, игравшей ключевую роль в развитии Грузии (правда, в основном в отрицательном направлении).


20. Персидская живопись. "Весна" (1895/96).


21. "Портрет шаха Насреддина" (1862/63). Иранский шах, кстати, был известным путешественником, бывал и в России. Свои путевые заметки он издавал, в позапрошлом веке книга о его поездках была переведена и издана на русском языке.


22. Нэцкэ.


23. Тонкая работа.


Самый известный зал выделен в отдельный музей - Советской оккупации. Экспозиция представляет собой архивные материалы, приказы о расстрелах, личные дела репрессированных и прочее в том же духе. Многие из представленных документов не переведены, а потому большинству посетителей не понятны. Музею в следующем году исполняется 10 лет, в свое время над его открытием изрядно пошумели как в российской прессе, так и в грузинской. Дошло до того, что в ходе встречи с Михаилом Саакашвили в Санкт-Петербурге в июне 2006 года Владимир Путин, осудив существование музея, заявил президенту Грузии, что многие из ведущих советских лидеров были грузинами. В ответ Саакашвили предложил России открыть музей грузинской оккупации... Вся эта шумиха лишь добавила пиара, превратив музей в туристический аттракцион. Сам музей, впрочем, ничьих национальных чувств, как мне кажется, не задевает, может разве тех, для кого слова "советский"и "российский"имеют общий смысл (а такие персонажи есть по обе стороны границы), но это уже видимо не лечится. Музеи подобной тематики можно найти и в России. В каком-то городе, кажется в Томске, я был в музее НКВД, так там теже документы о репрессированных и тот же комиссарский стол с зеленым сукном и черным телефоном. А здесь и грузины расстреливали грузин, и русские русских... Печально лишь то, что не представлено никаких позитивных фактов советской "оккупации", например беспрецедентной индустриализации, приведшей к тому, что ВВП одной маленькой Грузии в 80-е был выше, чем ВВП Турции, а уровень жизни к моменту распада СССР был не только выше, чем в среднем по стране, но и одним из самых высоких в мире (если сейчас не попадает даже в сотню, то в прошлом был в двадцатке).

24. Общий вид музея.


25.


Зал встречает посетителей вагоном поезда со стенами, изрешеченными пулями. Говорят, так расстреливали тех, кто противился приходу советской власти — их загоняли в вагон, запирали и поливали снаружи пулями. Слишком красиво и растратно, чтобы быть правдой.

26. Вагон.


Прямо напротив входа в зал стоит комиссарский стол, к нему ведет красная ковровая дорожка, по обе стороны от которой установлены массивные камерные двери, за ними на стенах висят фотографии, материалы, фамилии, дела — сломанные судьбы. Идея дизайнеров понятна, зал производит впечатление тюрьмы, где каждая фамилия прячется внутри импровизированной камеры под присмотром начальника, для которого все эти бесконечные расстрелы и заполненные акты — обычный кабинетный конвейер, впечатляющий его едва ли больше, чем современных офисных работников проигранный уровень в Зуму.

27. За столом, похоже, карта лагерей.


28.


29. Документы.


30.


31. Собор в Кутаиси, разрушенный при советской власти.


32. Спортивный плакат. Тыквой чтоли играли?


33. Первые шаги к независимости. Гамсахурдия и те самые саперные лопатки, которые применялись силами внутренних войск и Советской Армии при разгоне митинга в ночь на 9 апреля 1989 года.


P.S. Я вышел на улицу Пурцеладзе, по левую руку от музея, где оставил машину, и обратил внимание на красивое здание, занимающее почти целый квартал за музеем, меня привлек памятник Шота Руставели со свертком и расписанный потолок, утопленного в здание парадного входа. Оказалось, что это Национальная парламентская библиотека Грузии - крупнейшее в стране хранилище книг. Любителям архитектуры рекомендую заглянуть и во внутрь, у библиотеки симпатичный интерьер.

34.


35.


36.



28 июля 2013г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

С посещением Козифы (Козипы) осуществилась моя давняя мечта. Причину, по которой мне хотелось побывать здесь я даже не знаю где искать. В рейтинге туристических достопримечательностей Грузии мало кому известный монастырь, долгие годы бывший заброшенным и забытым, не входит, пожалуй, и в первую сотню. Возможно, меня притянули фотографии, на которых высоченный кедр давлеет над сбившимися в кучку простенькими церквями, словно намекая, что здесь, в заповедных лесах Лихского хребта, все эти каменные постройки — ничто. Или все гораздо проще, меня привлекла неизведанная дорога в "непопсовое"место и удаленность от жилья, скрывающая как правило необычных и искренних людей. Как бы там не было, в один из солнечных июньских дней я свернул с национального хайвея, связывающего Западную Грузию с Восточной, проехал город Карели и направился на юго-запад вдоль реки Дзама.

1.


Эту поездку мне неоднократно приходилось переносить: то в неподходящее время я приезжал в Грузию, то банально не было транспорта, потому что дорога к монастырю не под силу обычной легковушке, а заполучить прокатный внедорожник в разгар туристического сезона мне не удавалось. Но прошедшим летом я приехал в Грузию на паркетнике, может и не самом проходимом, но уже испробованном в горах Северной Осетии а также на тяжелом серпантине, ведущем к Гергетской церкви, и, конечно, не преминул воспользоваться возможностью съездить в это необычное и редко посещаемое место.

2. Дорога у монастыря Ортубани.


Километров через десять от поворота на монастырь Кинцвиси, в который мы ездили еще в 2012 году, у дороги выросла мощная средневековая стена монастыря Ортубани, приметного и запоминающегося благодаря двум массивным башням, напомнившим сванские "кошки".

3. Монастырь Ортубани.


4. Огромный каменный медальон у входа в монастырь.


5. Нетипичная колокольня.


Нас встретила настоятельница, отворила двери необычного храма Гвтисмшобели (Св.Богородицы), к колокольне которого от крепостной стены ведет симпатичный изогнутый мост, добавляя изюминку простому помещению церкви. Церковь хоть и оказалась 14-го века, но внутри стоял запах недавно нанесенной штукатурки, которую, вероятно, в будущем покроет роспись. Уровнем ниже под круглой крышей скрывается часовня, также недавно отремонтированная. Вот, собственно, и все: в бытовые помещения мы не напрашивались, а в башне шли ремонтные работы.

6. Церковь Гвтисмшобели. Видите маленькое треугольное окошко над аркой входа?


7. Там живут пчелки.


8. Мост.


9.


10. Колокольня и хозяйственные постройки.


11. Несмотря на ремонт, то, что здесь женская обитель можно определить по чистоте и некой творческой нотке, угадывающейся в оформлении и расстановке монастырского добра.


12. Охранник.


Чуть дальше у дороги имеется съезд, ведущий на соседнюю гору, вершину которой занимает замок Мзоврети. Вокруг небольшой сохранившейся части замка уже несколько лет обустраивается мужской монастырь, внутри можно увидеть свежую церковь. С античных времен и до позднего средневековья Дзамское ущелье претерпело несколько этапов развития, то поднимаясь, то пребывая в упадке. Дорога вдоль ущелья, соединявшая Картли с Южной Грузией, пользовалась спросом вплоть до XVII века. Сейчас в это верится с трудом, но когда-то Мзоврети был богатым городом, столицей феодального княжества Сацициано, источником пополнения казны которого были пошлины, взимаемые с торговцев, проходящих по ущелью. В IX веке город обзавелся крепостью, просуществовал несколько столетий и, почти полностью выветрившись из памяти, канул в лету, оставив после себя несколько развалин. Самым известным жителем (а заодно и хозяином) города был Заза Панаскертели-Цицишвили, автор "Лечебной книги" ("Карабадини"), древнейшего грузинского трактата по медицине. Получив в конце XV века в дар окрестные земли, находившиеся тогда в запустении, он восстановил город и крепость, укрепил берега притоков Дзамы сторожевыми башнями, отстроил у слияния Дзамы с Курой большую крепость Самцевриси, а заодно вдохнул новую жизнь в Кинцвисский монастырь, превратив его в учебно-просветительный центр, где преподавалось чтение и письмо. В одном из приделов Кинцвиси сохранилась фреска, с изображением Зазы в образе строителя; есть информация, что в монастыре он и похоронен.

13. Едем дальше.


Считая от трассы, Мзоврети - середина пути. Если до этого момента дома и обрабатываемые участки тянулись практически непрерывно от самого Карели, перетекая из одной деревни в другую, то чуть дальше по дороге они закончились совсем. Нам еще встретилось какое-то количество небольших поселений, каждое на несколько домов, но создалось ощущение, что жизнь в них замерла. Никаких признаков присутствия человека: ни развешанного постиранного белья, ни собак, ни куриц. Автомагистраль всего в нескольких километрах отсюда, но от вида дороги и от редких встреченных построек веет глухоманью, где редкую проезжающую машину с любопытством провожают долгим взглядом. А ведь когда-то здесь кипела жизнь... Найденные богатые могильники свидетельствуют о том, что местная знать на заре нашей эры жила едва ли не богаче столичной.

14. Начало лета. Буйство оттенков зеленого.


15.


16. Где-то по дороге в Дзамском ущелье.


Мзоврети богател на пошлинах, а вместе с ним развивалась и вся округа. Особенно активно шло строительство монастырей. На сравнительно небольшой территории функционировало несколько десятков обителей, благодаря чему по сей день Дзамскую долину называют Монастырской. Да и сейчас, на повороте в Кинцвиси установлен щит, на котором перечислены 32 монастыря, разбросанных в радиусе 10-15 километров. Среди них есть и современные, однако большая часть ведет свою историю из глубины веков.

17. По дороге.


18.


Дорога становилась хуже прямо на глазах, несколько раз приходилось переезжать реки и в прямом смысле форсировать огромные лужи, напоминавшие о необычно дождливой весне. Иногда попадались монахи. Куда они шли и откуда? Не иначе как из монастыря в монастырь, едва ли их отправили пешком в город... Грязь, мелкими комками покрывшая кузовы встречных машин, красноречиво давала понять, что самое страшное будет впереди. А машин в воскресный, традиционно церковный день нам попалось аж четыре, включая Хайлукс военной полиции и внедорожник каких-то священнослужителей. Впрочем, совсем опасных участков здесь нет. Последняя перед въездом в монастырь сотня метров подъема - самая тяжелая и, уверен, в дождливый период вообще не проходимая, но этот отрезок в крайнем случае можно осилить и пешком. Дорога кончилась неожиданно. Увидев, наконец, за очередным поворотом строения монастыря Козифа, я даже удивился, мне казалось испытания для моей машины только начинаются.

Нарезка видео о дороге в монастырь Козифа.


19. Древние церкви монастыря Козифа и трехсотлетний кедр.


Мы остановились на небольшой полянке прямо в центре монастырского двора у гигантского трехсотлетнего кедра, охраняющего древние церкви. Рядом стоял старенький Лэнд Ровер, принадлежащий обители, в его тени лежал пес, не обративший на нас никакого внимания. Также безразлично отнеслись к нашему появлению и несколько братьев, занятых по хозяйству, еще парочка монахов сидела без дела у разных дверей, один у входа в свою келью - одну из избушек на ножках, стоящих сбоку, а второй — на крыльце свежеотстроенного корпуса, в который, вероятно, в скором времени переселятся немногочисленные жители Козифы.

20. Новый жилой корпус.


21. Торец корпуса.


22. Избушки-кельи, которые похоже скоро пойдут под снос.


23. Монахи за работой. Брутальная картина.


24.


Вскоре нам навстречу вышел хрупкий человек, представившийся Антимозом. Служит ли он настоятелем или имеет другое какое звание я, к сожалению, не выяснил, но похоже, что все-таки настоятель. Пока мы обошли церкви против часовой стрелки, Антимоз поведал историю Козифы.

25. Схематический рисунок построек монастыря. Вероятно за такое будущее молится братия, а пока из имеющегося есть основные храмы с кедром-охранником, новый жилой корпус и часовня на холме.


Козифе было суждено стать первой обителью в этих краях. Отцы-основатели, возможно, из соображений безопасности, выбрали наиболее труднодоступное место во всем ущелье, в густом лесу у речки Ткемловнисцкали, одного из притоков Дзамы. Сложно представить, сколько времени занимал путь в Козифу тысячу лет назад... Все последующие монастыри строились ближе к общим дорогам.

26.


Старейшая из монастырских церквей — Введения во храм Пресвятой Богородицы — была построена из внушительных базальтовых плит в VI-VII веках, еще до Атенского Сиона и знаменитого храма Джвари. Со временем к ней были пристроены несколько церквей. На пике своего расцвета комплекс занимал обширную территорию и даже располагал водопроводом. Но в XVII веке последние монахи покинули пребывавший в упадке монастырь, и все последующие годы Козифа приходила в руины под натиском леса.

27. Угловая и вторая по размерам в комплексе церковь в честь Воскрешения Лазаря.


28. Арочный вход.


29. Орнамент на входе.


30. Найденные на территории остатки посуды и глиняных труб древнего водопровода.


По словам Антимоза, к тому моменту как в этих краях вновь появились люди, постройки давно ушли под землю и остатки монастыря каким-то образом определили по невырубленным деревьям. Когда территорию начали очищать, выяснилось, что часть церквей разрушилась, а от богатой росписи главного храма остались незначительные фрагменты. Главным открытием стал подвал Лазаревской церкви, где уцелела рака с мощами монахов-мучеников (отдельный вход в эту часть церкви как раз заканчивали облагораживать к моему приезду). Новой датой рождения Козифы стало 17 июня 1997 г., с этого момента каждый новый день преображает монастырь в лучшую сторону. Говорят, то, что есть сейчас ни в какое сравнение не идет с тем, в каком состоянии он достался первым обитателям, а учитывая, что братьев всего пять человек плюс послушники, объем проделанной ими работы впечатляет.

31.


32. Крест на торце главного храма сделан из особого камня, меняющего свой цвет в зависимости от температуры воздуха.


33. Кто-то заботливо подобрал кусок кости и положил ее на окно, очевидно полагая, что это человеческая кость.


Антимоз отворил нам храмы. Единственная из всех церквей, имеющих роспись — Лазаревская. Греческие мастера закончили работу недавно, а, учитывая, что они могли приезжать на короткий срок, роспись сильно растянулась по времени. Остальные церкви, также как храм в Ортубани и сотни других храмов по всей Грузии, еще только ждут своей очереди и когда она наступит никто не знает. Мы входим в главный храм, стены и каменный иконостас уже побелены, но редкие и еле заметные островки с сохранившимися следами былой росписи не тронуты. Здесь Антимоз облачился в епитрахиль и вынес мощи... Мы зашли еще в две церквушки, первая встретила свежеотбеленными стенами, а вторая — отсыревшей и отвалившейся штукатуркой, из под которой, словно кости, выглядывали серые камни, настраивающие на мысли о вечном сильнее, чем тонкая работа заморских художников.

34. Роспись церкви в честь Воскрешения Лазаря.


35.


36.


37.


38. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Видны участки с остатками былой росписи.


39. Антимоз с мощами.


40. Небольшие церкви — побеленная и нет.


41.


Чуть ниже по склону холма, прислужники заканчивали работы по облицовке входа, ведущего в помещение, расположенное под церковью Воскрешения Лазаря. Пройдя длинный неосвещенный коридор, мы оказались в небольшом подвале, в котором были обнаружены останки монахов-мучеников за веру. Последнее, вероятно, лишь яркая история, потому что расчистив саркофаг на один метр, исследователи не обнаружили дна у сложенных аккуратными рядами костей, что говорит о многих десятках (если не сотнях) людей, упокоившихся здесь; едва ли они погибли в одно время, скорее всего подвал выполнял роль монастырской усыпальницы. Как бы то ни было, кости доступные к обозрению — не типичное для Грузии явление и встречались мне лишь дважды до этого — в монастыре Зарзма и в языческих некрополях Аргунского ущелья на границе с Чеченской республикой, возле Шатили. Антимоз зажег лампаду и тусклый свет осветил два десятка черепов, аккуратно выставленных на наспех сооруженной полке...

42. Вход в подвал.


43. Коридор.


44.


45.


46.


47.


48.


На выходе из костницы Антимоз просил следовать за ним, и мы направились по тропинке в сторону леса. Справа на небольшом возвышении осталась часовня, переливавшаяся бирюзовым цветом и выглядящая благодаря необычной окраске древнее остальных монастырских построек. Поблизости от часовни находится бревенчатый домик, одна из комнат которого была кельей первого (после долгих лет забвения) наместника Козифского монастыря молодого архимандрита Шио, вернувшего к жизни давно заброшенную обитель (он также восстановил Дзамский и Тбетский монастыри). В последние годы отец Шио был настоятелем Кинцвиси и погиб в автокатастрофе в 2006 году (его могила находится слева от входа в монастырь), было ему всего 31 год... В комнате — кровать, тумбочка и древний — не то сто не то триста лет — массивный аналогий перед иконой Шио Мгвимского.

49.


50. Келья архимадрита Шио.


51.


52.


Ведя нас дальше через лес, Антимоз рассказал историю про неких охотников, которым было видение. На месте, где это произошло, была построена неказистая, но необычная часовня. Стволы двух старых деревьев стали опорами и частями стен цилиндрической постройки, на каждой из них по иконе, причем одна икона врезана в ствол. Внутри — места на одного человека, да и тому не удастся выпрямиться в полный рост.

53. Часовня.


54.


55.


Погуляв еще немного по лесу и поспрашивав о жизни монахов и строгом уставе монастыря, да о диких животных, что водятся в здешних местах, мы вернулись на поляну и вскоре покинули Козифу. Обратная дорога оказалась более живописной - солнце светило в спину. Заметили место, которое не увидели по пути сюда: в километре от Орхеви, нового монастыря, перегородившего своими мощными стенами дорогу, один из притоков Ткемловнисцкали падает со скалы, шум воды до дороги не доходит - его поглощают деревья. Проехав очередную синюю табличку - указатель на монастырь - я поймал себя на мысли, что целой жизни не хватит, чтобы побывать в каждом из них... Вспомнились слова Антимоза о еще семи монастырях поблизости; он имел ввиду, что в этих краях еще есть, что посмотреть.

56. Веточка молодой ели.


57. На обратном пути.


58. Мужской монастырь Орхеви.


59. Водопад.



15 июня 2014г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

На настоящий момент я написал больше сорока развернутых отчетов, посвященных достопримечательностям Грузии, в моих архивах дожидаются своего часа материалы еще постов на двадцать. И если я пока не могу заявить, что излазил всю страну вдоль и поперек, то основное, что положено видеть туристу, я видел. Из своего опыта могу сказать, что Шатили и особенно дорога через перевал Медвежий крест — самое красивое, что есть в Грузии. Если сравнивать с более разрекламированной Сванетией, то на мой взгляд здесь даже зрелищней, хотя природа совершенно разная и лучше не делать выбор между этими отдаленными районами, а ехать в оба места. Впрочем, у Шатили есть одно важное преимущество: сюда можно съездить на денек из Тбилиси, в отличие от Сванетии, на посещение которой стоит иметь в запасе несколько дней.

1.


Этот рассказ я начну у плотины Жинвальского водохранилища, рядом с крепостью Ананури, аккурат в том месте, где закончился мой пост про Военно-Грузинскую дорогу. Не доезжая плотины, есть съезд с основной дороги, который ведет на другой берег Арагви. Отсюда, поехав направо, можно попасть в городок Тианети и дальше - альтернативной (и, полагаю, убитой) дорогой в Мцхету, а влево начинается долгий путь в Шатили. Сначала я пролетел поворот, почему-то убежденный в том, что дорога на другой берег проходит прямо по плотине, пришлось возвращаться, но зато погода позволила сделать пару хороших снимков водохранилища и противоположного берега, порезанного грунтовкой, соединяющей несколько поселков. Эти места знаковые и по-своему интересные. Жинвали в XII веке был богатым городом, царской резиденцией. В 1970-е, когда для обеспечения Тбилиси питьевой водой было построено водохранилище, руины архитектурных комплексов и монастырей, вместе с выселенными деревнями ушли под воду. Они и сейчас где-то там под десятью квадратными километрами воды.

2. Жинвальское водохранилище.


На противоположном берегу начинается царство колдобин, остатки проложенных в советское время асфальтированных дорог давно потеряли свой вид и дают представление о том, в каком темпе и с какими усилиями придется ехать следующие несколько часов. Правда, хорошее грунтовое покрытие на подъезде к Шатили радует больше, чем глубокие ямы на старом асфальте. Трафик в эту сторону ничтожный: мне попалась пара маршруток, держащих путь в столицу, пара туристических джипов и всего несколько легковушек. Лишь в одном месте было замечено скопление транспорта, и по внешнему виду их хозяев я сделал вывод, что это охотники.

3. Два друга — ослик и бычок. Надеюсь, их везут не на мясокомбинат.


4. Сторожевая башня на противоположном берегу Пшавской Арагви, где-то между селами Гудрухи и Магароскари.


5. Пересекаю Пшавис Арагви, один из притоков знаменитой реки.


96 километров дороги от Жинвали до Шатили с остановками на фотографирование отняли у меня ровно четыре часа. Первые километров сорок вплоть до Барисахо дорога не особо интересная, здесь нет каких-то тяжелых отрезков, накатанная грунтовка со следами давно разрушенного асфальта вьется по дну ущелья, периодически перепрыгивая с берега на берег, то немного поднимаясь в горы, то проходя возле самой воды. Позади остаются несколько деревень, маленьких и больших, умирающих и цветущих. Видно, что раньше за дорогой следили, лучше всего это помнят основательные каменные остановки, встречающиеся порой в самых неожиданных местах. Неужели они когда-то прятали от непогоды пассажиров? Здесь такая глухомань, что верится в это с трудом... В одном месте очередной мост уходит прямо в гору: когда-то оползень засыпал дорогу и этот отрезок не стали восстанавливать, а построили новый мост в стороне, подальше от опасного участка. Чуть дальше в Пшавскую Арагви, вдоль которой я ехал все это время, вливается Хевсуретская Арагви. Пшавис Арагви, названная в честь этнографической группы грузин (к пшавам принадлежал один из самых известных писателей Важа Пшавела), уходит вправо к своим истокам, дальше нам не по пути... На страже этого места стоит каменный орел, а в одном из своих самых известных стихов Важа сравнил Грузию с раненым орлом - вот такое вот совпадение (или не совпадение?)... Пшавы вообще интересный народ, они не были такими воинственными, как хевсуры или тушинцы, возможно поэтому их численность была существенно выше. Да и предпочтение пшавов делать "любовь, а не войну"отразилось в древнем и уникальном для Кавказа обычае цацлоба, позволявшем незамужней девушке иметь ПОЧТИинтимную связь, включающую даже эротические ласки с мужчинами, с которыми она состояла в кровном родстве.

6. Ручеек стекает небольшим водопадом прямо на дорогу.


7. Орел, сторожащий слияние Пшавской и Хевсуретской Арагви.


Километров через пять дорога привела меня в крупное село Барисахо, к южной границе Хевсуретии - северному району Грузии, граничащему с Чечней и Ингушетией. Я въехал в край заворожительной природы, крепких обычаев и воинственных людей. «Хевс» переводится ущелье, а «урн» означает принадлежность. Таким образом, хевсуры - жители горных ущелий. Своим видом они отличаются от традиционных грузин голубыми или серо-зелёными глазами и светло-русыми волосами (есть даже гипотеза, согласно которой хевсуры — потомки западноевропейских крестоносцев, осевших в этих краях и ассимилировавшихся). Край делится на три части: Внутреннюю, находящуюся по южную сторону Главного Кавказского хребта, Внешнюю, смотрящую на Россию и, если бы не граница, то и более доступную с той стороны, и самую труднопроходимую и бездорожную восточную часть в ущелье Архоти. Все население Хевсуретии едва ли сейчас насчитывает 1-2 сотни человек, да и те проживают в южной ее части.

8. Музей в Корша.


В паре километров от Барисахо привлекает внимание необычное здание Этнографического музея Корша, основанного местным скульптором, писателем и художником Шотой Арабули. В музее представлены разные материалы о жизни Хевсуретии, традициях, одежде и орудиях труда, но я к сожалению не нашел времени на его посещение. За Барисахо находятся давно заброшенные строения: несколько домов в 2-3 этажа, бывших административными зданиями, и забетонированный вход в какие-то шахты или штольни. Что здесь разрабатывалось и когда выработки были заброшены - информации об этом нет.

9. Остатки шахт за Барисахо.


10.


Проехав два моста, я неожиданно оказался у быстрой горной реки Бисо, сменившей спокойное течение Арагви. Самые знаменитые хевсурские деревни расположены на ее правом берегу. Причем традиционно селения состоят всего из нескольких домов, расположенных всегда на склонах гор на солнечной стороне ущелий. Село Гудани, например, было важным религиозным и культурным центром, соединяющим прочие общины. С XIX века здесь сохранились развалины комплекса, состоящего из нескольких домов и храма. Чуть дальше одинокой сторожевой башней отмечено селение Бисо, о котором существует почти забытая легенда о заболевшем еврее, отставшем от свиты царицы Тамары, взявшем в жену хевсурку и основавшем с ней новый род, разросшийся до целой деревни. Со строительством новой дороги башня оказалась ниже уровня дороги. Рядом с Бисо - селение Кахмати, одно из древнейших в округе, в нем можно обнаружить следы прошлого в виде развалин замка и средневековых могильников.

11. Пороги на реке Бисо.


12. В ущелье реки Бисо.


Конфликты в этой части Грузии шли всегда, вражда хевсуров с пшавами была настолько сильной, что случайно попавший к врагам хевсур или пшав мог даже не надеяться на милость и спасение. На севере хевсуры вели бесконечную вражду с чеченцами. Если добавить ко всему сказанному стычки между общинами и кровную месть, которая не позволяла угаснуть даже незначительному конфликту, то сложится полная картина. Дорога, по которой я ехал, пришла на замену конным тропам уже в советское время, с ее строительством закончилась долгая вражда с соседями, стали угасать устои, исчезли знахари и целители... С одним из последних представителей этой некогда важной прослойки, называемым в этих краях "дастакари", в начале 70-х годов удалось пообщаться советскому журналисту А. Кузнецову (его статья была опубликована в книге "Дальние дороги", которую можно найти в сети). Старик Бидзина Арабули рассказал, что помог нескольким сотням человек, большей части из которых ему пришлось делать трепанацию (трепанацией лечили даже головную боль), причем весь его хирургический арсенал - костяные и деревянные ножи и лопатки. При всем при этом у старика не было ни единого смертельного случая. "Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга." (Из книги А. А. Кузнецова)

13. Вид в обратную сторону. В облаках прячутся ледники горы Чаухи (3688), где-то там у ее подножия горные озера Абоделаури. Встреченные чуть дальше на перевале туристы из Прибалтики как раз собирались устроить там трекинг и ночевку.


Еще одна цитата из той же книги: "Хевсуры в Грузии,- сказал мне как-то скульптор Гоги Очиаури,- все равно что казаки в России. Они всегда были готовы к войне, и их всегда призывали на войну."Примечательно, что еще до Великой Отечественной войны Хевсуретия существовала теми же устоями и принципами, что и тысячу лет назад. Без надежных провожатых и охраны не стоило показываться даже на пороге опасного и непредсказуемого края. Путешественница и журналист Зинаида Рихтер побывала здесь в 1923 году. Принявшие ее и сопровождавших милиционеров жители Барисахо наотрез отказывались выделить ей проводника до Шатили. "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя."Дело сдвинулось, только когда отчаянная исследовательница дерзко заявила: "Если ваши мужчины трусы, то им надо ходить в юбке, а я одну пойду..."Тогда, чтобы "русская женщина"не думала о хевсурах, как о трусах, один молодой человек, подвергавший себя смертельной опасности, так как в прошлом убил шатильца, согласился проводить ее, но только ночью. (Все эти моменты описаны в книге "В солнечной Абхазии и Хевсуретии", которую также можно найти в интернете.)

14. Башня в селении Бисо и дорога.


За Кахмати дорога стала круче и начался подъем на перевал, не сложный, но медленный, потому что за каждым поворотом серпантина приходилось останавливаться и браться за фотоаппарат.

15. На перевале.


16. Вид на Внутреннюю Хевсуретию.


17. Трактора по дороге встречались несколько раз. Наверное, они тут всегда и стоят, а при необходимости выровнять завал или расчистить снег сюда приезжает водитель.


18. Это вид назад, откуда я приехал. Буквально последние метры до высшей точки перевала, на другой стороне вид совсем другой.


Верхняя точка перевала Медвежий крест (Датвисджвари) - 2676 метров над уровнем моря - отмечена металлическим сооружением, представляющем собой переплетение крестов различных форм. Посредине этой конструкции на цепях раскачивается колокол. По древнему обычаю в этом месте нужно поднять три тоста: за Бога, за ушедших и за удачную дорогу... Сверху открывается вид на всю Внутреннюю Хевсуретию и частично на Внешнюю, уходящую в Аргунское ущелье. Здесь на северном склоне Главного Кавказского Хребта, частью которого является Пшав-Хевсуретский хребет, начинается Северный Кавказ. Учитывая, что дорога, которой я еду, практически непроходима с сентября по май и единственным транспортным средством служит вертолет, поддерживающий связь с пограничными воинскими частями, попасть на северную часть хребта географически проще из России.

19.


На этой стороне совсем другой вид: меняется пейзаж, ландшафт и даже настроение. Ущелье отдает величием и какой-то тревогой. Возможно такое впечатление создалось от того, что я ехал один: песчинка среди огромных гор... Дорога повернула и пошла вниз, спускаясь к тонкой струе петляющей реки, через каких-то километров 15 воды этой речки окажутся в России, и, постепенно набирая силу, вольются в мощный Терек. Я продолжил движение строго на север теперь уже по знаменитому Аргунскому ущелью, за моей спиной осталась одна из гор хребта, в ледниках которой берет свое начало Аргун.

20. На спуске с перевала. Проехав немного против течения в сторону одной из вершин Хевсуретского хребта, я развернулся и поехал в противоположную сторону вдоль Аргуна. На этом снимке тоненькая змейка Аргуна уходит влево, где и зарождается в паре километров от этого места.


21. Мне - на север.


Практически у самого спуска находится живописная башня Лебаискари, охранявшая южные границы Внешней Хевсуретии. Через реку от нее остатки стен одноименного поселка. Можно сделать вывод, что жители покинули его в незапамятные времена, но Рихтер останавливалась в этом поселке во время своего путешествия, и местные жители жаловались ей на отсутствие соли и других жизненно важных продуктов. Тогда никто не мог и представить, что через несколько десятилетий здесь все будет выглядеть так.

22. Видна башня Лебаискари и все, что осталось от нескольких домов на противоположном берегу.


23. Руины поселка Лебаискари.


24. Лебаискари напоминает формой Ингушские башни.


Я продолжил путь вдоль петляющей зигзагами реки. Через пару километров в ущелье впадающей в Аргун речки Арчуни на гребне горы показались полуразрушенные средневековые башни села Кистани. Есть информация, что там было не меньше тридцати домов-замков. Село известно также небольшими культовыми сооружениями, почитаемыми местными жителями и используемыми для определенных ритуалов и подношений.

25 Зигзаги Аргуна.


26. Речка, впадающая в Аргун и остатки строений в ее ущелье.


27. Кистани.


Дорога выглядит совершенно безжизненной, но то и дело на лугах встречаются небольшие стада коров - значит, люди еще не окончательно забросили эти места. Постепенно горы теряют мягкие формы, обнажая сланец. В одном месте серпантин дороги буквально прорублен в ненадежной сланцевой породе и видно, что обвалы здесь явление обычное. Зато за этим участком ущелье вновь расширяется, позволяя расти живописному лесу, в котором есть шанс наткнуться на медведя или волка.

28. Цветут цветы, течет река.


29. Царство сланца.


30.


31.


32. Лес в Аргунском ущелье.


33.


Наконец, за очередным изгибом дороги появляется комплекс строений, напоминающий крепость. Это-рукотворная гора, построенная среди гор. Шатили впечатляет сразу, и я едва ли смогу представить, что испытывали горцы лет триста назад, впервые попавшие в это место. Наверное, те же чувства, что и нынешние туристы, стоя на площадке Дубаи-молла перед громадиной небоскреба Бурдж-Халифа. С той лишь разницей, что все строения Шатили построены с одной единственной целью - оборона. А учитывая, что некоторые постройки XX-го века, окружавшие крепость, давно превратились в руины, в отличие от средневековых стен, сложенных из сланцевых плит без применения скрепляющих растворов, - расчет древних архитекторов был верным.

34.


На протяжении столетий Шатили являлось столицей Внешней Хевсуретии и как и любому политическому центру в те неспокойные времена, ему надлежало быть укрепленным и неприступным, иначе враги не упустили бы возможности завоевать такой лакомый кусок, контролирующий один из рукавов Великого Шелкового пути.

35. Когда-то сюда просто так было не попасть.


36.


37. Бойницы.


Комплекс расположен на утесе, на углу слияния реки Шатилисцкали с Аргуном. Он построен с таким расчетом, чтобы выполнять одновременно и жилые и оборонительные функции. Дома и башни – всего их около шестидесяти - переплетаются друг с другом, создавая единую систему, внутри которой можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу, причем некоторые переходы сделаны в виде мостов, соединяющих здания даже на уровне второго или третьего этажа. Все постройки имеют три (реже – четыре-пять) этажей, причем первый этаж отводился под крупную скотину, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.

38.


39.


40.


История сохранила два крупных сражения из тех, что помнят стены Шатили. В мае 1813 года генерал-лейтенант Федор Симанович во главе четырех колонн в рамках компании по покорению последних оставшихся на полунезависимом положении уголков Грузии штурмовал укрепления хевсуров и кистинцев. Бои продолжались три дня. Пало Аргунское ущелье - одно из сражений произошло возле уже показанного селения Лебаискари. На третий день Шатили было предано огню. Следы огня, говорят, до сих пор можно обнаружить на стенах города-замка. Другое сражение произошло в 1843 году. Войска имама Шамиля, состоящие из чеченцев (в переводе с чеченского «шатили» означает «страна ледников»), ингушей и дагестанцев напали на Шатили с требованием, чтобы хевсуры признали его власть и отвернулись от России. Шатильцы отбились, погубив около ста человек из войска имама и одного из его военачальников, потеряв при этом только двух человек.

41.


42. Говорят, что это был туалет.


Испокон веков хевсуры сторонились остального мира, жили отрезанными от него, но в прошлом столетии цивилизация проникла и в этот край. Некогда непобедимые воины, они стали переселятся на равнину и Шатили, стоявшее когда-то на страже границ Грузии стало необитаемым. Сейчас здесь проживают несколько семей, да и те давно переселились в более удобное место - к подножию утеса на берег Шатилисцкали. Здесь нет инфраструктуры, магазина, больницы, даже мобильной связи и, сдается мне, сменится еще пара поколений и Хевсуретия станет совсем безлюдной. Некоторое оживление в селение привнесла проведенная пару лет назад реставрация. Башни обзавелись балконами, в некоторых из них появились гест-хаусы. В летнее время два-три туристических джипа ежедневно (русские или украинцы среди них встречаются почему-то реже гостей из Западной Европы) приезжает в Шатили, но для поддержания жизнеспособности села этого очень мало. Возможно, ситуацию изменит включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о котором давно заявлено, и эта часть Грузии станет более востребованной.

43.


44. Резная балка с древними рисунками.


Я около часа бродил внутри стен, побывав, пожалуй, во всех строениях, входы в которые были открыты. Большинство из них сохранили лишь каменную кладку, перекрытия давно сгнили, а лестницами может похвастать лишь пара тройка домов, да и те находятся в плачевном состоянии. В некоторых башнях обнаружились следы недавней жизни: отштукатуренные стены с фрагментами краски, куски электрической проводки. Попалась даже стена, выложенная старым советским кафелем. Иногда встречались остатки былой утвари: какие-то ступы и амбарные сундуки, украшенные традиционной резьбой. В одной из башен меня напугал стоящий в полной темноте теленок... В северной части комплекса можно подняться на балконы, с которых открывается вид на дома современных шатильцев и дорогу, ведущую дальше вдоль ущелья. Правда, балконы выглядят очень ненадежно, доски под ногами прогибаются и едва ли переживут еще пару зим.

45. Дома современных шатильцев.


Поднявшись дальше по склону горы, я стал предметом любопытства у местных собак, не лаявших, не нападавших, а лишь рассматривавших меня со стороны, следуя при этом по пятам. Наверху - деревянная гостиница, у которой заканчивается дорога, ведущая от Нового Шатили, специально построенного для местных жителей жилого комплекса из одноэтажных домов. А между старым и Новым Шатили пару лет назад (видимо, в процессе реставрации крепости) была возведена первая и единственная в этих краях церковь.

46. Церковь Благовещения.


День клонился к вечеру, а я намеревался увидеть еще один знаменательный объект Хевсуретии - крепость Муцо, до которой отсюда было километров 10-12, но, учитывая качество дороги, преодоление этого расстояния могло отнять не мало времени. Перебравшись на другой берег Аргуна, я встретил военных. Поинтересовавшись на всякий случай проходимостью дороги, я продолжил путь.

47. Шатили во всей красе, вид с противоположного берега Аргуна.


Километрах в трех от Шатили в Аргун впадает река Андаки. Дорога к границе, до которой тут от силы 500 метров, перекрыта хлипким деревянным шлагбаумом с простреленным знаком. Отрезок за шлагбаумом уже много лет не проходился туристами и никаких предпосылок на то, что ситуация изменится нет… За два года до этого я был в российской части Аргунского ущелья. На той стороне с вершины склона, застроенного древними могильниками Цой-Педе, хорошо просматривался гребень горы, по которому проходит граница между странами. Сейчас я находился по другую сторону этого гребня. (Об увлекательной поездке в Цой-Педе можно почитать ЗДЕСЬ.) В месте слияния Аргуна и Андаки я вышел из машины, чтобы сделать пару снимков и увидел на утесе сложенные из сланца низкие домики. Оказалось, что это средневековые склепы Анатори. Об этом месте ходят разные легенды сомнительной достоверности. В одном из официальных путеводителей я прочитал, что здесь нашли свое последнее пристанище «тысячи людей», и что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти. Как бы то ни было, может, снаружи могильники в Анатори и Цой-Педе немного разные, то внутри их не отличить. Если они и были созданы разными культурами, то уж точно эти культуры были тесно связаны и находились под взаимным влиянием. (Более достоверную информацию о могильниках можно прочитать здесь http://historysochi.ru/Iranskoe-vliyanie/v-anatori-i-mutso.html).

48. За шлагбаумом – дорога в Россию.


49. Анатори, за ним в ущелье - Аргун, а справа Ардоти.


50. Склеп внутри. Склепы в Цой-Педе выглядят точно также.


51. Вся разница – в решетке на окошечке, лампадке и скромном подношении умершим.


Крепость Муцо расположена в 9 км от Анатори в ущелье реки Ардоти. Из книги А. Кузнецова: Можно предположить, что замок возведен в «золотой век» Грузии при царе Георгии III и царице Тамаре (XII-XIII века)... В одной из наиболее старых легенд рассказывается, что основателем крепости Муцо был знаменитый герой Торгвай, непобедимый хевсурский воин... Торгвай решил построить крепость, чтобы навсегда закрыть Ардоти от врагов. Для этого он собрал людей возле селения Анатори, что стояло при впадении реки Ардоти в реку Аргун. Хевсуров пришло так много, что они стали в ряд от Анатори до Муцо. Торгвай взял большой камень и подал его стоящему рядом хевсуру, тот передал другому. Так, передавая камни из рук в руки, они построили крепость за один день. Легенда легендой, а крепость Муцо действительно четко определяла северную границу Грузии. Какова же дальнейшая судьба крепости? Об этом известно очень мало. Мы знаем, что люди продолжали жить тут в нашем веке, и даже при Советской власти. Однако, как военное укрепление замок давно утратил свое назначение, и жители постепенно покинули Муцо, поселились в новых, более удобных местах.Крепость построена по тому же принципу, что и Шатили: с одной стороны это единый комплекс, служивший защитой всем ее жителям, а с другой она состоит из отдельных жилых домов и башен.

52. Одинокий дом по дороге в Муцо. Не похоже, что здесь живут постоянно, скорее всего это перевалочная база для пастухов.


53. Ручей и крепость Муцо.


54.


55.


В конце августа 2014 года Муцо посетил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Вот, что он заявил журналистам: "В будущем году в Муцо планируется построить ГЭС, решение о начале строительства принято. Мы также ведем переговоры с компаниями мобильной связи, чтобы они установили в этом районе передающие антенны."В общем, есть надежда, что село, в котором сейчас проживает всего одна семья получит стимул не только для дальнейшего существования, но и для развития. А пока в Муцо возле самой дороги есть одинокий, но добротный и, что удивительно, красивый дом. Когда я к нему подъехал, какие-то люди грузили мешки с продуктами на лошадей. У меня проскочила мысль, что лошади здесь ожидают туристов, что на них можно проехаться до замка и по окрестным вершинам, но оказалось - это местные жители переправляют провизию куда-то в отдаленные уголки края.

56. Дом в Муцо.


57. Местный житель и лошади.


58. Транспорт, которому нипочем любая дорога.


Я к сожалению не располагал временем, чтобы подняться к крепости, и ограничился лишь ее осмотром снизу, но дал себе слово приехать сюда еще раз и, может, не на один день. За Муцо дорога еще немного поднимается вверх по реке Андаки до древнего села Ардоти, где и обрывается. Дальше только пешком, можно уйти в Шатили и даже в Тушетию. Места там, говорят, сказочные и их непременно стоит увидеть.

59. Сторожевая башня возле Муцо.


60. Дорога из Муцо в Анатори.


61. Снова Аргун.


62. Водопад.


63.


На обратном пути на подъеме на перевал Датвисджвари я встретил несколько отар. Суетливые белые точки оживили склоны гор. Раньше пастухами на лето приезжали работать столичные студенты, это дело хорошо оплачивалось. Нынешние пастухи выглядели оборванно, а когда я с ними завязал разговор, оказалось, что они еле держаться на ногах. Интересно, где они взяли вино...

64. Аргунское ущелье. Видна башня Лебаискари и отара на склоне.


65.


66. Рога.


Через пять часов, после того как я покинул Муцо, под колесами, наконец, зашуршал ровный асфальт. Одна из самых живописных дорог Грузии осталась позади.


17 июня 2014г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Достопримечательности любой страны можно разделить на две категории: чтобы увидеть одни нужно специально ехать в обозначенное место и планировать время на посещение, на другие же - про них я и собираюсь рассказать в этом и следующем постах - можно посмотреть прямо по дороге, не сворачивая с маршрута. Направляетесь вы, к примеру, из Тбилиси в сторону моря, дорога после Хашури хоть и петляет вдоль реки, но особо интересной ее не назовешь. Почти наверняка вы сделаете одну-две остановки, которые ничем не запомнятся. Но есть на трассе место, посещение которого стоит запланировать. Здесь можно передохнуть после переезда Рикотского перевала с его медленными фурами и маршрутками-камикадзе, а заодно прикоснуться к еще одной знаковой древности.

1.


Убиси находится в Харагаульском районе, не доезжая 25 километров до города Зестафони. Можно не вглядываться в указатели: благодаря удобному ориентиру - большому недостроенному мосту на другой берег Дзирулы - пропустить это место невозможно. Дорога проложена зигзагами вдоль реки. За мостом на крутом повороте имеется два съезда, один из них ведет в поселок Убиса. А сам монастырь, почти весь скрытый деревьями и не видимый с дороги, расположен буквально в двухстах метрах от поворота.

2. Недостроенный мост через Дзирулу.


3. Старый рукописный указатель на монастырь.


Монастырь был основан Григорием Хандзтели (759—861), известным грузинским деятелем и церковным просветителем. Имя этого человека мне стало известно, когда я готовился к поездке в Тао-Кларджети, историческую область Грузии, принадлежащую сейчас Турции. Во времена Хандзтели там были заложены одни из самых крупных и богатых грузинских храмов, от которых до наших дней если что-то и сохранилось, то весьма в плачевном состоянии (кроме церквей, переоборудованных в мечети). В общем, в свое время этот человек был одним из самых известных и почитаемых людей в Грузии, а потому и Убиси, его детище, выглядит более весомо в свете этой информации.

4.


5. Вход в монастырь и колокольня.


6.


7. Вход в колокольню над воротами.


8. В колокольне еще ощущались следы заканчивающегося ремонта.


Итак, свыше тысячи лет назад здесь появилась простенькая по современным взглядам церковь (однонефная базилика Святого Георгия), которая по сей день является основным звеном архитектурного ансамбля. Позже к ней были пристроены галерея и часовня, территория обзавелась каменным забором, а над центральным входом появилась колокольня. Особый вид монастырю придала четырехэтажная башня (четвертый этаж, к сожалению, сохранился не полностью) или «столп» напротив восточного фасада церкви, согласно надписи на южной стене возведенная в 1141 году Свимоном Чхондидели - современником и приближенным царя Давида Строителя. (С фамилией Чхондидели связаны некоторые интересные события в грузинской истории. В былые времена монастырь Мартвили, который стоит в моих планах на посещение, называли Чхондиди. Чхондидские монахи пользовались особым почетом в Грузии и именно настоятель монастыря назначался на должность главного советника при царе. Так, Свимон Чхондидели получил при Давиде Строителе должность губернатора, а Арсен Чхондидели столетие спустя при царице Русудан возглавил посольство в стан хана Батыя.)В башне сейчас расположена келья одного из монахов, поэтому я не стал напрашиваться на ее посещение, несмотря на то, что лестница на второй этаж, наполовину каменная, наполовину деревянная является одной из архитектурных находок комплекса.

9. Вид на колокольню от входа в храм.


10. Вид в противоположную сторону на задний двор монастыря, где расположен "столп". Тропинка ведет в хозяйственную часть монастыря и дальше - на деревенское кладбище.


11. Верхняя часть башни.


12. Окна-бойницы на третьем этаже башни.


13. Балкон.


14. Камень в стене башни с надписью на древнегрузинском. Похоже, здесь и сказано про 1141 год и про Свимона Чхондидели.


Церковь Святого Георгия расположена в центре небольшого практически прямоугольного участка, обойти его - дело двух-трех минут. Но это время будет насыщено интересными деталями. Здесь и архитектурные элементы храма, и захоронения нескольких прошедших веков разной степени сохранности. Слышал, но не обратил внимание, что у питьевого фонтанчика прижилось банановое деревце и даже плодоносит. Пишу эти строки, и вспоминаю еще одно необычное для Грузии наблюдение - отсутствие посетителей. Возможно это всего лишь исключение, но в тот момент на территории находился лишь я и один из служителей, у которого были куплены свечи. На вопрос, нет ли у него какого-нибудь буклета об истории обители (пусть даже на грузинском) батюшка, скорее всего не владевший русским языком, подарил мне рекламу собачьего питомника.

15. Вид из дальнего угла на церковь. Справа - башня.


16. Заложенная восточная сторона входа в церковь.


17. Окно на восточном фасаде церкви Святого Георгия.


18. Не иначе, как герб какого-то рода.


19. Надпись на фасаде.


20. Вид на западную часть церкви. Белыми блоками, предположу, была заложена разрушенная часть стены.


21. Остатки надгробий.


22.


23.


Чтобы увидеть главное сокровище монастыря - нужно зайти в храм. От пола до потолка стены покрыты фресками, выполненными в XIV веке Дамиане, одним из немногих средневековых грузинских художников имя которого сохранилось в истории. Чудо уже то, что фрески в храме, стоящем чуть ли не на дороге, сохранились с минимальными потерями. Стены расписаны в три уровня: верхний изображает Страстную неделю, начиная с входа Иисуса в Иерусалим, средний и нижний посвящены жизни и смерти Святого Георгия.

24. Вход в храм.


25.


26. Георгий Победоносец.


27. Заалтарная часть.


28.


29.


30. Свод.


31. Ветхий денми


32. Окно.


33. Роспись на стенах. Кто-то из монарших особ, я полагаю.


34. Мучение Св. Георгия.


35. Св. Георгий раздает свое имущество бедным.


Так и пролетели полчаса. Сэкономь это время, мы бы все равно ничего не выиграли, а так - увидели шикарное место, в которое едва ли собрались бы ехать специально через всю страну. В общем, будете на трассе Тбилиси-Кутаиси - рекомендую сделать остановку в Убиси, не пожалеете.

36. Река Дзирула, вид от монастыря.


37. Соседний крест отмечен холмом.


Чуть дальше по трассе от поворота на монастырь находится Шроша - деревня, известная своей керамикой. Помимо всяких мелких поделок, пепельниц и рюмок здесь продаются огромные емкости для солений и гигантские квеври.

38. Шроша.


P.S. Размытый фокус на некоторых снимках - результат падения объектива в Чиатуре.


09 июня 2014г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

В продолжение темы "попутных"достопримечательностей хочу рассказать о месте давно забытом, несмотря на легкую доступность и важную роль в истории. Что это за развалины знает далеко не каждый местный житель, не говоря о приезжих. А между тем, здесь находилась не очередная церковь или замок, коих тысячи по стране, а королевский дворец, заложенный еще в позапрошлом тысячелетии.

1.


Когда я отыскал руины Гегути, объездная дорога вокруг Кутаиси была в процессе строительства, поэтому дворец можно было увидеть только выехав из города на юг по улице Никеа, ведущей мимо городской свалки, откуда ветер разносит мусор по окрестным полям. Если следовать с востока через город, то нужно поворачивать налево, проехав мост через реку Риони. Если двигаться по новой объездной, то, за рекой следует повернуть направо на развязке.

Вот координаты, если кому нужно: 42°10′19″N 42°40′52″E.

2. По дороге из Кутаиси в Гегути.


Отмечу, что на картах, выпущенных Национальной администрацией туризма Грузии (georgia.travel), местоположение дворца указано не верно. Еще в прошлом году неправильная метка была и на картах Гугла. Имея эти данные, я отправился прямиком в селение Гегути, которое не имеет ничего общего с дворцом, кроме названия и находится существенно южнее (по другую сторону объездной). Местные жители стали направлять меня в противоположные стороны, поэтому на их помощь не стоит рассчитывать. Лишь один человек указал мне верное направление, да и то я до последнего сомневался правильно ли поехал и готов был развернуться в любой момент.

3.


Похоже, когда-то здесь был администратор, возможно работал гид и, не исключено, что осмотр стоил денег. О том времени напоминает небольшое административное здание, стоящее в стороне. Сейчас здесь тихо и не души. Королевский дворец встречает посетителей покосившейся ржавой калиткой.

4.


Было так:


5. А стало так:


Основная часть королевского комплекса была сооружена в так называемый "Золотой век"Грузии по заказу царя Георгия III (ум. в 1184) поблизости от охотничьих угодий, и именно тогда Гегути начинает упоминаться в хрониках. Примечательно как то, с каким размахом был отстроен дворец, так и местность - легко доступная и ненадежная в случае осады. Сразу видно, Грузия в то время прочно стояла на ногах и вопросы обороны были вторичны (постройки того периода вообще известны своей монументальностью и масштабом). Археологические работы, проводившиеся между 1953 и 1956 годами, дали специалистам основание предположить, что еще до возведения основного здания какие-то строения на территории присутствовали, в частности одна из комнат оказалась на два столетия старше принятой даты постройки Гегути. Царица Тамара, дочь Георгия III, активно пользовалась дворцом. Когда в 1191 году первый муж царицы, оказавшийся гомосексуалистом и зоофилом (о чем не постеснялись указать в летописях), князь Юрий (Георгий) Андреевич Боголюбский устроил заговор, его сторонникам удалось захватить приличный кусок Имеретии и короновать князя в Гегути. Мятеж, впрочем, вскоре подавили. Позже в грузинских источниках встречаются упоминания о дворце, как об излюбленном месте отдыха царской семьи. В XIII-XIV веках к дворцу пристроили дополнительные помещения, отдельно был сооружен небольшой храм. В XVIII веке при правлении Имеретинского царя Соломона (1735 — 1784) дворец сильно пострадал, возможно во время одной из военных заварушек, которые происходили в то время по всей стране. В 30-е годы XIX века заброшенные стены рухнули, а известняковые блоки и кирпичи были растасканы местными жителями.

6. Парадный вход.


Дворец построен на квадратном основании (37х37 метров), прочный трехметровый каменный фундамент и сейчас отчетливо выделяется на фоне руин. Основным строительным материалом был кирпич, для облицовки использовался известняк. Центральный зал имел форму креста и был перекрыт кирпичным куполом диаметром 14 м. Можно предположить, что архитекторы проектировали гражданское сооружение с учетом своего опыта в возведении храмов. Высота купола от пола составляла 20 м. На территории сохранились небольшие фрагменты былой инфраструктуры: глиняной водопроводной трубы, квеври, остатки камина и парадной лестницы.

7. Сохранившееся южное крыло.


8.


9. Стена восточного крыла.


10. Стена восточного крыла. Вид сбоку.


11. Основание дворца с фрагментом бастиона.


За южной стеной дворца находятся стены церкви XIV века. Несмотря на отсутствие крыши, обрушившиеся проходы и потерянную роспись, это - самая сохранившаяся часть комплекса.

12.


13. Церковь внутри.


14.


15. Подпорки.


16.


17. Фрагменты росписи.


18.


19.


Да, Гегути не повезло не только в том, что дворец не дожил до наших дней. Был бы здесь монастырь люди не решились бы потревожить его развалины и они бы наверняка сохранились лучше. Происходи дело где-нибудь в Германии, нам бы еще пришлось отстоять очередь в кассу, чтобы в потоке туристов со всего мира пройти по огороженным тропинкам. Мы же покидаем дворец царицы Тамары и до следующих заблудившихся туристов, единственное, что будут слышать тысячелетние камни - шелест травы, хотя каждый кто пересекает Грузию, проезжает всего в четыреста метрах от этого места.

Дорога из Кутаиси в Гегути идет дальше, петляет вдоль Риони, пронизывая несколько деревень, и соединяется с национальной трассой, связывающей восточную и западную части Грузии, в районе Кутаисского аэропорта им. Давида Строителя. Я не просто так поехал по этой дороге: не в последнюю очередь мне хотелось увидеть имеретинские села, но главной причиной был мемориал в Баши, деревне, расположенной недалеко от взлетной полосы аэропорта. Села, к слову, оказались довольно зажиточными, а сама дорога по-настоящему удивила, благодаря идеальному асфальту от начала и до самого конца, что не часто встретишь на периферии в Грузии.

20. Дорога из Гегути в Баши.


В Баши чудом сохранился уникальный памятник: на территории мемориала на металлическом постаменте стоит Миг-15. Подобных памятников по всей стране осталось раз-два и обчелся. И все они изрядно потрепаны временем и детворой. Я не знаю историю мемориала, но предположу, что она связана с военной авиацией, базировавшейся в кутаисском аэропорту Копитнари (отсюда транспортники отправляли технику, людей и грузы в Афганистан).

21.


22. МиГ-15. На таком, к слову, разбился Юрий Гагарин.


Другой, заслуживающий внимания элемент мемориала — барельеф с профилями Ленина и Сталина. С развалом Советского Союза скульптуры и изображения Ленина были демонтированы повсеместно. Так, не пережил то время и запомнившийся мне в детстве памятник сидящим на лавке Ленину и Сталину в городском парке в Гори. У меня есть ощущение, что с тех пор, кроме как в музеях, я Ленина в Грузии и не видел. А тут на тебе, пожалуйста. Интересно долго еще провесит?

23.


24. Заброшенный типовой универмаг в Баши.


Следующая остановка - Батуми.


09 июня 2014г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Город меняется. В чем-то в лучшую сторону, в чем-то - в худшую. Мне, например, не нравится, что бывшее здание почты, когда-то висевшее на обложке статьи о Батуми в Википедии, приросло парой десятков этажей. Прекрасный кусочек прошлого оказался утрачен, заместо него в историческом квартале среди невысоких зданий царской эпохи турки строят небоскреб отеля с казино. Заставляет задуматься и то, что жилая часть города с каждым новым домом архитектурно все больше и больше становится похожа на Восточную Турцию - достаточно пересечь границу в Сарпи, чтобы убедиться в этом... Но есть несомненно улучшения к лучшему и их, что радует, больше. Этот рассказ посвящен двум объектам, которых на момент написания предыдущих отчетов еще не было. Оба места дают возможность увидеть город с высоты птичьего полета.

1. Верхняя станция канатной дороги.


2. То самое здание почты, которого больше нет.


Предыдущий, третий рассказ о Батуми назывался "Взгляд сверху"и описывал события 2011-2012 годов. В нем, напомню, я показал город с площадки ресторана "VOX"и Чёртова колеса. За прошедшее время появились места, которые куда сильней раскрывают эту тему. И первое из них - Батумская канатная дорога. Я слышал, что это самая протяженная канатная дорога в Европе, ее длина 2600 метров, а перепад высот - 260 м. Нижняя станция находится возле морского вокзала на том месте, где когда-то возвышалась стела воинского мемориала. Это место попало мне в кадр и показано еще в первой части рассказа о Батуми (2010 г.).

3. Воинский мемориал на месте нижней станции канатной дороги.


4. Нижняя станция. Белый куб с красными полосками слева - туристический центр.


5. Туристы, прибывшие в город на круизном лайнере, выходят из станции.


6. Станция внутри.


7. Посадка.


Билет в оба конца стоит 5 лари, время в пути - чуть больше 10 минут. Для тех, кто хочет фотографировать, я рекомендую кабину с открытой форточкой. Как ее выбрать я не подскажу, но отмечу, что на пути туда нам попалась полностью герметичная кабина у которой не открывалась форточка, поэтому фотографировать приходилось через мутные стекла. Но это еще полбеды, гораздо больше неудобств доставили наши попутчики из одной ближневосточной страны, наполнившие кабину таким ароматом топленого тела, что не передать.

8.


9. Первые 50 метров.


Что меня особенно порадовало - это возможность увидеть "непричесанный"Батуми: улицы, по которым не ходят приезжие, куда не проедет машина, где живут местные, далекие от туристического бума. Некоторые выглядят настолько неприглядно, что могли бы дать фору фавелам Рио-де Жанейро с той разницей, что здесь если и можно пострадать, то только от чрезмерного угощения в гостях у случайно встреченного батумца.

10. Улица Акакия Церетели с тупиком железной дороги.


11. Вид против движения. На переднем плане - улица Пушкина, на заднем - морской порт и "стекляшки"городского центра.


12. Католический храм, до которого я все не могу добраться, справа от него - здание банка, а башня, похоже, принадлежит административному зданию батумского порта.


13. Типовая застройка на улице Марухи. Предположу, что дома построены между 1930 и 1950 гг.


14. Последний взгляд на город. Широкая улица Багратиони ведет в спальные районы.


15. И поднимаемся в горы. Надпись "Батуми"заросла и уже практически не видна из-за деревьев. Здание, вероятно, принадлежало какой-то базе отдыха. Во всяком случае известный отель "Спутник"с хорошим рестораном и смотровой площадкой находится за этим объектом. В ресторан съездить рекомендую, правда, он может не работать в зимнее время (в начале ноября был закрыт).


16. Дома на склоне и грядки на террасах.


17. Приближаемся к верхней станции.


На верхней станции оказалось на удивление людно. Помимо туристов мы увидели пару свадеб, готовился к выступлению детский танцевальный ансамбль. Над небольшой площадкой возвышается "стеклянное"здание в виде паруса, но открыт в нем лишь первый этаж, где есть небольшое кафе с неприличными ценами. Говорят, что здесь может появиться казино. Надеюсь, это слухи, потому что справа от "стекляшки" - маленькая церковь и такое соседство будет выглядеть нелепо.

18. Интерьер верхней станции.


19. На площадке верхней станции.


20. Селфи.


21. Грузиночка.


22. Вид на город.


Город отсюда как на ладони, но не сравнить с видом из гондолы, подвешенной над крышами, поэтому нескольких фотографий достаточно, чтобы захотеть отправиться в обратный путь. А вернуться сюда стоит в темное время суток, когда переливаются буквы на башне алфавита и город сверкает огнями.

23.


24. Поехали.


25. В кабине.


На обратном пути, как я уже говорил, нам досталась кабина с открытыми окнами, поэтому интересных кадров получилось больше.

26. Достраивается монастырь. Его видно по правому борту.


27. Нефтебаза.


28. Кабина скользит вниз.


29. И снова улица Багратиони.


30. Дома малые.


31. И не очень.


32. Угол улицы Шапатава. Тут есть все: и явно довоенные "сталинки", и девятиэтажка 70-х, и современная церковь.


33. Пока не поднялся над городом - не знал, что в нем есть такие дома.


34. А это вообще песня. Страшно подумать, что это крыши жилого квартала. Может рынок какой-то?


35. Какой сумасшедший межевал эти участки?


36.


37. От частных одноэтажных хибар до современных зданий.


38. Улица Церетели, справа кусочек башни Батуми-плаза.


39. Более приличный ракурс.


А теперь перенесемся в другую часть города, на улицу Шерифа Химшиашвили, тянущуюся вдоль прибрежного бульвара. Эта улица, примыкающая к курортной части города, обрастает жилыми высотками, хозяева подавляющей части квартир которых (в их числе и я) живут далеко от города, обычно в соседних странах. Недавно бульвар украсили три высотки Sea Towers. Средняя из них имеет 35 этажей и на тот момент, когда мы очутились на ее крыше, была самым высоким жилым строением города (по ощущениям выше был только шпиль здания, которое должно было стать университетом возле Рэдиссона).

40. Комплекс Sea Towers, вид с моря.


41. Макушка.


42. Вид на левый корпус комплекса и центральную часть города.


43. Озеро Ардаган с островком поющих фонтанов и ресторанами.


44. Рестораны на побережье один другого краше.


45. Оглядимся вокруг. Вид от моря на юго-восток. Зеленое здание - это ресторан "VOX", виды с которого украшали предыдущую часть.


46. Вид на центр города


А следующие два снимка я сделал с балкона своей квартиры.

47. Турецкая компания достраивает дом, который, вероятно, станет самым высоким в городе.


48. Вид на возвышающийся над городом храм Самеба, дорога к которому идет мимо бывшей дачи Берии. От церкви открывается также неплохой вид на Батуми.


Тема Батуми еще не закрыта, есть места которые я бы хотел увидеть в следующие приезды и о которых непременно расскажу здесь, а пока предлагаю покинуть побережье и направиться вглубь страны.


11 июня 2014 г.

(Смотрим другие мои рассказы о Грузии.)

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Сначала расскажу о том, с чего все началось и чем закончилось, а потом уже про сам город. Начало было восхитительным: я решил ехать из Батуми в Гори, но не через привычную трансгрузинскую магистраль, вечно перегруженную и напрягающую, и даже не через перевал Годердзи, красивые виды которого можно оценить только сидя за рулем внедорожника, а через территорию Турции, воспользовавшись дорогой Артвин-Ардаган. Дорога - супер! Почти идеальная трасса, проложенная в горах. За каждым поворотом хочется сделать остановку и достать фотоаппарат. Трафик минимальный. Да и водители не в сравнение с грузинскими "камикадзе".

1.



К сожалению, часть дороги от Ардагана до границы представляет собой грунтовку, но накатанную и под стать любому седану. Я еще расскажу подробней о достопримечательностях восточной Турции, когда придет время, а сейчас сразу перенесусь на пограничный пункт "Вале", где моей семье пришлось столкнуться с полицейским хамством, первым и последним за долгие годы поездок по Грузии. Когда я остановился у грузинского КПП, там уже стояла одна машина с грузинскими номерами. И ее пропускали так долго, что я вышел поинтересовался о причинах задержки. Время было позднее, мы как могли развлекали засыпающего ребенка, потому что при прохождении границы его все равно пришлось бы разбудить. И это бессмысленное ожидание порядком напрягало. Толи пограничнику не понравилось, что я влез в его работу, толи ему не понравилось, что я задал вопрос на русском языке, но последующие события я и представить себе не мог до того дня. Для начала мне отказались ставить печать в российский паспорт, сославшись на то, что у меня нет (!) двойного гражданства, при том, что ребенку, имеющему также два гражданства, поставили печати в оба паспорта. На это обстоятельство можно было бы и забить, если бы у меня не возникли проблемы на этой почве лет пять назад. (Тут все дело в некоем несоответствии в правилах прохождения сухопутных и воздушных границ. Прилетая/улетая, необходимо предъявлять оба паспорта, плюс копию президентского приказа о присвоении гражданства Грузии, а въезжая/выезжая достаточно предъявить один грузинский паспорт.) Получалась абсурдная картина, на всех остальных КПП я был гражданином двух стран, а здесь одного не досчитался. Все мои вопросы, которые я подкреплял десятками печатей с почти всех пограничных пунктов Грузии, не только не нашли ответа, но разозлили главного пограничника (не записал имя этого парнокопытного, к сожалению). Дальше меня попросили вытащить из машины весь багаж, пройти с ним не только через сканирующий аппарат, но и открыть чемоданы. Обычно семьи с детьми всегда стараются пропустить быстрее, тем более в ночное время, а тут начали ворошить вещи, чего я в Грузии не видел ни на одной границе. Похоже, таким образом эти бестолочи пытались меня "наказать"за попытку спорить с "главным". Пока я таскал туда-сюда чемоданы, жена с ребенком стояли на ветру у раскрытых дверей машины, такие у них в "Вале", видите ли, правила. Понаблюдать за мелкой местью своего начальника, похоже, собрались все сотрудники КПП. А дальше один из таможенников, не догадывавшийся, что я худо-бедно понимаю по-грузински, обозвал меня ослом. (Помните Кин-дза-дза? Персонаж Леонова Уэф говорит: Чё уставился, маймуно виришвило?Скрипач: Они и грузинский знают…Дядя Вова: Что он сказал?Скрипач: Обезьяна сын осла.) Примерно так и случилось. В этот момент я, конечно, взорвался. Таможенник сначала начал оправдываться, что он сказал это не мне, потом, что вообще не говорил. Не найдя ничего в личных вещах, главный пограничник решил применить последнее средство – алкотестер. Но сколько я в трубочку не дышал (впервые за 16 лет за рулем), прибор так и не заработал, наверное никто до этого случая им на границе не пользовался. Вот такая грустная и смешная история. Грустная от того, что такое вообще возможно в современной Грузии, будущее которой без туризма немыслимо, а смешная от глупого подросткового поведения взрослого мужика, которому доверено встречать иностранцев на госгранице. Надеюсь турки захватят "Вале"и устроят геноцид всем его работникам.

Но Ахалкалаки, похоже, решил невзлюбить меня дважды. Расставание с городом также было отмечено посещением полицейского участка. На этот раз, правда, я явился в отделение добровольно — с целью написать заявление о пропаже айпада. История произошла в городском парке в центре города: оставленный на пару минут без присмотра на лавке планшет обрел нового хозяина. ИМЕИ номер был давно утерян (я еще надеялся определить его по данным сотовых операторов, симки которых стояли в устройстве в последнее время, но из этого ничего не вышло), поэтому я просто оставил свой номер телефона на тот случай, если человек, нашедший планшет захочет вернуть его в полицию. Сотрудник полиции порекомендовал на тот случай, если мне удастся найти ИМЕИ, написать заявление о пропаже устройства в Армении. Якобы часто бывает, что украденная в Грузии техника оказывается в соседней республике.

2. Гостиница "Вулкан", в которой мы провели ночь.


А теперь рассказ про городок, ставший свидетелем всех этих мелких неприятностей. Я помню те времена, когда вокруг Ахалкалаки ходила слава одного из самых бедных и депрессивных мест в Грузии, подкрепляемая нескрываемым желанием части местного населения войти в состав Армении. Дело в том, что преимущественно город населен армянами (их в городе не меньше 90 процентов) и это, несомненно, отличает его от других грузинских городов даже визуально. Атмосфера, полагаю, здесь тоже другая... При Саакашвили город преобразился, появилась новая короткая дорога в Тбилиси, покончившая с изолированностью региона и сократившая путь в столицу с целого дня до двух-трех часов. С тех пор не слышно и о сепаратизме. Визуально, Ахалкалаки выглядит даже лучше, чем аналогичные потерянные городки в Армении, хотя по армянской периферии я уже давно не ездил, возможно, там тоже все поменялось в лучшую сторону.

3. Вот таким был первый взгляд на город из окна гостиницы утром. Про двухэтажные здания на заднем плане расскажу чуть позже.


Мы разместились в гостинице "Вулкан" (вообще-то она называется "Артсег", но там даже вывески такой нет), не помню, на каком сайте я наткнулся на их координаты, но еще утром предыдущего дня сделал звонок из Батуми и забронировал номер. От провинциальных гостиниц сложно что-то ожидать, но это место я могу порекомендовать смело: относительно дешевое, чистое и вполне уютное. К тому же в самом центре, откуда, как известно, и стоит начинать знакомство с любым городом. Единственным минусом могу отметить низкую температуру в номере, но дело было в межсезонье... Хотя, учитывая высоту, - 1700 метров над уровнем моря - слишком жарко здесь никогда не бывает, а зимой могут стоять лютые морозы.

Фасадная часть гостиницы выходит на идеально квадратный Парк отдыха — единственное зеленое пятно среди малоэтажной застройки. Парк охраняет памятник Деренику Демирчяну, писателю и поэту, родившемуся в один день со мной, но на сто пять лет раньше. Вокруг парка все необходимые для жизни города учреждения: мэрия, музей, бывший кинотеатр, бывший дворец молодежи и опять же бывший РОНО, который теперь и занимает наша гостиница с казино.

4. Вокруг парка отдыха.


5. Музыкальная школа.


6. Здание мэрии. На подобной лавочке и остался лежать планшет, купленный в Париже и побывавший в паре десятков стран.


7. Памятник Деренику Демирчяну.


8. Питьевой фонтанчик, поставленный в память о ком-то. Это старая и до сих пор живая традиция на Кавказе – устанавливать в честь погибших родственников питьевые фонтанчики. Встречается повсеместно от Владикавказа до Еревана.


9. Угол старинного дома возле парка.


10. Зал игровых автоматов давно закрыт.


От городского центра жилая часть города разрослась на юг и на восток, если двигаться на запад, то невзрачные деревенского вида кварталы начинаются сразу же, что не трудно увидеть и по снимку 2. Отсюда метров 200-300 до оврага, на другой стороне которого до 2007 года располагалась Российская военная база, корпуса которой и попали на фото 2. Не знаю, можно ли сейчас попасть на ее бывшую территорию (слышал, что можно), но если меня еще раз занесет в эти края — постараюсь выяснить. Наверняка там остались какие-то артефакты.

11. Вид на северо-запад. В далеке можно увидеть руины караван-сарая, об этом месте расскажу чуть позже.


В соседнем от парка квартале расположено одно из самых приятных и ухоженных мест города - армянская церковь Сурб Хач, вокруг которой удивительная концентрация скульптур и памятников. Церковь была построена в 1856 году, но как и сам город долгое время пребывала в забвении. В 2010 году благодаря частным пожертвованиям была восстановлена и торжественно открыта. Здесь же установлен памятник Архиепископу Карапету Багратуни (1779-1856), человеку, спасшему во время постоянных конфликтов с Турцией немало жизней, не говоря уже о культурных ценностях. По его подаче в середине 1800-х годов в Джавахетии были построены десятки армянских храмов и Сурб Хач - один из них.

12.


13.


14. Старики.


15. Скульптура.


16. Хачкар.


17. Еще один фонтанчик в память о ком-то.


Храм алтарной частью выходит на улицу Свободы - главную городскую артерию, начинающуюся у развалин крепости на въезде в город со стороны Ахалцихе, а заканчивающуюся через полтора километра у отделения полиции, куда я ездил подавать заявление. Метров через 200 вверх (на юго-восток) от храма находится главная городская площадь имени Месропа Маштоца. Памятник создателю армянского и грузинского алфавитов установлен здесь же у Дома культуры.

18.


19. Сталинки на площади Месропа Маштоца.


Если продолжить движение по улице Свободы, то еще метров через 300 по правую сторону от дороги находится резиденция епископа, отмеченная символичным памятником на разделительной полосе. Дальше этого места двигаться имеет смысл только в одном случае: если вы направляетесь в Армению, до границы отсюда всего километров 30-40.

20.


Рядовая городская застройка никакого визуального удовольствия не доставляет: на центральной улице есть несколько пятиэтажек, обросших спутниковыми тарелками, но в основном город одно-двухэтажный, изрядно испорченный хаотично протянутыми проводами и газовой трубой. От других муниципальных центров Ахалкалаки существенно отличается обилием табличек и указателей на русском языке, среди которых меня особенно заинтересовала надпись "Аэрофотосъемка" (моя фантазия сразу нарисовала воздушный шар с туристами, которые ведут осмотр окрестностей с высоты), за которой, к сожалению, скрывается лишь оказание услуг по межеванию земельных участков.

21.


22.


23. Определенно дореволюционное здание.


24. Женщина с курицей.


25. Букмекерская контора, пристроенная к довоенному дому.


26. Ларечки.


27.


28. Аэрофотосъемка.


Ахалкалаки расположен у места слияния двух рек бассейна Куры. Эти реки, огибая город по восточной и западной его частям создали внушительные овраги, через которые переброшены несколько мостов. Если оказаться по другую их сторону, то можно увидеть городские окраины, непарадные, но весьма необычные.

29. Мост, приводящий к бывшему военному городку.


30. Дома на склоне.


31.


32. Крыши города.


Без малого тысячу лет назад небольшое поселение стало обретать городские черты и в 1064 году получило статус города, став одним из центров Джавахетии. Возможно тогда же появилось и название Ахалкалаки ("новый город", "новгород"по-грузински). Но спустя буквально пару лет турки-сельджуки сравняли город с землей и следующие полтысячелетия о нем ничего слышно не было. В XV веке город вновь был разрушен, XVI веке - включен в состав Османской империи под немного исковерканным названием Ахилкелек и почти два с половиной века развивался под властью турков. На армянских сайтах можно найти альтернативную версию основания города, скорее всего ложную, но для полноты картины приведу и ее: "Из устных источников известно, что район Ахалкалаки и другие прилегающие, например Ниноцминда (бывшая Богдановка) в средневековье были переданы Грузии армянским царём в качестве приданого дочери... Наша история, как и история нашего народа, писана в камнях; в виде «хачкаров», клинописи, церквей. Вот и у нас сохранилась старая крепость основанная 980г. Она выдержала набеги персов, турков."Куда более вероятно, что крепость на северной оконечности города была построена в XVI веке турками, тогда же появилась и вся сопутствующая инфраструктура: караван-сарай и мечеть. Во время русско-турецкой войны 1806-12 гг. Ахалкалаки был отбит русскими войсками, но по Бухарестскому мирному договору возвращён Турции. В 1828 году войска генерала Ивана Федоровича Паскевича заняли Ахалкалаки и в следующем году он окончательно стал частью Российской империи. Тогда же сильно изменился национальный состав жителей города: турки и грузины-мусульмане, жившие на этой территории переселились во внутренние районы Турции, вместо них город и окружающие его села были заселены армянами, беженцами из Восточной Турции. В общем, с тех пор и до настоящего дня Ахалкалаки всегда слыл глухой окраиной. С 1837 года в окрестности Ахалкалаки даже стали высылать представителей наиболее гонимой из православных сект – духоборцев. Если посмотреть на карту, то некоторые поселения к юго-востоку от города имеют названия явно не грузинского происхождения: Филипповка, Тамбовка, Богдановка. Потомки тех духоборов, в основном старики, и сейчас населяют эти равнины. И увидеть их на каком-нибудь празднике в национальных костюмах - моя пока еще не осуществленная мечта. В советское время к тому же город входил в пограничную зону, этот статус серьезно затруднял его жителям и гостям возможность передвижения. Ну и жирную точку ставил тупик железнодорожной ветки. Сейчас железная дорога продлена до турецкого города Карс, вот-вот и пойдут поезда...

33. Вид от крепости на дорогу, ведущую в сторону Ахалцихе, пещерного города Вардзиа и пограничного пункта "Вале".


34. На северной окраине города у дороги установлен памятник Шота Руставели. Судя по дате, его соорудили в 60-е годы прошлого века.


Ахалкалакская крепость относится к разряду "посмотри, раз уж приехал". Ничего необычного здесь нет, подобных строений по всему Кавказу разбросаны сотни. Единственное здание, сохранившееся в полной мере - мечеть, а их за время с конца XVI века и до прихода войск Паскевича, пока Южная Грузия находились в составе Османской Империи, было построено много. Вокруг мечети разгуливают коровы и, видимо, спасаются от непогоды в ее стенах, оставляя после себя лепешки. Подобное отношение к святыням - огромный минус властям города и самим горожанам. Когда грузины и армяне устраивают дебаты по поводу состояния заброшенных монастырей и храмов, оставшихся на территории Турции (а оно плюс-минус такое же), не лишним им будет показывать фотографии мечети в Ахалкалаки.

35.


36.


37. Кирпичный купол.


38. В нише под этой надписью, выполненной арабской вязью, христиане зажигают свечи.


39.


Стены и башни серьезно разрушены. Возможно, в результате боевых действий, свидетелями которых они неоднократно становились.. А, может, и в следствие землетрясения, произошедшего в 1900 году.

40.


41. Виден овраг, отделяющий крепость от современного города, и дорога, ведущая в пригород Ахалкалаки.


42.


Больше всего досталось бывшему караван-сараю, о существовании которого напоминают лишь арки на внутренней стороне одной из стен.

43.


44.


45. Остатки штукатурки в одном из бытовых помещений.


46. Скульптура у входа в крепость.


47. Вид с крепости на овраг и Хулгумо, деревню-спутник Ахалкалаки.


48. Хулгумо.


Посмотрев Вардзию, мы покинули Ахалкалаки, причем первоначальный маршрут предполагал переезд в Бакуриани через перевал Цхрацкаро - эта дорога, обозначенная на любой карте, по факту оказалась непроходимой для легкового автомобиля. Я проехал километров 30 и решил не идти на риск у самого подъема на перевал, когда уже, скрежеща дном на каменистой грунтовке, увидел подпрыгивающий на валунах КрАЗ, едущий во встречном направлении. Пришлось возвращаться в Ахалкалаки и ехать в Гори давно проторенным маршрутом через Ахалцихе и Боржоми. А покорение перевала Цхрацкаро теперь заняло почетное место в списке будущих поездок по Грузии.

49. Сбор картофеля. На север от Ахалкалаки до самого перевала лежат обширные сельскохозяйственные поля.


50. Одна из деревень по дороге.


51. Дорога (в не самом худшем её месте).


52. Просторы Самцхе-Джавахети.



16-17 октября 2014 г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Подобных комплексов в мире несколько десятков (самые разрекламированные - подземные поселения Каппадокии в Турции и старый город Матера в Италии - привлекают миллионы иностранцев). Среди них некоторые общие с Вардзиа черты обнаруживают лишь пещерные города Крыма, но им явно не достает размаха. Вопрос субъективный, но на мой взгляд, ни одно из этих мест не может соревноваться в зрелищности с тем, что можно увидеть в Грузии - я имею в виду и сам объект и то, как он вписан в окружающий пейзаж. Поэтому — и это должен иметь ввиду любой уважающий себя турист — Вардзию, как одну из изюминок Грузии, стоит посетить обязательно, какой бы короткой не была ваша поездка.

1.



Дорога в Вардзию начинается в месте слияния рек Паравани и Куры, где на горе расположена одна из самых фотогеничных крепостей Грузии, - Хертвиси. Её как правило проезжают мимо, в лучшем случае делая кадр-другой с дороги, но стоит иметь в виду, что на этом месте был один из первых грузинских городов, упоминаемых летописцами в связи с походами Александра Македонского еще в IV веке до н.э.

2. Хертвиси.


От Хертвиси до Ахалкалаки - 25 км, до Ахалцихе - 45 км, и до Вардзии еще 15 км, то есть одного дня достаточно, чтобы, выехав с утра из Тбилиси, к вечеру вернуться в свой отель. Но по-хорошему, здесь стоит провести хотя бы пару дней, тогда можно осмотреть не только Хертвиси и Вардзию, но и прочие пещеры, замки и церкви, разбросанные в ущелье Куры. Лично я не делал лишних остановок лишь потому, что этому не способствовала погода, но решил вернуться сюда при первой же возможности.

3. Пещеры по дороге в Вардзию. Возможно, здесь был монастырь - в раннем средневековье монахи часто использовали пещеры в качестве келий.


4.


5. Въезжаем в Вардзиа.


6. Так выглядит комплекс издалека - со смотровой площадки на противоположном берегу Куры.


7. Можно поработать зумом.


8.


9.


Сделав небольшую остановку на смотровой площадке, с которой, если честно, масштаб строений на фоне громадин окружающих гор не очень впечатляет, мы переехали мост через Куру и вскоре покупали входные билеты. (Билет стоит 3 лари, что по-нынешнему курсу составляет рублей 60, но никакого контроля не ведется, поэтому студенты и прочие неимущие слои населения могут легко проникнуть на территорию бесплатно.)

10. Небольшой плодородный участок почвы в котловине, прорезанной Курой, местный крестьянин засадил виноградом.


С этого момента пришлось изрядно поработать ножными мышцами - сначала подняться по дороге до самих пещер, а после - покорить множество разноплановых ступеней и переходов.

11. Дорога к пещерам.


12.


Любой город, как водится, начинается с промышленных строений, складов и прочих помещений, которым нет места в его центральной части. Вардзиа встречает гостей конюшней. Тысячу лет назад здесь можно было оставить свой транспорт. Дальше на пути оказывается часовня. Что ж, логично - в город стоит заходить с чистыми мыслями, стряхнув с себя напряжение долгой дороги. За колокольней, через которую лежит единственный путь в город, оказывается трапезная, что тоже, полагаю, было весьма кстати для уставшего путника... Наконец, в верхней части этого тринадцатиэтажного дома-города, начинаешь понимать масштаб Вардзии и то впечатление, которое она могла произвести и производила много столетий назад.

13. Конюшня.


14. Часовня Ананаури.


15. Архангелы. Роспись в часовне.


16.


17. Колокольня и электрическая лебедка, при помощи которой наверх можно доставлять грузы. В настоящее время с ее помощью поднимают строительные материалы, используемые для реабилитации пещер и переходов.


18.


19. Интерьер колокольни.


20. Трапезная.


21. Вид из колокольни на восточную сторону пещерного города.


22.


23. Все эти помещения были скрыты от глаз до землетрясения, случившегося в 1283 году за один день до Пасхи.


24. В нише, похоже, было ложе.


Вдоль ущелья Куры испокон веков проходил один из путей, связующих Грузию с Малой Азией (центральная Турция). Несмотря на то, что границы царства в то время находились на много десятков километров юго-западнее от Вардзии и время было спокойное и сытное, Георгий III (правил в 1156-1184 гг.) принял решение укрепиться на этом месте и в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) появились первые пещеры. Сохранилась легенда и о происхождении названия. Однажды, когда царица Тамара была ещё маленькой девочкой, она играла со своим дядей в пещерах. В какой-то момент мужчина потерял ребёнка из виду и тогда Тамара крикнула: «Я здесь, дядя!» (груз. «Ак вар, дзиа!»). Восклицание ребенка закрепилось за местом... Вероятно, наглядным примером и основой для появления Вардзии стал Уплисцихе - пещерный город, находящийся немного восточнее Гори. История Уплисцихе к тому моменту насчитывала уже много столетий и город пребывал на вершине своего развития. Учитывая, что свою дочь и будущую царицу Тамару Георгий III короновал именно там, место ему было по душе. После смерти отца Тамара продолжила возведение комплекса, немного изменив и доработав первоначальный план. Храм Успения Пресвятой Богородицы с крыльцом стали центральным местом Вардзии. Церковь была полностью закончена и расписана в течение года, её освящение состоялось 15 августа 1185 г. Получается, фреска напротив входа в храм, изображающая царицу, выполнена не просто при жизни Тамары (ей к тому моменту 18-19 лет), но мастером, который своими глазами видел её, а, возможно и её отца, царя Георгия III, изображенного по левую руку от дочери. В следующие 20 лет вокруг церкви появились десятки монашеских келий, город получил название "царского монастыря", а его братия достигла 700 человек. В 1193—1195 разгорелась очередная война с сельджуками, Вардзиа на это время стала резиденцией Тамары, отсюда она руководила своей армией. Победоносной, когда дело касалось локальных конфликтов, но оказавшейся бессильной перед монгольским "цунами", докатившимся до Кавказа с востока. Почти столетие спустя, в 1283 году, словно завершая "Золотую"эпоху грузинского средневековья, в Самцхе произошло сильное землетрясение. Пятнадцатиметровый пласт породы отделился от горы и соскользнул в ущелье, обнажив спрятанные в ее недрах помещения. До этого момента ни одного проема или входа снаружи видно не было, все помещения монастыря были скрыты скалой, с поверхностью их соединяли лишь подземные ходы. Вместе со скалой рухнуло в Куру до 70 процентов комплекса со всеми переходами и галереями, а оказавшиеся на свету задние стенки помещений утратили связь между собой, поэтому практически все современные тропинки и лестницы так не удобны. После этого трагического события Вардзиа навсегда утратила свое оборонное значение. Монастырская же жизнь продолжилась. В конце XIII — начале XIV веков была построена колокольня. В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен войсками персидского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века захвачен турками. Турки пытали и заживо сожгли монахов прямо в помещении главного храма. В том же огне погибла уникальная монастырская библиотека (сохранилась единственная книга, обнаруженная впоследствии на одном из рынков Персии). Парадоксально, но это страшное событие способствовало сохранению фресок — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

25. Вид на храм и западную часть комплекса.


Ключевое место Вардзии - Храм Успения Богородицы. Снаружи видны лишь арки притвора, пристроенные для укрепления стены уже после землетрясения, до этого притвор был больше размером и, как и прочие помещения, скрыт от глаз в недрах скалы. В отличие от всех остальных помещений комплекса, представляющих собой пещеры, храм (кроме алтарной части) был сложен из камня. А алтарная часть, расположенная на ступеньку выше от основной, имеет потайной ход, приводящий в небольшую комнатку, где прятались церковные ценности. Храм можно обойти, увидеть его северную (заднюю) стену и представить себе, как выглядели пещеры монастыря до рокового землетрясения.

26.


27. Через эту дверь попадают в притвор.


28. Притвор и роспись фотографировать сложно - слишком мало места.


29.


30.


31.


32. Похоже, надпись на греческом. Вполне может быть, поскольку в середине XIX века монашеская жизнь в Вардзии возродилась благодаря грекам - беженцам из Османской империи.


Когда я поднялся, дверь в храм оказалась запертой. "Может быть, он всегда закрыт", - подумал я и не придал этому значения. Но позже, уже спустившись, на всякий случай поинтересовался про закрытый храм в кассе. Кассир удивился и позвонил служителю храма, тот ответил, что скоро подойдет. Извинившись, кассир добавил, что церковь находится в ведении монастыря, а не музея (поэтому и фотографировать в ней нельзя). Пришлось подниматься во второй раз, чтобы увидеть самые известные в Грузии фрески.

33. Вот он прижизненный портрет "царя царей всего востока Тамар". Это один из трех её портретов, сохранившихся в Грузии, еще один мы видели в монастыре Кинцвиси.


34.


35. Стены храма, смотрящие во внутреннюю часть горы.


36. Часовня у стены храма.


От храма вглубь скалы ведет проход к водному источнику. Табличка сообщает о существовании некоего бассейна, но дорога перекрыта решетчатой дверью (может, туда можно проникнуть с гидом?). Вообще, вопрос водоснабжения для того времени решили гениально. Был прорыт тоннель к источнику, в тоннеле была проложена система глиняных труб, по которым самотеком Вардзиа получала 170000 (!) литров воды в день. Возле часовни Ананаури имелось водохранилище на 700000 литров. Это, не считая еще пары источников и называемого "Слезами Тамары"холодного ключа, просачивающегося из скалы возле храма.

37. Проход к водному источнику.




38.


Исследователи насчитали, что в монастыре имелось 15 церквей, 120 келий, 420 подсобных помещений, 25 погребов и 185 кувшинов, это помимо кладовых с коптильнями, "тонэ" (пекарнями, в которых по сей день пекут грузинский лаваш), "сацнахели" (давильнями для винограда) и мастерскими.

39. В этом помещении хранились квеври.


40. Комнаты с такими нишами (их там больше двухсот) традиционно называют аптеками.


41. Почти полностью сохранившаяся комната. Видны следы костра.


42. Гнездышко.


43. Некоторые переходы очень крутые.


44. А некоторые опасные. Видна парковка и зигзаг дороги, по которой нужно пешком подниматься к пещерам.


45.


46.


47. Территория действующего монастыря в западной части комплекса. Проход туда запрещен.


48. Еще одна часовня.


Когда я находился в районе восточных пещер, откуда, кстати, открывается лучший вид на ущелье Куры, пошел дождь, потом, найдя просвет в тучах, вдруг выглянуло солнце. Дождь, солнце и контрастный свет - это было потрясающе! Жаль, никакие фотографии не передадут увиденного.

49. Вид на запад. Высоко.


50.


51.


52. Вид на восток.


Осмотр Вардзии производится слева направо (с запада на восток). В восточной части имеется крутая лестница, за которой начинается тропинка, проходящая как раз по тому месту, куда рухнул пласт скалы после землетрясения. О тех событиях напоминают валуны, лежащие у дороги. Некоторые из них хранят следы обработки - это бывшие стены и своды пещерного города. Все остальное скрывает слой земли и трава, появившиеся здесь за прошедшие столетия.

53.


54.


А все имеющие ценность артефакты, найденные в пещерах и у подножия горы, сейчас выставлены напротив кассы. Возле них начинается и заканчивается путь в Вардзию.

55.


56.


57.


58.


59.


Уже отъезжая, я узнал, что не посетил Зал царицы Тамары - крупную пещеру в восточной части города. Чтож, придется вернуться...

60. Вон, та самая пещера наверху и есть Зал царицы Тамары.


Осмотрев Вардзию, мы вернулись в Ахалкалаки, чтобы попытаться проехать через горный перевал в Бакуриани. Впрочем, об этом я уже рассказывал.

61. По дороге в Ахалкалаки.



17 октября 2014 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Фото-мемуары из поездки в Никарагуа, совершенной в январе 2009 года, доступны по ССЫЛКЕ.




Мда, давно это было...