Интересный журнал

Продолжаю разговор об уличном оформительском искусстве, существовавшем в Грузии в позднесоветское время. Вместе с эпохой ушла в прошлое традиция оформлять обычные стены мозаиками и лепниной. То, что сохранилось зачастую пребывает в плачевном состоянии, не реставрируется и за редким исключением в ближайшие 10-20 лет исчезнет. Пусть эти артефакты продлят свою жизнь хотя бы на страницах этого журнала.

1. Где-то на окраинах Тбилиси. Мозаика на мотив произведений Пиросмани.

2. Там же. Посвящение независимости.

3. Там же.

4. Там же. Давид Строитель.

5. Там же. Достижения строителей.

6. Там же. Илья Чавчавадзе.

7. Там же. Индустриальная Грузия.

8. Там же. Шарманщик.

9. По дороге в Сигнахи. Питьевой фонтанчик.

10. По дороге в Сигнахи. Мемориал.

11. По дороге в Сигнахи. Кизики.

12. Остановка в Цихисдзири, недалеко от крепости Ананури.

13. Остановка в Цихисдзири.

14. Остановка в Цихисдзири. Фрагмент.

15. Остановка в Цихисдзири. Фрагмент.

16. Ахалцихе. Вывеска в городском парке.

17. Мемориал в Гоми.

18. Мемориал в Гоми, фрагмент. (И зачем боец своего товарища штыком в это место тыкает?)

19. Мемориал в Гоми, фрагмент.

20. Мемориал в Гоми, фрагмент.

21. Мемориал в Гоми, фрагмент.

22. Мемориал в Гоми, фрагмент.

23. По дороге из Гоми в Чиатуру.

24. По дороге из Гоми в Чиатуру.

25. Торговый павильон на окраине Кутаиси.

26. Торговый павильон на окраине Кутаиси.

27. Торговый павильон на окраине Кутаиси, фрагмент. Молодежь.

28. Торговый павильон на окраине Кутаиси, фрагмент. Семья.

29. Торговый павильон на окраине Кутаиси, фрагмент. Танец.

30. Торговый павильон на окраине Кутаиси, фрагмент. Танец.

31. Торговый павильон на окраине Кутаиси, фрагмент.

32. Автомастерская в Гори.

33. Степанцминда.

34. Степанцминда.

35. Военно-Грузинская дорога. Мемориал в Сиони.

36. Военно-Грузинская дорога. Мемориал в Сиони, фрагмент.

37. Военно-Грузинская дорога. Мемориал в Сиони, фрагмент.

38. Военно-Грузинская дорога. Мемориал в Сиони, фрагмент.

39. Военно-Грузинская дорога. Мемориал в Сиони, фрагмент.

40. Военно-Грузинская дорога. Мемориал в Сиони, фрагмент.

41. На кутаисской объездной. Мемориал.

42. На кутаисской объездной. Мемориал, фрагмент.

43. На кутаисской объездной. Еще один мемориал.

44. Стелла, посвященная двухсотлетию Георгиевского трактата, где-то недалеко от Жинвали.

45. Оформление ворот частного дома в Чинти, недалеко от Жинвали.

46. По дороге в Чиатуру.

47. В Чиатуре.

48. В Чиатуре.

49. В Чиатуре.

50. Ну и для сравнения того, что было и что есть сейчас, привожу мазню на одной из чиатурских школ. Даже солнце рыдает при виде разницы.

Все материалы из этой серии:
Фотозарисовки. Граффити, трафаретные граффити, мозаики, уличные рисунки и пр. (2011)
Фотозарисовки, часть 2. Барельефы, мозаики, памятники и пр. (2012)
Фотозарисовки, часть 3. Барельефы, мозаики, памятники и пр. (2015)

1-11: 5 июня 2014 г.
16: 17 октября 2014 г.
17-24: 15 октября 2012 г.
32: 24 октября 2014 г.
12-15, 33-40: 19 июня 2014 г.
25-31, 41-43: 9 июня 2014 г.
44-45: 17 июня 2014 г.
46-50: 31 июля 2013 г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Я испытываю какие-то новые ощущения, садясь сегодня в самолет. Раньше каждый полет на Африканский континент был сравни полету в космос, в неизведанный мир, где нога белого человека если и ступала, то либо в военном ботинке, либо по служебной необходимости и за очень большое вознаграждение. А сейчас я спокоен и в полной уверенности, что ничего не произойдет. Вспышка эболы хоть и докатилась до бассейна Конго, но без особых последствий. Минуточку, я сказал Конго? Да еще каких-то десять лет назад здесь была такая задница, что желающим съездить в эту страну можно было смело покупать билет только в одну сторону - для экономии. Вернуться шансы были не высоки. А сейчас ты спокойно летишь на новом лайнере в черном-черном бездонном пространстве, а бортпроводники подливают тебе вино. Конечно, в этом спокойствии видятся одни плюсы: мир стал доступным и самые дальние его уголки, куда еще недавно казалось свет цивилизации вообще никогда не дойдет, также рады туристам. Но вместе с тем исчезает нечто очень важное для путешественников, нечто, что щекочет нервы и манит в новое место сразу по возвращении домой.

1.

Самолет облетает неспокойный Донбасс, почти на час увеличив время из Москвы до Стамбула, и, миновав границы России, оказывается над нейтральными водами Черного моря... Турецкие авиалинии достойны отдельного упоминания. Это они "распечатали"многие африканские страны, билеты в которые через обычно Париж стоили раньше очень дорого. Слетать и вернуться, например, в Чад в прошлом стоило 2,5-3 тысячи евро, а сейчас можно уложиться в 700. А сколько новых направлений! Тут тебе и Кано, и Лубумбаши, и даже Могадишо.

2.

Конго ДР, перелет в Киншасу, облетаем Донбасс

3. Побережье Турции.

Конго ДР, перелет в Киншасу, побережье Турции

Проведя несколько часов в Стамбуле, я снова в самолете. Боинг 737-900 держит курс на юг. Над Средиземным морем облачно, но перед самым египетским побережьем облака расступаются, и появляется береговая линия. Начинается Африка. Подо мной разливы Нила, участки плодородной почвы, дающей урожай уже несколько тысячелетий подряд. Мы летим над самой известной рекой в мире, совершенно не впечатляющей с десятикилометровой высоты.

4. Над Средиземным морем.

6. Закат.

8. Побережье Африки.

Конго ДР, перелет в Киншасу, над Египтом

9. Сельскохозяйственные участки в дельте Нила. Где-то здесь наверняка культивируют и папирус, разлетающийся по всему миру в чемоданах пакетных туристов.

Последний луч солнца скрывается на западе, вскоре исчезнет зарево, и тьма накроет Нил. В иллюминаторе будут видны лишь отраженные огни внутри салона. Передо мной ужин и книга Юрия Нагибина "Моя Африка"... Таких книг, написанных советскими журналистами 40-50 лет назад, наверное, сотня. Особенно редкие, посвященные странам, где "наши"люди практически не бывали, я стараюсь выуживать в просторах интернета, и они напоминают мне об африканском солнце, когда я дома среди снегов и сугробов. В рюкзаке на багажной полке ждет своего часа книга "Африка под покровом обычая". Её автор Владимир Корочанцев был первым советским человеком, посетившим всем известный остров Фернандо-По ("где гуляет Гиппопо"), вслед за обретением независимости Экваториальной Гвинеей, потерявший свое звучное название. Спустя почти полстолетия после описываемых в книге событий, буквально через несколько дней, я, возможно, пройдусь по улицам Малабо и присяду на облицованные кафелем скамейки на центральной площади - Корочанцев украсил свое произведение их цветными фотографиями. Где-то в багаже одна из книг Николая Хохлова, посвященная Конго. 46 дней он провел в тюрьме в Леопольдвиле, так называлась Киншаса до 1966 года. Сейчас его воспоминания читаются как приключения, но, полагаю, автору было не сладко - африканская тюрьма в то время (да и сейчас ситуация не намного лучше) могла дать фору любому концлагерю...

10. Нил по правому борту.

На протяжении нескольких десятилетий работа репортера ТАСС или дипломата была единственной возможностью побывать в самых закрытых странах Африки. Дипломаты книг не писали, да и как показывает практика, не отличаются особой любознательностью. Вероятно, собкоры всесоюзных газет, освещавшие первые шаги бывших колоний на социалистическом пути, уезжая в длительную командировку, получали непременное условие - написание этнографических и культурологических заметок. Их материалы можно встретить даже на страницах "Вокруг света". Из этих крупиц собирались книги, до сих пор являющиеся единственными русскоязычными источниками о многих африканских государствах. Да, часть информации, особенно политические и экономические обзоры, давно устарела и потеряла актуальность. Некоторые описываемые страны успели даже поменять свое название. Но, когда я смотрю на редкие фотографии, запечатлевшие жизнь африканцев той поры, я вижу, что за прошедшие 30-40-50 лет ничего не изменилось. Те же одежды, те же товары на прилавках, только появился мусор, много мусора - цветастые пакеты и пластик. Копаясь в книгах, я даже нахожу моменты, где авторы, полагая, что их читатели никогда не попадут в эти пыльные города, привирают для складности текста (надо отметить, что некоторые блогеры, коллекционирующие страны и посещающие их по принципу "новый день - новая страна"врут еще больше).

11. Ужин и книга.

Новый век принес возможность путешествовать не по страницам книг, а самому. Красная латеритная пыль, о которой написано в каждой книге, разве можно ее представить, не увидев самому? Или ствол баобаба, вокруг которого можно выстроить 30 человек? Или... Это длинный список, который может дополнить каждый, кто здесь бывал. И я лечу в Киншасу. Далеко не первый, но в качестве туриста, наверное, среди первых ста. Отлично помню, как лет десять назад читал письма на родину от Сергея Лекая и Ольги Смирновой, они точно были первопроходцами. Въехав в Конго на востоке, они добрались до Кисангани, сплавились по реке Конго до самой Киншасы и попали в тюрьму в Киквите. Это был 2004 год. Позволю себе выдержки из их писем, которые в полной версии можно отыскать на сайте Академии вольных путешествий.

"Наконец-то мы добрались до Кисангани! 560 км пешком. Машины начинаются в 56 км от города. Наш приход совпал с визитом президента в Кисангани. Ментов больше чем людей. С дальнейшим передвижением непонятно. Прямой баржи в Киншасу нет. Можно плыть с пересадками. Пока узнаём все и отдыхаем. Большая ООН-миссия, много русских. [...] Уже шесть дней как мы плывем в Киншасу на "Ebale", это название баржи, и она его оправдывает. [...] Наконец-то мы в Киншасе. Плыли 23 дня, притомились. На барже тучи комаров, ещё раз переболели малярией, одновременно. На барже дурдом: после Бумбы набились сотни людей, свиней, коз, крокодилов, обезьян, кур, черепах и др. живности. При сильном ветре волны перекатывались через палубу. Каждый раз, когда начинался дождь, люди впадали в безумство, пытались затоптать нашу палатку. [...] Киншаса дерьмовый город... Народ - буйные дегенераты. Каждый день видим разборки и драки. Встречаются лже-менты в штатском. Это грабители. Подруливают к туристам и отбирают деньги и ценности. [...] Разобравшись со всеми делами, 27 ноября мы выехали из Киншасы в сторону Киквита и Замбии. 540 км асфальта, показанного на карте, заняли почти 5 суток. В Киквите мы вздохнули с облегчением, предвкушая отдых, еду, сон и другие блага, но не тут-то было. Первыми были секъюрити. Нас отвели к большому начальнику, попроверяли часок документы и вещи, сказали, что все хорошо и отпустили. Вторыми нас отловил Иммигрэйшн. Начальник Иммигрэйшена был крайне туп. Нам предъявили стандартные обвинения: что мы солдаты, шпионы, мусульмане, террористы, наша виза просрочена и нету у нас бумаги из Киншасы. А также шеф попытался украсть фотографию моей собаки, насилу отобрали взад. [...] В общем, у нас забрали паспорта, перерыли все шмотки и поселили в пустой комнате Иммигрэйшн-офиса, где мы и прожили почти месяц. Там не было ни электричества (как и во всём городе), ни воды (она продаётся за деньги). [...] Тогда я сбежал и пошёл жаловаться мэру. Мэр пообещал во всём разобраться и решить наше дело лучшим образом, а также пообещал еду, воду и другие блага. Все это оказалось враньём. Надо сказать, что за месяц общения с начальством всех уровней, ни один из них не сказал нам ни слова правды (хотя это скорее национальная особенность, а не свойство начальства). Нам каждый день обещали: отпустить; отправить в Киншасу на лодке, машине, самолете; принести еду, воду, бензин и так далее и тому подобное... Все это было ложью. [...] Постепенно про нас начали забывать, а мы стали налаживать быт. Нам разрешили ходить по городу сначала с сопровождением, потом самим (сопровождение думало, что мы будем возить их на такси и запротестовало: мы-то ходили пешком). Еду готовили на примусе, а когда бензин кончился, мы стали жечь бумажный архив, который хранился во многих ящиках и шкафах."

Это было всего 10 лет назад. А сейчас по Конго от Кисангани до Киншасы можно сплавиться на благоустроенном плоту, в рамках поездки, устраиваемой одной французской тур-компанией за приличные деньги. Поездка занимает... все те же 23 дня.

12. Подлетаем к Киншасе.

Киншаса появляется как-то странно. Создается ощущение, что самолет садится не в городе с десятимиллионным (это только официальные данные) населением, а в глухой деревне. Сначала темноту прорезают редкие огни, похожие на фонари на лодках рыбаков. Постепенно их концентрация увеличивается, и становится ясно, что под нами жилая застройка - городские трущобы, до которых до сих пор не дотянулись электрические провода. В этих редких огнях пилоты находят взлетно-посадочную полосу, и самолет плавно садится. Даже не верится, что мы теперь в стране, по площади равной всем странам Западной Европы, со столицей, уступающей численностью населения в Африке лишь Каиру и Лагосу.

13. Огни на подлете к Киншасе.

В Киншасе влажно и душно несмотря на ночь. Очередь движется быстро, не оставляя возможности осмотреться. Грязный маленький аэропорт Н'Джили с несколькими старыми самолетами на перроне. Пару раз в день сюда прилетают стальные птицы издалека и, мне кажется, их провожают такими же взглядами, какими смотрели на Ноев ковчег не попавшие на него люди и звери. Удивительно, но никто не мучает нас на паспортном контроле, не тянет время, как это часто бывает. Даже носильщики не бросаются с предложением своих услуг и не выхватывают чемоданы. (Я помню рассказ одного иностранца, прилетевшего в Конго в 2008 году и потратившего сначала час с лишним на три уровня контроля, а потом еще два часа ожидавшего багаж у транспортера.) На стенах плакаты, иллюстрирующие симптомы эболы. Очень хочется достать фотоаппарат, но опыт подсказывает, что это не лучшая идея.

14. На перроне.

Конго ДР, перелет в Киншасу, аэропорт Нджили

Снаружи здание аэровокзала больше напоминает шиномонтаж. В хаосе из рекламы машин и мусорных баков потерялись его стены, возведенные на заре независимости. Определенно, это один из самых запущенных столичных аэропортов из тех, что я видел. Мы грузимся в микроавтобус и быстро выезжаем на бульвар Лумумбы - широкую пустынную улицу, ведущую в центр. Машин практически нет, обочины пусты - город еще не проснулся.

15.

16. Терминал снаружи.

Для сравнения. Так он выглядит, если снять всю рекламу. На заборе пристроились грузчики, цвет их формы за прошедшие годы не изменился.

А так выглядел во времена бельгийцев. На месте газона сейчас замусоренная парковка.

На взлете. Фото 2004 года. На перроне какие-то древние самолеты и "грузовики".

(Все три фото нашел в интернете.)

17. Бульвар Лумумбы.

18.

На пороге гостиницы нас встречает новогодняя ёлка - треугольная пирамида, оббитая зеленой тканью и украшенная мишурой - приятная забота о гостях. Я удивляюсь наличию вай-фая и бассейна. И совсем не удивляюсь бардаку, происходящему на моих глазах. Только с третьей попытки, при помощи двух портье, удалось заставить электронный ключ открыть дверь в номер. В Африке всегда так.

19.

4 января 2015 г.

Вы можете добавить меня в друзья в ЖЖ нажав СЮДА.
Или следить за обновлениями этого журнала и новыми рассказами в Facebook, ВКонтактеили Twitter.

Начну с того, что несмотря на громкое название, которым я открываю эту статью, ехать в Поти особого смысла нет. Стоп! Лучше сказать по-другому. Нет смысла ехать в Грузию ради того, чтобы побывать в Поти. (После этих слов еще остались желающие читать дальше?) Поти — один из многих грузинских городов, незаметных в свете славы Тбилиси, Батуми или Сигнахи. Редко кто из приезжающих в Грузию на пару недель с туристическими целями добирается сюда. Выбор не в пользу этого небольшого приморского городка, пожалуй, верный, потому что все имеющиеся достопримечательности местечковые, и сердце здесь не будет замирать от архитектурных или природных шедевров. Но если отбросить ожидания и заехать в Поти, здесь можно неплохо провести часок-другой без спешки и не забивая голову тем, куда направить фотоаппарат.

1.

В своих заметках о Грузии я уже несколько раз сетовал на трассу Тбилиси - Батуми. Мне этот хайвей порядком надоел, в основном, конечно, из-за фур и водителей-камикадзе, поэтому при первой же возможности я стараюсь свернуть на какую-нибудь альтернативную дорогу. Одна из них - дорога в Поти. Для тех, кто не первый раз едет из Тбилиси в Батуми могу посоветовать пойти моим путем и в Самтредиа взять курс на Е60, проходящую насквозь через город. Весь путь увеличится всего километров на 15, что, согласитесь, незначительно, зато дает возможность увидеть новое место. К тому же дорога не сильно загружена, и ехать по ней приятно.

2.

Ближе к Поти вы попадаете в зеленый тоннель - по обе стороны от дороги разрослись деревья. Те два раза, что я проезжал здесь, на обочинах продавали вареную кукурузу. Поти начинается за рекой Риони, в глубокой древности называвшейся Фазис (так же, как и поселение на месте современного города). Раз разговор зашел о древности можно пару слов сказать о том, что предшествовало появлению современного города. В энциклопедии написано: "Фасис, или Фазис — основанная в VI веке до н.э. милетская колония в устье одноимённой реки на побережье Колхиды. Фасис упоминается у Платона в диалоге «Федон» как метафора крайнего востока ойкумены. Греческий географ Страбон указывал, что этот город был расположен между рекой Риони, озером Палеостоми и Морем Понто (Чёрное море), причём в описании черноморского побережья Фасис выступает одним из пунктов, от которых отсчитываются расстояния. Фасис, будучи гаванью, был также отправной точкой транскавказского торгового пути, идущего от моря по судоходной реке Фасис к Сурамскому перевалу и далее во внутренние районы Закавказья. В римское время Фасис считался северным рубежом владений и был крепостью с постоянным гарнизоном. Птицы фазаны получили своё имя от названия этого города; по преданию, уже аргонавты привезли их с собой в Европу."Впрочем, несмотря на то, что вокруг Поти было найдено множество керамических фрагментов, фундаментов древнего города земля так и не обнажила. В XIX веке здесь существовала турецкая крепость, не сохранившаяся до наших дней. Тогда же, в период Османской оккупации, наравне с другими черноморскими городами (Анапа, Батуми, Сухуми), Поти стал перевалочной базой для отправки рабов в Константинополь и Египет, отчего имел дурную славу. В 1828 году был поглощен Российской империей и, получив статус порта, начал становление как один из экономических столпов Грузии. Спустя всего 30 лет было запущено железнодорожное сообщение с поселком Шорапани, возле Зестафони, а этот отрезок между прочим вмещает треть современной Грузии. (Вот такая неприятная статистика для тех, кто любит искать в присоединении Грузинских царств к России только отрицательные моменты. Одна империя превратила город в центр работорговли, другая - в один из крупнейших на Черном море портов.) Впадающие в трепет перед Её Величеством Историей могут спокойно выдохнуть - все историческое погребено под нагромождением земли, асфальта и хрущевок.

Но вернемся к Риони. Через реку переброшена плотина, предположительно сталинских времен, дорога идет прямо по ней. Немного в стороне виднеется железнодорожный мост. Можно подняться на технический этаж и даже увидеть оборудование и металлические тросы, которыми открываются ворота. Сразу за рекой установлена мемориальная скульптура Матери, плачущей по погибшим на войне (1991-1992 гг.) сыновьям.

3.

Риони делит горит на две части. Правый (северный) берег занимает морской порт, несколько многоквартирных домов и обширный частный сектор. На левом берегу - обновленный центр города, с самыми его фотогеничными видами, и пара экономических артерий, где концентрируется основной городской бизнес, от банков до лоточников. Я первым делом отправился к побережью. У самого устья Риони, на правом берегу расположен Потийский маяк. Известно про это сооружение немного. Датой возведения считается 1862 г. Автором проекта выступил некий британский инженер, имя которого сгинуло в истории, а в Грузию маяк был доставлен на корабле. Высота - 38 метров, количество ступеней - 152.

4.

Когда я оказался за воротами, выяснилось, что на территории ведется капитальная реконструкция. Несмотря на это, вышедший на встречу охранник, любезно позволил посетить маяк и рассказал его историю. Он же поведал, что туристы нет-нет, да и бывают здесь: за несколько дней до меня была группа из Польши. С его же слов, маяк - самое высокое мореходное сооружение на побережье Черного моря. По окончании реставрации здесь будет музей истории грузинских мореплавателей. Уже после поездки в Поти я смотрел очень специфический и атмосферный современный грузинский фильм "Метеоидиот", где одну из ролей исполняет Чулпан Хаматова. Главный герой, как мне показалось, работал на этом маяке...

6. Входная дверь.

7. Вид снизу вверх.

8. Вид сверху вниз.

9. Лампа.

10. Всё импортное и до сих пор работает.

Вид, который открывается со смотровой площадки - на любителя. С одной стороны - море и, если приглядеться, то видны небоскребы Батуми (представляю, какое зарево можно наблюдать в ночное время). А с другой - кладбище и крыши частного сектора. Вдалеке можно увидеть краны потийского порта, куда я решил не ехать, предполагая, что кого попало на территорию не пустят. В результате не увидел памятника Нико Николадзе, о котором речь пойдет ниже.

11. Побережье. Вид в сторону Батуми.

12. А вот и сама столица Аджарии и шапки заснеженных вершин на территории Турции.

13. Вид на север.

14. И на восток.

15. Улица Деметре Тавдадебули (груз. царь Димитрий II Самопожертвователь (1258 – 1289)).

16. Риони и вид на левый берег.

Удивительно, но факт: в прибрежном городе нет не то что городского пляжа, но даже намека на оборудованный променад. От устья Риони до порта береговая линия отсыпана огромными камнями и пригодна разве что для рыбалки. Берег по другую сторону реки завален мусором. Я разглядел одну-две машины и стаю диких собак. Едва ли здравого человека посетит мысль отдыхать в этом месте. Очень странно, поскольку всего в 10 километрах в сторону Батуми находится один из самых известных курортов в стране Григолети, и все побережье застроено частными коттеджами, предлагающими номера. В сезон там яблоку негде упасть благодаря высоким древним соснам и целебному магнитному песку.

17.

Итак, подведем промежуточные итоги. Маяк интересный? По мне так да. Но стоит ли ради него ехать в Поти? Нет, не стоит. А заехать, двигаясь из пункта А в пункт Б? Очень даже. Но это не единственное место, достойное посещение. Основная концентрация городских достопримечательностей наблюдается в центре города, вокруг парка. Парк начинается сразу за мостом, одним из трех, связывающих берега Риони. Мост украшен львами (один из них на заглавной фотографии), на противоположном берегу скрипит мачтами пиратский корабль-ресторан, по реке плавают байдарочники. В общем, все атрибуты крупного города на месте.

18.

19. Вид на правый берег.

20. Мост и вид на правый берег.

С моста открывается вид на громадину кафедрального собора, созданного по мотивам собора Святой Софии в Константинополе. Я думал, что здание новое и лишь повторяет своим видом разрушенный с приходом советской власти храм, но все оказалось сложнее. В 1895 году главой Поти был известный писатель и общественный деятель Нико Николадзе, который хотел видеть здесь классическое грузинское церковное здание. Но первоначальный проект правительство отвергло, посчитав его слишком простым. Поти, по их мнению, нуждался в грандиозном строении. И вскоре благодаря двум известным на всю империю архитекторам А. Зеленко и Р. Марфельду родился новый проект, завершенный и освященный 12 лет спустя - 22 мая 1907 года. При Советах здание использовалось в качестве театра, библиотеки, а потом и вовсе было закрыто. Сейчас, как видно, храму возвращен первоначальный облик, ведется служба. При мне две пары приехали на венчание. Единственное, что не сохранилось - роспись.

21.

По правую руку от собора расположена самая старая городская достопримечательность – Потийская башня - единственное, что осталось от турецкой крепости, о которой я упоминал выше. Первоначально крепость с военным гарнизоном появилась в 1578 г., а в 1640 г., после практически полного уничтожения, Кале-фаш (турецкое название) была выстроена заново, чуть позже появилась и башня. Вокруг крепости стали появляться дома местных жителей, положив начало современному городу. По сегодняшний день башня, отмеченная, кстати, на гербе города, находится практически в самом центре Поти. Её первый этаж занимает кафе, а на втором расположен музей Нико Николадзе.

22.

Теперь немного о самом парке. Он маленький, но полон мелких, но удивительных деталей. Чего только стоит памятник дружбе Луганска и Поти, который появился незадолго до известных событий, он встречает гостей прямо на входе.

23.

24.

25.

26.

А памятник Александру Дюма? Писатель действительно был в Поти и даже присутствовал на присвоении статуса города. Правда, свои впечатления он выразил предельно иронично: «Послышался барабанный бой. Какой-то бедняк, выкрикивая объявления, останавливался, не скажу, чтоб на каждом перекрестке, – в Поти нет ни одного, не скажу также – у каждого угла улицы, улиц тоже нет, останавливался перед каждым домом, – домов было с пятнадцать, – а потому обход был непродолжителен; бил дробь и читал объявление, которое жители, привлеченные барабанным боем, выслушивали весьма равнодушно… Пока он шел по грязи, не останавливаясь – еще ничего… Стоило же глашатаю остановиться, как мало-помалу он погружался в грязь, в которой совершенно бы утонул, если б не мешал тому барабан, его удерживавший».

27.

Здесь же памятник Тарасу Шевченко.

28.

Писатель и поэт словно охраняют маленький, но симпатичный особняк, в котором расположилась библиотека.

29.

Моя поездка в Поти пришлась на осень. Фонтан был отключен, солнце спряталось за тучи. Несмотря на это, в парке гуляли горожане с детьми, а на фотографиях летнего парка, которые я просмотрел на информационном стенде, фонтан и пальмы создавали впечатление курортного городка, которым Поти когда-нибудь непременно станет. А пока все, что есть в парке - невнятная конструкция в самом его центре, пара пустующих аттракционов и сцена.

30. Вход в парк.

31. Сцена с мозаикой.

32. Закрытый (наверное, со времен Саакашвили) туристический центр. На торце нарисовано озеро Палиастоми, расположенное на окраине Поти, входящее в состав Колхидского заповедника, на территории которого находится уникальная флора и фауна.

33. Одна из витрин туристического центра.

Всё остальное, что заслуживает внимания в Поти, расположено вокруг парка. И всё построено в последние годы: драматический театр, полиция и публичный реестр. Между ними можно обнаружить интересности меньшего масштаба.

34. Полицейский участок.

35. Похоже, это бюст поэту Бараташвили.

36. Лицо города - отремонтированные дома вокруг парка.

37. Могу ошибаться, но предположу, что это художественная школа.

38. Скульптура перед художественной школой.

39. Дом напротив парка.

40. Мемориал погибшим в Великой Отечественной?

41. Отреставрированный дом напротив парка.

42.

43. Фонтан.

44. Публичный реестр.

45. Государственный грузинский драматический театр имени Валериана Гуния.

Напоследок несколько снимков с городских окраин.

46. Памятник Цотнэ Дадиани возле рынка. Примерно в 1245 году в Кохтастави (Джавахетия) собрались грузинские князья, среди которых был и Цотнэ Дадиани, для обсуждения организации антимонгольского восстания. Монголы-завоеватели, раскрыв заговор, арестовали их, доставив в армянский город Ани. Чтобы добиться правды, монголы, сорвав с князей одежду, обмазали пленников мёдом, связали им руки и бросили на раскалённые солнцем камни ожидать смерти. Цотнэ Дадиани, который счастливо избежал ареста, узнав о случившемся, добровольно отправился в Ани и присоединился к своим единомышленникам, дабы разделить постигшую их участь. По сообщению летописца, пораженные благородством Цотнэ монголы сделали ответный шаг и освободили всех пленных, простив им участие в заговоре.

47. Девятиэтажка.

48. Особнячок времен царской России.

Подытожу. Из всех нетуристических городов Грузии Поти вошел для меня в первую тройку (на первом - Чиатура, третье пока свободно). И, располагая временем, здесь вполне можно побывать. Я лично собираюсь когда-нибудь вернуться, чтобы познакомиться с озером Палеостоми. Постараюсь это сделать в летнее время, возможно в летних красках Поти может подарить другие впечатления.

49. Памятник Воинам-морякам на выезде из Поти.

11 октября 2015г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Для начала взглянем на карту. Вани находится на малопосещаемой дороге в стороне от трассы Кутаиси-Самтредиа. И вряд ли буду неправ, если скажу, что лишь один из каждой тысячи туристов, бывавших в Грузии, добирается сюда. Потому что не по пути. У меня было время и я специально поехал в Вани из Батуми, выбрав пустую дорогу Кобулети-Озургети-Самтредиа. Этой дорогой никто не пользуется, а мне она очень понравилась: машин практически нет, покрытие хорошее. Бесконечные серпантины не всем доставляют удовольствие, но за рулем они не ощущаются и не укачивают. А в одном месте открылся такой шикарный вид на долину Риони, что я решил пользоваться этой дорогой и в будущем... Навигатор показывал время приезда - что-то около 15 часов. Меня это устраивало, так как музей по обнаруженным где-то в сети данным работал до 16. Дальше начались приключения.

1. Здание музея в Вани.

2. В деревне Легви, по дороге в Озургети, некоторые дома украшены металлическими башнями со звездой. Рискну предположить, что так отмечались дома тех, кто прошел Великую Отечественную войну.

3. Вид на долину Риони.

Где-то за Чохатаури оказалось, что навигатор врал и направлял меня в какую-то глухую деревню в стороне от дороги. Когда я перенастроил его, выяснилось, что ехать еще не менее часа, и до закрытия музея мне не успеть. Но я почему-то решил, что Грузия - это не Швейцария, и здесь вовремя ничего не происходит - ни открытия, ни закрытия - и продолжил путь. Сам город Вани ничем не запомнился (наверное там и нечему запоминаться - маленький городок с населением не больше 5000 человек - сателлит Кутаиси), сказалась спешка, с которой я искал поворот к городищу. Электронная карта подвела и на этот раз, я свернул на какую-то второстепенную улицу, лишенную асфальта и вскоре встал - валуны и ухабы преградили путь. Дальше пришлось идти пешком и в горку. Когда я вышел к музею, оказалось, что хорошая асфальтовая дорога ведет прямо до музея, просто я не доехал до нужного поворота. Решив не оставлять машину в нелюдном месте в незнакомом городе, я вернулся и, уже разобравшись с верным направлением, подъехал, наконец, к музею. Часы показывали 16:47.

4. Строящийся музей в Вани справа, посередине - подвесной мост.

То, что на карте названо Археологическим музеем города Вани, по факту на октябрь 2015 года музеем не являлось. В здании шла тотальная реконструкция и перепланировка. И, похоже, шла не первый год. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь "ловить нечего", и я направил машину вокруг холма, на котором расположено городище. Дорога привела меня к воротам - входу в городище - но они оказались заперты. Осталось только вернуться к зданию музея и попробовать попасть на подвесной мост, соединяющий музей с городищем оттуда. Оказавшись на территории музея, я встретил строителей, которые сказали мне, что вход в городище открыт. Вскоре я, перейдя мост, бродил среди древних камней, невпечатляющих совершенно. Единственное, что можно было отметить - вид на город, открывающийся с холма.

5. Первые шаги по шаткому мосту.

6. Вид с моста на город.

7. Древние фундаменты.

8. Какой-то очаг.

Полтора века прошло с тех пор, когда в Вани были обнаружены первые древние предметы. Точнее на находки обратили внимание. В 1876 одна грузинская газета сообщала читателям, что «так не пройдет дождь, чтобы ливневый поток не принес с горы к дверям Ахвледиани то золото, то золотую цепочку, то золотые кольца, то разные предметы… В селе Сачино (в старину так назывался Вани) живут несколько дворян по фамилии Ахвледиани. Этим Ахвледиани и нескольким крестьянам принадлежит одна гора, которая приблизительно имеет площадь около 6 гектаров. У подножия этой горы поселились три семьи Ахвледиани. Когда они начали копать землю для фундамента дома, увидели, что вся гора была опоясана крепостной стеной из тесаных камней… Так как гора принадлежала многим, то кто что бы ни находил, прятал от другого и украдкой дешево продавал торговцам. Один из них дешево продал золотое блюдо… Другой — кольца и рубин, посаженный в золото, на котором было изображено лицо женщины. Видимо, большое богатство было в этой горе. Кто знает, сколько исторического материала найдено и загублено из-за невежества их хозяев и сколько еще находится в этой горе».

9. Старый заброшенный дом на территории городища. Думаю, что он остался здесь еще с тех пор, когда городище никаким статусом не обладало, государством не охранялось и на его территории кто-то спокойно жил, вел хозяйство и, не ведая, наносил урон всемирному наследию. Единственный, кто меня встретил и следил за тем, чтобы я ничего не стащил - довольно агрессивный козел ~~Тимур~~.

С той поры и по сей день раскопки ведутся с периодическими паузами на войны и политические кризисы. Основные находки были получены в 60-80-е годы прошлого века, на которые пришелся пик археологических изысканий. Согласно воспоминаниям руководившего работами в то время академика Отара Лорткипанидзе раскопки проводились одновременно на нескольких участках, но в первую очередь на северной окраине холма, где весной 1966 года была обнаружена часть вымощенной мелким булыжником мостовой, похожей на улицу. Был открыт построенный в III веке до н.э. комплекс оборонительных сооружений с городскими воротами, некогда охраняемыми мраморным божеством. Здесь же было раскопано святилище с алтарем, а в нем нашлись 40 колхидских амфор и бронзовый сосуд, увенчанный статуэткой крылатой богини Ники.

В 1969 году было обнаружено захоронение знатного колхидского воина Дедатоса и знатной колхидянки. Для захоронения воина в скалистом грунте было высечено прямоугольное углубление длиной 6 метров и шириной 2 метра. К северу углубления был установлен деревянный саркофаг, о чем свидетельствовали остатки истлевшего дерева и крупные железные гвозди. Здесь покоились останки воина, воин ростом 170 см умер в возрасте 40-42 лет. Захоронение с трех сторон было огорожено наконечниками копий. У ног воина лежал щит. Были обнаружены кинжал и меч, а также множество бронзовых и железных наконечников стрел. У шеи воина обнаружена золотая монета, а на груди золотое ожерелье. В погребении были также драгоценные предметы из золота и серебра. В ногах воина (вне саркофага) обнаружены скелеты мужчины и женщины, и скелет собаки. Это были слуги, насильственно умертвленные перед погребением и предназначенные сопровождать воина в «лучшем мире». Среди перстней усопшего выделялся золотой перстень с изображением богини на троне и греческой надписью: Дедатос (имя владельца). Второе погребение знатной колхидянки оказалось богатейшим, достаточно сказать, что только золотых изделий здесь оказалось больше 1600 единиц.

Несколько лет назад в Вани был найден очередной крупный клад - в основном предметы культа. И несмотря на то, что Государственный музей в Тбилиси существенно обогатился найденными здесь экспонатами, даже на первый взгляд видно, что копать еще есть куда.

10. Этой кладке две с половиной тысячи лет.

11.

Уже первые исследователи отнесли городище к античному периоду и предположили его важное значение. В те далекие времена для становления города были все условия. С одной стороны он находился на возвышении и был естественным образом защищен от вторжений. С другой - под его контролем находилась важная транзитная артерия - река Риони, бывшая в ту пору судоходной почти на всем протяжении. По ней могли доставляться грузы в Фазис (Поти), о котором недавно шла речь, и этим путем пользовались даже торговцы из Индии. В итоге признаки города в Вани появились в начале первого тысячелетия до нашей эры, т.е. 3000 лет назад. Предположительно с VIII по I века до н.э. город находился в наивысшем расцвете. В середине I века до н.э. Вани был с шумом стерт с лица земли бомбардировкой баллистами, снаряды от которых в большом количестве найдены на территории. Кто стоял за уничтожением города достоверно не известно, возможно, царь Фарнак (Понтийское царство) или римский полководец Помпей. Множество других вопросов также до сих пор остаются открытыми. Найденные монеты, украшения и посуда, произведенные в других странах указывают на важность, которую представлял в экономической жизни Колхиды разрушенный город. Но несмотря на это, его древнее имя не упоминается в источниках. Если только это не святилище Левкотеи, о котором писал Страбон: «...В стране колхов находится святилище Левкотеи, построенное Фриксом, и ее оракул... некогда оно было богато, но в наше время было разграблено». Во всяком случае такое предположение сделал Отар Лорткипанидзе. И доказательством этого служит то, что не смотря на многочисленную и хорошо вооруженную охрану, город явно не имел жилых построек, только культовые сооружения - алтари, жертвенники, храмы.

12. Вид с холма на центр города Вани. Видны главная площадь и новодельный храм.

На территории городища, рядом с небольшим, но симпатичным зданием, куда на время реконструкции переехал музейный фонд, стоит одноэтажный дом. Проходя мимо, я обратил внимание на человека, храпевшего в одной из комнат, и решил его разбудить. Честно скажу, эта задача далась мне с трудом. Человек оказался охранником (да и кто еще может спать в шестом часу вечера). Я представился туристом и попросил открыть для меня музей, а то "ехал, понимаешь, специально из Батуми". Охранник сказал приходить завтра. Я ответил, что завтра уже никак не смогу. Охранник начал куда-то звонить, говорить о приехавшем туристе, там ему дали номер телефона сотрудника музея, по номеру ответила супруга сотрудника, сказала, что тот отлучился и перезвонит, когда придет. В общем, целая история, закончившаяся тем, что минут через 15 приехал Омари и провел персональную экскурсию по территории и показал музей.

13. Камень рядом с музеем. Похож на могильный.

14. Общий вид основного зала музея.

15. Амфора и снаряды баллисты, которыми был разрушен город.

16. Кирпичи, которыми были выложены стены городских сооружений.

17. Декоративные элементы разрушенных зданий.

18.

19. II-I в. до н.э.

20.

21. Керамический рог.

22. Еще керамика.

23.

24.

Большая часть экспонатов находится в фондах и для просмотра недоступна, имеющаяся площадь позволяет выставить лишь небольшую часть коллекций. К сожалению, лучшие экспонаты, и особенно выполненные из драгоценных камней и золота, находятся в Тбилиси, но здесь можно увидеть их копии.

25. Изображение фигурки тамады встречается в Грузии повсеместно, но найдена она была при раскопках в Вани.

26. Глиняная скульптура двуглавого животного. VIII-VII в. до н.э.

27. Золотая диадема. V в. до н.э.

28. Браслет.

Осмотрев музей, мы еще некоторое время побродили по территории. Омари показал жертвенник, где в ритуальных целях умерщвлялись животные. Жертвенных животных, в основном быков, убивали порой по нескольку десятков. Кровь стекала по специальному желобу в отверстие в земле - это место особенно впечатлило моего трехлетнего сына, и он вспоминал о нем несколько следующих дней.

29. Следы былых раскопок.

30. Непонятная штуковина.

31. Монументальный алтарь II-I вв. до н.э. с жертвенником III-II вв. до н.э.

32. Почти идеальная сохранность. В средневековье здесь находилась небольшая церковь с кладбищем.

33. Кровь жертвенных животных стекала на землю...

34. ...и попадала в специальное отверстие.

В завершение Омари предложил подвезти нас вниз на своей машине. Мы вышли через ворота, те самые, обнаруженные мной, когда я искал вход в городище. Оказалось, что я не заметил и проехал мимо трех мест, скрывающих самые интересные и наиболее целостные объекты комплекса. По левую руку обнаружились руины храма с алтарем, датированные серединой IV века до н.э. По правую, отдельно от холма, остатки внушительных стен храмового комплекса II-I вв. до н.э., занимавшего площадь 714 кв. м. И, наконец, в самом низу - участок стены, окружавшей город, и фрагмент городских ворот, где стояла статуя богини-покровительницы.

35. Омари затворяет ворота.

36. Здесь стоял храм.

37. С колоннами.

38. Остатки стен храмового комплекса II-I вв. до н.э.

39.

40.

41.

42. Здесь были ворота, сохранилось даже каменное покрытие на дороге.

43.

44.

45. Терраса с расположенным по соседству домом сложена из каменных блоков, которые наверняка когда-то были частью стен могущественного города.

Оказавшись за воротами древнего Вани, я распрощался с Омари. Экскурсия закончилась, в очередной раз доказав, что Грузия живет не по расписанию, а по настроению. Я отъехал от музея в 17:33, к тому моменту он уже полтора часа как официально был закрыт.

46. Поспевшие гранаты в саду у стен городища.

Полезные материалы для тех, кто заинтересовался Вани:
Игорь Можейко: Последний день Левкотеи. (Статья о раскопках. Вокруг света, ноябрь 1976 г.)
Отар Лорткипанидзе: Город – храм Колхиды. (Материал из книги, Изд-во «Наука», Москва. 1978 г.)

17 октября 2015г.

P.S. При написании рассказа была использована статья Малхаза Эбралидзе "Город-храм златообильной Колхиды".

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

В Багдати родился Владимир Маяковский. Отец будущего поэта Владимир Константинович Маяковский (1857—1906) служил лесничим третьего разряда в Багдатском лесничестве, Кутаисской губернии. Дом, в котором жила семья до самой смерти Владимира Константиновича, был превращен в музей, а сам город (на тот момент село) переименован в Маяковский. Удивительно, но факт: директор музея приходится правнуком человеку, который был хозяином дома и сдал его в аренду семье Маяковских в 1889 году. Судя по отзывам, приезжают сюда в основном люди старшего поколения, для которых Маяковский был культовой фигурой, поэтому посетителей не очень много, но они есть.

1.

Грузия, Багдати, дом-музей В. Маяковского

2. По дороге в Багдати. Имеретия.

Городок Багдати находится в 25 километрах на юг от Кутаиси на дороге, связывающей Имеретию с Южной Грузией. При наличии внедорожника (даже паркетник может здесь не пройти) имеет смысл проехать её полностью, тогда помимо Багдати можно увидеть обновленный курорт Саирме, известный горячими источниками, пересечь один из самых труднопроходимых перевалов в Грузии - Зекарский, посетить Абастумани, где часто поправлял здоровье и погиб, разбившись на мотоцикле, брат императора Николая II - великий князь Георгий Александрович, и выехать в Ахалцихе. Я пока еще в этих местах не был, но очень хотел бы... Туристы обычно попадают в Багдати из Кутаиси. Я же простых путей искать не привык и, обнаружив какую-то второстепенную дорогу, тянущуюся из Зестафони, решил ехать по ней, думая, что сэкономлю время, поскольку двигался из Гори. Помню, что заехал в глухие дебри, где не то, что асфальта нет, самой дороги нет. В навигаторе есть, а в реальности нет. Пришлось спрашивать направление у редких деревенских жителей, попадающихся здесь. В конечном итоге я доехал до Багдати, это оказалось под силу обычной легковой машине. Пришлось поплутать, хотя заблудиться здесь невозможно. Поэтому всем жаждущим неизведанного рекомендую пользоваться этим направлением. (Вспомнил! У меня не было мобильного интернета, поэтому ехал, доверившись навителовской карте Грузии, о чем пожалел. И по этой же причине, оказавшись в Багдати, первым делом заехал в офис Магти и купил сим-карту с местным интернетом в планшет.) Из городища Вани, о котором недавно шла речь, в Багдати также ведет прямая дорога, посещение этих двух объектов можно совместить.

3. Заброшенная колокольня по дороге в Багдати.

4. Одну из необычных этнографических особенностей западной Грузии можно обнаружить, проехав мимо кладбища. Надгробия здесь оформляют специальными коробами, в которые вставляются цветные изображения усопших. Восточнее Кутаиси эта традиция не встречается.

Багдати не проскочишь, на въезде в город установлен монумент с головой поэта.

5.

Сделав небольшую остановку, я все же решил оставить знакомство с Багдати на конец поездки и начать с главного - осмотра дома-музея. Парочка указателей привела на окраины. Я спросил дорогу у прохожих, думая, что проехал нужное место, но оказалось, что еду правильно - дом находится за городом. Вскоре, оставив машину на специальной парковке, мы оказались на территории музея среди высоких ухоженных деревьев и стерильной тишины, которой так порой не хватает в Грузии.

6. Дом Маяковских. Вид с парковки.

Кто помнит автобиографическое произведение "Я сам" (1922) Маяковского? Редкие строчки воспоминаний о доме и окрестностях: "Первый дом, воспоминаемый отчётливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. Раз в году — арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Всё это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов — накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую."Еще: "Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, одёрнул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клёпочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой." (Где теперь тот завод, интересно? И куда делась крепость?)

7. Еще один ракурс.

Музей состоит из двух частей. Первая описывает быт семьи и представлена непосредственно в историческом здании, где Владимир Владимирович и появился на свет. Вторая часть находится в более позднем двухэтажном строении и открывает посетителям грани как творческой, так и личной жизни поэта, причем с весьма любопытных сторон. Например, я узнал, что Маяковский хорошо знал разговорный грузинский язык, но, похоже, забыв письмо, писал письма в русской транслитерации. Гид упомянул также про любовный треугольник с Бриками, подтвержденный воспоминаниями Лили: "Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал."Последний эпизод, к сожалению, на выставке не представлен и передается посетителям только устно. Но что-то я забегаю вперед, начать нужно с отчего дома.

9.

10. По этой террасе бегал будущий поэт революции.

11.

Меня, признаться, особенно удивила толщина стен дома, построенного в позапрошлом веке. Те, кто имел возможность зимовать в Грузии, поймут меня. Условия для жизни в доме - минимальные, и в зимнее время семья наверняка испытывала все прелести холодной и влажной южной зимы. Но даже при таком раскладе 120 лет назад этот дом считался в округе одним из самых благоустроенных. Что уж говорить про быт обычных грузинских крестьян.

12.

К сожалению в доме фотографировать по какой-то неразумной причине мне запретили (в Национальном музее в Тбилисиможно, а здесь видите ли - нет). Я успел снять лишь один кадр - рабочий стол Владимира Константиновича, отца поэта. Возможно это правило отменили, так как я обнаружил свежие фотографии интерьеров на сайте travelgeorgia.ruу коллеги Алексея Мухранова, позволю себе ими воспользоваться.

13. Рабочий стол с личными вещами Маяковского-старшего.

В 1902 году Маяковский поступил в гимназию в Кутаиси (сейчас возле гимназии установлен памятник) и проучился четыре года - до смерти отца, уколовшего палец иглой и скончавшегося от заражения крови. Похоронив Владимира Константиновича в Кутаиси, семья Маяковских перебралась в Москву. В последующие годы Маяковский несколько раз приезжал в Грузию с выступлениями, правда, до Багдати он, похоже, так и не добрался. Впрочем, нерастраченная любовь к стране и грузинскому народу прослеживается в стихах и интервью до последних дней поэта.

14. Гостиная.

Грузия, Багдати, Дом-музей Владимира Маяковского

Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
По кораблям Колумба?..
"Мексика" (1927)

15. Обеденный стол.

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я –
грузин…
"Владикавказ–Тифлис" (1924)

16. Еще один стол.

После вынужденного переезда Маяковский впервые возвращается в Грузию в марте 1914 г. вместе с делегацией футуристов. И поражает зал Казенного театра, где проходило выступление, тем, что обращается к публике на грузинском языке. В другой приезд - 10 лет спустя - Тбилиси оказался на военном положении в связи с ожидаемым выступлением меньшевиков и концерты были сорваны. Следующие выступления прошли в 1926 и в 1927 годах. Во время одного из них его спросили: "Вы грузин или русский?.. Ваша Родина – Россия или Грузия?". "По рождению я грузин, а по национальности русский, – ответил поэт. – Багдади – место моего рождения. Грузию люблю как родину, люблю ее небо, ее солнце, ее природу."За день до самоубийства в телефонном разговоре с режиссером Николаем Шенгелая, Маяковский сказал, что после планируемых выступлений в Тбилиси собирается, наконец, наведаться в родное село...

17. Кровать.

Музей был основан по личному распоряжению Сталина в 1940 году, тогда же Багдати был переименован в Маяковский и так назывался следующие 50 лет. Сестры и мать Маяковского пожертвовали предметы и личные вещи, сохранившиеся с той поры, когда они здесь проживали, а мебель, проданная ими при отъезде, была найдена и выкуплена у горожан.

18. Первые книги Владимира Маяковского.

19.

В литературном отделе представлены копии писем, рисунки, книги и плакаты Маяковского. Описывать, анализировать и раскладывать по полочкам его творчество я не буду. Кому интересно - найдет все в интернете, а кому очень интересно может добраться до Государственного музея В.В. Маяковского на Лубянке в Москве, расположенного в стенах бывшей коммуналки, где и произошла трагедия. Ну а настоящие поклонники, конечно, обязаны побывать и в Багдати.

20. Литературный отдел.

21.

22.

23. Письма. Сестра Маяковского Ольга также писала письма на грузинском в русской транслитерации.

24. Письмо сестре.

25. Фотографии.

26.

27. Портрет со знаменитой фотографии.

28. Шеры...
облигации...
доллары...
центы...
В винницкой глуши тьмутараканясь,
так я рисовал,
вот так мне представлялся
стопроцентный
американец.

29. Плакаты.

30.

31.

32.

33. Буквица.

34. Роспись стен по мотивам стихов и жизни поэта.

35.

36. Самоубийство.

37. Посмертная маска.

38.

39.

40. В подвальном этаже основного здания приютился небольшой этнографический отдел.

41. Книга отзывов.

Уже на парковке, после осмотра музея, мне в глаза бросился блестевший золотом из-за кустов памятник Маяковскому, расположенный на противоположном от дороги берегу речки Ханисцкали (левом притоке Риони). Сделав пару снимков, я вернулся в Багдати, немного покружил по улицам, стараясь найти и запечатлеть достопримечательности этого небольшого и почти забытого городка с населением в 4500 человек. Не вышло. В городе есть две площади, на одной из них несколько лет назад появился храм, немного ее украсивший. Стоявший рядом с храмом внушительный памятник Маяковскому, видимо, не выдержав конкуренции переехал на другую площадь. А подлинно значительное здание - театр Маяковского в наши дни оказался никому не нужен и стоит заброшенный. (Подробней рассмотреть невзрачные закоулки Багдати можно в ЗДЕСЬ.)

42. Литературный отдел музея. Вид с парковки.

43. Мост через Ханисцкали.

44. Памятник поэту.

Археологический материал показывает, что люди проживали на территории города уже в середине феодальной эпохи. В источниках место упоминается с XVII века. В 1703 году территория была захвачена турками и закреплена крепостью Тхмели (воспоминания Маяковского о ней я приводил выше), от которой на настоящий день остались только незначительные фрагменты. В крепости был размещен гарнизон со ста янычарами (пехота Османской империи). В 1770 году, во время Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., крепость была взята русско-грузинской армией Ираклия II и генерала Тоттлебена. В начале XIX-го века Багдати, как часть Имеретинского царства, вошел в состав Российской империи.

45. Новый храм.

46. Старый дом.

47. Торговый центр "Багдати" - самый большой в городе, находится рядом с храмом.

48. Памятник Маяковскому, стоявший у храма, нашел место на другой площади - на трассе, проходящей через город.

49. Хрущевка на той же площади.

50. Бывший театр.

51. Дом столетней давности не далеко от театра.

52. Главный "проспект"с пятиэтажками.

53. Осколки советской эпохи на городских окраинах. Универмаг.

54. Здесь когда-то разливали минеральную воду.

55. Потрепанная временем скульптура на выезде из Багдати. Долго разглядывал, пока понял, что это девушка с длинными волосами, стоящая на коленях на спине барана. Что это символизирует я не знаю. Может кто-то подскажет?

56. Фрагмент.

7 октября 2014 г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Перед вами мой первый рассказ об исторической области Грузии, находящейся сейчас на территории Турции. Если отбросить сентименты и беспочвенные мечты некоторых грузин о том, что когда-нибудь эта немалая территория вернется в состав Грузии и пристально вглядеться в реальность, то оказывается, что ничего грузинского (как и армянского, армянские земли находятся восточнее, ближе к современной границе Армении), увы, не осталось. Типично турецкие городки разбросаны в окрестностях, никакой иной язык, кроме турецкого, здесь не встречается. И никаких напоминаний о том, что когда-то что-то было иначе, кроме бледных точек на карте - руин древних храмов, построенных грузинскими и армянскими зодчими, да изредка искаженных оригинальных названий, чудом сохранившихся в современных топонимах. Они - единственное, что хранит прошлое этих мест. Выглядят эти храмы печально и соответствующее настроение оставляют после посещения. Их с десяток - крупных и известных и сотня-две - мелких или разрушенных почти до основания. Иногда здесь бывают паломники из Грузии и крайне редко обычные туристы. Моей целью было добраться до края древнего грузинского царства и прикоснуться к истории, и я её достиг. Но то, что я увижу по пути совершенно нетипичные пейзажи, взберусь на головокружительную высоту и побываю в потрясающе живописных дебрях, стало для меня сюрпризом и влюбило в Восточную Турцию, в которую я бы с удовольствием поехал хоть прямо сейчас, тем более там еще столько мест, посещение которых развило бы начатую в этой статье тему.

1. Ущелье реки Чорохи.

2. КПП в Сарпи.

Мой путь в Тао начался в Батуми. На границе в Сарпи я был в 9:40. Купив автомобильную страховку то ли за 60 лир, то ли за 60 лар, я въехал в Турцию. За Хопой свернул на восток и, миновав окраины с неизбежными автомастерскими и рынками, стал подниматься по нудному из-за медленных грузовиков серпантину. Первый отголосок древности неожиданно встретился мне в нескольких километрах до городка Борчка в местечке с названием Демирцилер, что по-русски означает "кузнецы". В Кузнецах руками лазов, мегрелов и сельджуков, бывших жителями деревни, в средневековье был построен арочный мост. В окрестностях Борчки есть еще парочка древних мостов, но, подозреваю, без хорошего проводника их можно вообще не найти.

3. Мост.

4. "Кузнецы."

За Борчкой я начал постепенно вникать в масштабы инфраструктурного строительства, захлестнувшего восток Турции. Дорога пошла вдоль водохранилища, образованного новой ГЭС, а еще дальше, за Артвином я побывал в царстве тоннелей - их там десятки, пронзающих горы на многие километры. Мне сразу вспомнились тоннели в Грузии, строительство которых преподносилось, как нечто сравнимое с покорением Марса, или знаменитый Барановский тоннель, построенный к олимпиаде в Сочи, на который потратили годы и миллиарды. Всё это пыль и сажа по сравнению с тем, что сделало турецкое правительство для одного из своих самых отсталых регионов.

5. Водохранилище в Борчка.

Тао-Кларджети - собирательное название районов южной Грузии, образовавших средневековое княжество, соседствовавшее с древней Иберией и подчинявшееся ей. История у этого места примерно следующая. (Примерно, потому что грузинские и армянские источники, а также добытые историками факты часто друг другу противоречат, что неудивительно.) Жил-был Вахтанг Горгасали (440—502), один из любимейших грузинским народом царей (его памятник на коне с поднятой правой рукой стоит у церкви в Метехи в самом сердце Тбилиси - все, кто был в Грузии, фотографируют его с моста через Куру), была у него дочь Вахтандухт. Дочь вышла замуж за некоего Гуарама ~~и дальше ему можно было не работать~~, получившего с приданным титул правителя (эристава) области Тао. Их первенец Баграт дал имя одному из самых известных и древних родов Европы - Багратионам, продержавшемуся у власти следующие полторы тысячи лет; с Вахтандухт в эту прославленную династию влились гены основателей и первых властителей древнего грузинского государства. Прошло два туманных столетия с войнами и прочими катаклизмами. В середине 8-го века княжеством правил Адарнасе, потомок Баграта (если верить армянской версии, Адарнасе приходился внуком армянскому царю Ашоту Слепому по отцовской линии и в то же время был внуком царя Иберии Гуарама III по матери, историки этот клубок до сих пор не распутали). Адарнасе удачно породнился с царствующей фамилией, женившись на дочери царя Иберии Нерсе. Однако настали тяжелые времена, земля была захвачена арабами, царь оказался в багдадской тюрьме и Грузия, как национальное государство, фактически сократилась до размеров княжества Тао-Кларджети, этой некогда окраины грузинской земли. Ашот I, сын Адарнасе, заручившись поддержкой Византии, вел периодические войны с арабами и, судя по растущей территории своего царства, - успешно. Население его любило и земля процветала. Потомки Ашота с переменным успехом продолжали начатое дело и на границе первого и второго тысячелетий царь Тао-Кларджети Давид III Великий стал одним из самых значимых правителей на Кавказе. При нем был построен один из четырех Великих Кафедралов - храм в Ошки, не увиденный в этот раз. Чтобы представить масштаб этого строения и его значение для страны в то время, только напишу названия остальных Кафедралов, они общеизвестны: Храм Баграта в Кутаиси, Светицховели в Мцхетеи Алаверди. Ошкский кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя был построен первым и получается, что в какой-то момент являлся самым большим на Кавказе, но эту информацию я не проверял.

6. Ущелье реки Чорохи и кусочек Артвина.

По идее мне нужно было двигаться строго вдоль реки Чорохи, объезжать Артвин и, не сворачивая, мчаться по прямой. Я решил заехать в Артвин, прокатиться по улочкам, отметиться, так сказать, в новом месте, тем более, что карта показывала некую сквозную дорогу, которая вывела бы меня на трассу без необходимости возвращаться. Артвин отстроился на склоне горы с приличным перепадом высот между нижней и верхней частями города и, полагаю, пешеходам это доставляет неудобства. Такое расположение естественным образом лишило город просторных площадей и поэтому он показался мне тесным. Но вид, который можно лицезреть, поднимаясь на самый верх по крутому серпантину, - шикарен, и делает заезд в Артвин обязательным для тех, кто окажется рядом. Из попавшихся мне городских достопримечательностей могу отметить памятник человеку с молотом и монумент Ататюрку - самый большой в Турции. Монумент стоит немного в стороне от жилых кварталов на вершине горы и прекрасно виден из разных точек города (к нему, я думаю, имеет смысл подъехать ближе, постараюсь сделать это в следующий приезд). Остальные знаковые места - центральная мечеть и средневековая крепость - остались за кадром. В историю Артвина я вдаваться не буду, чтобы не растягивать и так объемный текст, скажу лишь, что в конце 1800-х годов, три четверти населения города были армяне, сейчас, понятное дело, не осталось ни одного.

7. Человек с молотом.

8. Вид на окрестности с серпантинов Артвина. Дорогой, прорезающей гору на переднем плане, спустя пару дней я отправлюсь в Ахалкалаки.

9. Как мне, глядя на эту фотографию мечтается, чтобы мой дом был в горах, так, наверное, и рядовому жителю Артвина, уставшему от постоянных тасканий в гору пакетов из супермаркета, хочется жить где-нибудь на равнине.

Артвин на снимке Прокудина-Горского, март 1912 года.

Не только грузинских храмов лишилась эта земля. Русская церковь Петра и Павла при 1-м Кубанском пластунском батальоне в Артвине. Снимок Прокудина-Горского, около 1913 г.

Артвин. Церковь Петра и Павла при 1-м Кубанском пластунском батальоне

10. Крупнейший в Турции и соответственно в мире монумент Ататюрку.

Город закончился, а я поднимался все выше и выше. Дорога привела меня к въезду на территорию природного парка - артвинцы ездят сюда отдыхать и на пикники. За парком началась грунтовка. Я решил продолжать путь, ясно понимая, что чем дальше я еду, тем длиннее будет путь назад, если места окажутся не под силу моему низко посаженному Пассату. Но чистый горный воздух, громадины деревьев, по которым я успел соскучиться, и горы вокруг толкали вперед. Опережая события, скажу, что начиная с этого момента и в следующие пару часов, пока я плутал по горам, мне не попалась ни одна встречная машина, и это, признаюсь, слегка нервировало. От выезда из Артвина до подъема до высшей точки перевала путь занял около часа. Судя по карте, высота над уровнем моря в этом месте чуть-чуть не дотягивает 2000 метров. Верхушка горы, по которой пролегала колея, оказалась лишенной деревьев, что давало возможность оглядеть соседние вершины, названия которых - явно грузинского происхождения - пережили все войны и переселения народов: Саралети, Меровани, Барбалети. А хрупкие горные цветы, распустившиеся здесь в середине октября и сопротивляющиеся сильному ветру, дополнили картину. И даже если бы я не смог по какой-то причине продолжать путь дальше, поездку можно было считать состоявшейся, начиная с этого момента.

11. Дорога в природный парк, заповедная зона.

12. Золотая осень.

13. Шале и спецтехника.

14. А горы все выше... Памятник Ататюрку еще виден.

15. Но вскоре теряется.

За подъемом начался спуск, не менее интересный. Сильно сузившись, дорога портилась на глазах. Было видно, что дожди размывают накатанные колеи. Пару раз пришлось сдавать назад и поскрести днищем землю. Я пробирался через густой лес, расступавшийся на поворотах серпантина. Моим ориентиром была небольшая деревушка, маячившая на переднем плане. За ней мне бы осталось только съехать на трассу. До деревни я добрался всего за полчаса, вызвав своим появлением неподдельное удивление у местных жителей, и еще минут 10-15 спускался по крутому серпантину в ущелье реки Чорохи, не менее живописное, чем увиденные ранее перевалы. Из-за поездки по окрестностям Артвина, пришлось сильно разрядить планы, из маршрута выпал храм в Ошки, но, честно скажу, оно того стоило.

16. Приближаюсь к высшей точке перевала.

17. Вершины.

18.

19. Спуск через лес.

20.

21. Деревня - мой ориентир.

22. Кольцо серпантина.

23. На подъезде к деревне.

24. Спуск по серпантину к трассе. В самом низу виден тоннель.

25. Серпантин и вид на юго-запад. Туда мне предстоит ехать.

Со смертью бездетного Давида Великого фактически кончилась независимость Тао-Кларджети, сначала княжество было поглощено Византией (покойный царь предвидел такое и еще при жизни пытался сопротивляться). Область погрузилась на несколько лет в смуту, во время которой какие-то родственники почившего монарха пытались удержаться у власти. Отсутствие наследника, как ни странно, сыграло положительную роль в становлении единой Грузии. Баграт III, бывший племянником Давида (а согласно некоторым источникам и приемным сыном), царствовал в Абхазии, его отец Гурген был царем в областях к северу от Тао-Кларджети. После смерти отца Баграт получил его земли в наследство, присоединил к своим, расширив царство до границ Тао, и заявил свои права на княжество, в результате чего имела место Византийско-грузинская война (1014—1023). Война закончилась поражением, территория осталась за Византией. И была возвращена уже при Давиде Строителе и царице Тамаре, когда Византийская империя ослабла и теряла влияние.

26. Царство тоннелей.

Грузии не суждено было стать империей, способной захватывать другие страны и приростать новыми территориями в глобальном масштабе. Дело не в отсутствии желания и не в том, что история не подарила соответствующего лидера, и не в миролюбивости народа. А в малочисленности и неоднородности титульной нации. На юге и востоке от Грузии расселились два крепких народа - иранцы и турки, и тех и других в среднем было в 20 раз больше, чем грузин. На севере - огромная Россия. Все три соседа, окрепнув, вели себя крайне неспокойно, в том числе в отношениях друг с другом. Народы Кавказа, оказавшиеся между ними, оставались пешками в их большой игре. Поэтому последние несколько столетий вопрос о том, где будет проходить линия грузинской границы решался не в Грузии и не грузинами. В XVI веке захватнические войны Османской империи лишили Грузию Тао-Кларджети. Родина правящей династии Багратиони досталась туркам-иноверцам. Вместе с тем грузины остались без одного из своих культурных и религиозных столпов, поскольку эта вроде бы окраина была центром монашеского движения, бурно развившимся в VIII-XI веках (выходцы Тао основали за рубежом - в Византии, Палестине, Сирии, - грузинские монастыри, среди них - монастырь Креста в Иерусалиме). По итогам русско-турецкой войны 1877—1878 годов территория бывшего княжества вошла в состав России. 16 марта 1921 года в Москве без участия представителей Армении, Грузии и Азербайджана был подписан печально известный Московский договор, согласно которому бассейн реки Чорох, гора Арарат и другие приграничные территории отошли к Турции.

27. Каньон по дороге.

Проехав 70 километров по трассе, я оказался у края озера Тортум. Недалеко от дороги здесь грохочет внушительный водопад - идеальное место, чтобы отдохнуть и подкрепиться перед новым рывком. Оставив машину на парковке, я обошел водопад по специальной тропинке, отсняв серию фотографий. Столетия назад оползень перекрыл ущелье реки Тортум, создав естественную плотину, - так появилось одноименное озеро размером 8 км в длину и 1 км в ширину с максимальной глубиной у края плотины - 100 м. Выливающийся из озера излишек воды падает с высоты 48 метров. Весной, когда в горах тает снег и воды много, здесь, наверное, особенно красиво. А в остальные месяцы водопада может не быть совсем, так что мне в некотором роде повезло - увидел самый большой водопад Турции в не сезон. Озеро окружено известняковыми горами, практически лишенными растительности. Голубая вода добавляет холодных красок в открывающийся пейзаж и все выглядит строго и неприветливо. Настроение меняется, когда при движении к противоположному краю озера, открывается вид на зеленую долину.

28.

29. Обрушившись вниз, вода тонкой змейкой течет на север, где в сливается с водами Чорохи и уже в Грузии впадает в Черное море.

30. Водопад Тортум.

31. Озеро и дорога, проходящая по западному краю озера.

32. Озеро Тортум.

33. Край озера и вид на долину реки Тортум.

34.

Я приближался все ближе и ближе к крепости Тортоми, но эта достопримечательность, похоже, слишком мелкая, чтобы обладать указателем. Проехав нужный поворот, я свернул в другую от дороги сторону и поехал в неизвестном направлении (сбил с толку и сайт tao-klarjeti.com, полезный для поиска объектов грузинского наследия в регионе, в котором месторасположение крепости указано неверно). Спустя некоторое время я заподозрил ошибку, попытался что-то найти в интернете, но связь в этой глухомани работает из рук вон плохо, да и на картах Гугла крепости нет. В итоге, ценой потерянного времени я все же нашел нужное направление. Пришлось возвращаться. Если двигаться от озера Тортум, то, проехав 2-3 километра после поворота в сторону Ардагана на дорогу D062, нужно повернуть направо, метров через 50 будет мостик через реку Тортум, за ним дорога, которая и приведет к крепости. Координаты места: 40°20'27"N 41°28'12".

35. Крепость Тортоми или Тортум-кале, если по-турецки.

История этого места утрачена. Можно предположить, что крепость выполняла пограничные функции, так как южнее нее отголосков грузинского присутствия не встречается. Весьма вероятно, что как и на любом средневековом пограничном объекте здесь пролилось немало крови тех, кто держал оборону, как и тех, кто пытался вторгнуться в чужие земли. Скорее всего, крепость была основательно укреплена из-за близости важных культурных объектов - монастырей Ошки и Хахули. Известно, что в начале XV века, крепость пала под натиском войск Тимура. Спустя полтора столетия Османская империя захватила Тао-Кларджети. Туркам крепость оказалась не нужна и с тех пор она заброшена. Все что осталось - одна массивная башня, несколько сильно разрушенных бастионов и отрезок стены. Территория засыпана камнями от рухнувших зданий и стен. Исследовать крепость из-за этого неудобно, да и, пожалуй, опасно. У подножия холма расположилась маленькая одноименная деревня, не подававшая признаков жизни. В Тортоми меня настиг закат, поэтому я поспешил с осмотром.

36. Крепостная стена.

37.

38.

39.

40.

41. Башни.

42. Под самой большой башней остатки строения с арочными декоративными элементами. Возможно, это была часовня.

43.

44. Поселок у подножия крепости.

Начало смеркаться, но я решил попытаться до темноты заехать хотя бы в Хахули - ближайший к Тортоми монастырь, расположенный в крупной деревне Багбаши. Одометр насчитал 29 километров. Не близко. Но к счастью, когда я увидел выложенный глазурированной черепицей купол храма еще было достаточно светло, чтобы осмотреть территорию и сделать несколько фотографий.

45. Монастырь Хахули.

Монастырь Хахули был основан во второй половине X века при уже упоминавшемся последнем правителе независимого Тао-Кларджети Давиде III Великом. В последствии при монастыре существовала академия, воспитанниками которой были многие известные грузинские ученые и богословы. После прихода турок и изгнания коренного населения храм превратился в мечеть и это спасло его (как и десятки других церквей) от естественного разрушения. Я вошел на территорию через рухнувшую колокольню, от которой осталась только арка над входом. Двери храма оказались запертыми, спросить о ключе было некого. Я обошел храм, проник в одно из неиспользуемых помещений с развороченным входом, попытался что-то разглядеть в мутных окнах, но увидел лишь пестрые ковры на полу.

46. Арка входа.

47. Вид через арку. Высота храма - 25 метров. Боком ко входу стоит маленькая часовня.

48.

49. Взгляд влево.

50. Взгляд вправо.

51. Поразительной сохранности барельеф на окне фронтального фасада.

52. Старая глазурированная черепица на куполе.

В интернете нашлись уникальные фотографии Хахули со статьей некоего Шугурова из журнала "Нива"за 1916 год. Статья полна исторических ошибок, зато интересна другими сведениями: в ней упоминается "длинный подземный ход и скелет в два раза превышающий рост современного человека". Среди прочего автор описывает собственноручную установку креста на купол храма.

53. Храм с другой стороны.

54. Окно.

55. Разрушенная часовня у задней стены храма. Шугуров упоминает о множестве таких часовен вокруг, в одной из них был подземный ход и... скелет гиганта.

56.

57.

58. Одно из помещений храма, куда можно проникнуть через дыру в стене.

59. В этом помещении возможно когда-то располагалась деревенская школа.

60. Резной барельеф и следы от свечей, вероятно, зажигаемых паломниками.

О богатстве бывшего монастыря говорит тот факт, что в Хахули был создан и хранился знаменитый Хахульский триптих - икона размером 1,47 на 2,02 метра, являющаяся одним из самых больших произведений искусства, выполненных из эмали. При сыне Давида Строителя Деметре I икона была вывезена в Гелатский монастырь, впоследствии украдена, находилась в частных коллекциях, в Эрмитаже и, наконец, в 1923 году вернулась в Грузию. Сейчас она выставлена в государственном музее искусств Грузии.

61. То, что удалось разглядеть в окне.

Нашел в интернете несколько фотографий современного интерьера храма. Автор Паата Варданашвили. Общий вид.

Купол.

Из внутренних украшений храма до наших дней сохранились несколько барельефов и небольшой фрагмент росписи.

Барельеф.

Роспись.

На территории были похоронены несколько святых Грузинской Православной церкви, но местоположение их могил утрачено. Сейчас возле храма можно увидеть мусульманские надгробия, весьма старые, судя по их состоянию.

62.

Не доезжая Артвина меня застала ночь. Я вернулся в Батуми, проведя 14 часов в дороге. Итог - 80 литров бензина, почти 500 километров. И неисчерпаемые впечатления.

63. Огни ночного Артвина.

14 октября 2014 г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Этот рассказ будет о поездке из Грузии в Грузию через территорию Турции, точнее оставшиеся в ее составе исторические области Кларджети и Шавшети. Но сначала небольшое отступление, чтобы стало ясно, почему я выбрал эту дорогу. Два крупных грузинских города Батуми и Ахалцихе связаны тремя дорогами. Первая и самая короткая, протяженностью всего 160 км, проходит через перевал Годердзи; его не проехать без хотя бы паркетника, а в зимние месяцы перевал может закрываться надолго. Вторая дорога идет в объезд мимо Кутаиси, Зестафони, Хашури и Боржоми. Ее протяженность 320 км, то есть в два раза больше. Третья дорога через Турецкие города Артвин и Ардаган - 340 км. Так что, к примеру, если у вас обычный легковой автомобиль, которому перевал Годердзи не покорить, остается два пути примерно одинаковой длины. Есть существенные плюсы в пользу поездки через Турцию: во-первых, отрезок от Артвина до Ардагана очень живописен, во-вторых, ехать через Турцию комфортней в плане безопасности - трафик маленький, сумасшедших водителей, коими в Грузии являются все, у кого есть машина (а особенно женщины) нет. Есть и минусы - стоимость турецкой страховки (у меня она была куплена для предыдущей поездки в Хахули и Тортоми), очень дорогой бензин (мне хватило бензина, заправленного в Батуми), при прохождении пограничных формальностей можно потерять час-другой времени. Ну и самый существенный минус - небольшой отрезок дороги между Ардаганом и грузинской границей незаасфальтирован, что оказалось для меня сюрпризом. Впрочем, дорога строилась и возможно эта информация уже не актуальна. Я руководствовался тем, что могу увидеть что-то новое, и эта жажда стала движущей силой, поэтому я выбрал незнакомый маршрут и к поездке решил не готовиться - что увижу, то увижу. Единственное, что выяснил на всякий случай - часы работы КПП в Вале (круглосуточно).

1. Крепостная башня и вид на дорогу, по которой я прибыл в Шавшат.

2. Недавно пересек границу, поднимаюсь по серпантину на восток от побережья. У берега моря виднеется городок Хопа.

3. Уже знакомое читателям по предыдущему рассказу о поездке на юг Тао-Кларджети водохранилище в Борчка.

4. Вид на Артвин. Едва заметна змейка дороги, поднимающейся к верхним районам города, - по ней я ехал несколько дней назад.

5. Горы в окрестностях Артвина изрыты при строительстве внушительной дамбы Деринера - крупнейшей плотины в Турции. В дополнение к ней и дамбе в Борчка в скором времени появится еще и Артвинская плотина. В районе реализуется ряд инфраструктурных проектов на несколько миллиардов долларов.

Я проехал уже знакомой дорогой из Батуми в Хопу, далее через перевал до городка Борчка, где вновь встретился с рекой Чорохи. Следом был Артвин, который я объехал с севера без заезда в город. И, наконец, прямая дорога на Ардаган. Позади осталось 120 километров. Еще километров 50 новой пустой дороги, проложенной по правому берегу одного из притоков Чорохи, и передо мной неожиданно появились башни средневековой крепости.

6. Дорога от Артвина до крепости Шавшат. Живописные каменистые горы и ущелье реки. Во многих местах можно остановиться для фотосессии, но уже приелось, если честно.

Крепость Шавшат, она же Шавшети, она же Сатлель. Все известные события, с ней связанные, написаны на указателе и умещаются в один абзац. Знакомый нам по истории Тао-Кларджети, которую я позволю себе не повторять, правитель Грузии (точнее ее осколков) Ашот Багратиони, отступая под натиском арабов из Картли на юг к границе с Византией, закрепился в Шавшети, пострадавшей от недавнего нашествия. Наведя порядки в Шавшети и расположив к себе местных жителей, Ашот вернулся в на свою родину в Кларджети, где согласно грузинским источникам "обнаружил в лесу скалу одну, где впервые Вахтанг Горгасал воздвиг крепость по имени Артануджи... Восстановил её Ашот и выстроил вновь крепость, а перед крепостью, у её подножия, построил город", ставший столицей грузинского царства (княжества Тао-Кларджети). Сейчас этот город называется Ардануч, его разделяет с Артвином всего километров 15. Остатки крепости дожили до наших дней. При ином стечении обстоятельств невзрачный городок в окрестностях Артвина, в котором проживает 5000 человек, мог превратиться в столицу Грузии. Но я опять отвлекся. Для укрепления стратегического участка, по которому мог прийти неприятель, и для контроля над ущельем была заложена крепость Шавшети. Все эти события произошли в IX веке. Спустя семь столетий регион оказался под властью Османской империи. Новые хозяева отремонтировали крепость (правда, не уточняется - она пострадала во время военных действий или просто обветшала), но вскоре забросили. В 1987 года ей присвоили культурный статус, и в 2007 году началось проведение обширных раскопок, открывших давно покрытые землей и растениями помещения - хранилища для вина, склады, жилые комнаты и прочее. Найденные монеты и керамика выставлены в музее города Ризе.

7. Крепость, вид с дороги. Полумесяц на башне сорвался и смотрит в неправильную сторону.

8. Общий вид.

9. Фото со стенда - так все выглядело до начала раскопок.

10. Стены откопанных строений и башня.

Крепость занимает стратегическое место - вершину каменистого холма у слияния двух рек. Её площадь 12000 квадратных метров. До начала реставрационных работ были видны только две башни, 20 и 16-метровой высоты, стоящие на десятиметровом скальном обрыве. Остальные строения были разрушены охотниками за драгоценностями и местными жителями, таскавшими камни для своих строительных нужд. Сейчас в открывшихся фундаментах и стенах можно проследить планировку крепости. Стало ясно, что она выполняла не только военную функцию, но была резиденцией правителя области (бея), здесь хранились казна, запасы продовольствия и лекарств. Совсем недавно территорию облагородили, помещения снабдили поясняющими табличками, появилась лестница. Потянулись первые туристы.

11. Башня и стена с арочной крышей - остаток неясного строения.

12.

13. У стены колодец, напоминающий, согласно табличке, винный кувшин. Мне он скорее показался похож на тонэ, в котором пекут грузинский хлеб.

14.

15. А это уже настоящие квеври - сосуды для хранения вина.

16. Еще квеври.

17. Одна из самых интересных построек в крепости - аптека.

18. Подобные аптечные ячейки, выполненные из рубленного камня, я встречал в Вардзии, Уплисцихеи возможно еще где-то.

19. Комнаты, галереи и переходы.

20.

21.

22. Я было подумал, что это туалет, но оказалось - хамам (баня). В баню перестроили небольшую часовню уже после того, как крепость стала турецкой.

23. К бане примыкает церковь. Причем в церковь проникали из той части часовни/бани, где посетители находились уже без одежды. Вот так в средневековой грузинской церкви шатался голышом турецкий бей (правитель). Надеюсь, фрески, если они существовали, не дожили до тех позорных дней.

24. Колодец одного из нескольких хранилищ для воды, хорошо сохранившийся до наших дней.

25. Еще один резервуар.

Небольшая видео-зарисовка:

26. Кладка.

27.

28. Вид на крепость снизу.

29. Кусочек дороги из Артвина в Ардаган и крепость Шавшат.

30. Башни крепости, вид с дороги.

Окрестности Шавшата достойны отдельного упоминания. Буквально 200 метров отделяют замок от полуразрушенной церкви Сатлэ, а в десятке километров на северо-восток припрятаны развалины монастыря Тбети, грандиозного строения, от которого осталась лишь фронтальная стена. В соседних деревнях можно отыскать еще несколько церквей, сохранивших в лучшем случае стены. Когда-нибудь я выберусь в эти края, благо местные жители не возражают против таких пришельцев, но для этого нужно иметь время в запасе. Население здесь хоть и грузинского происхождения, но сплошь мусульмане. Грузинский язык практически не сохранился, зато жив традиционный уклад. Интересны сельские дома, деревянные с жестяными крышами... Закончив с крепостью, я отправился в Ардаган. Дорога проходит через волнистую область, покрытую горными склонами и долинами, пастбищами и лесами. Вскоре была пересечена граница ила (области) Артвин и начался ил Ардаган. Горы остались позади, машина ехала по однородной равнине, унылой в осенних красках.

31. Городок Шавшат, 7000 жителей.

32. Долина по дороге.

33. Курортные домики.

34. Пастбища и огороды.

35. Традиционные домики поселка со смешным названием Кочабей Кисло.

36. Горная дорога - что может быть лучше?

37. Стадо коров.

Ардаган расположен на плоскогорье, продувается ветрами со всех сторон. Климат здесь суровый, зато, как следствие, общительные и добродушные жители. Мы заехали в город, чтобы пообедать, и нашли небольшую забегаловку "Bizim Mutfak"на центральной улице. Хозяин встретил нас русской речью, чем приятно удивил. Оказалось, что он работал в Санкт-Петербурге. В кафе случился любопытный разговор. Представьте столовскую витрину, на которой разложена еда, есть даже суп, но ценников нет. Я пытался поинтересоваться ценой, но мне отвечали что-то неразборчивое. Нам наложили несколько тарелок. Вы, сказал хозяин, кушайте, а мы пока посчитаем. Ситуация неоднозначная, счет мог оказаться любым, но почему-то эти люди внушали доверие. В итоге все обошлось в сущие копейки.

38. По дороге в Ардаган.

Ардаган расположен на издревле населенной территории. Земля стояла на одном месте, а народы кочевали, воюя друг с другом. В результате "своим"город могут назвать и грузины (в составе королевства Иберия), и армяне (в составе государства Урарту), и персы (Персидская империя), и турки. История Ардаганской крепости также не ясна. В одном месте я прочитал, что она была основана при Вахтанге Горгасале, в другом - Багратидами в X веке, в третьем основателем обозначен османский султан Сулейман Великолепный. Правда, скорее всего, где-то посередине. Вероятно, крепость была основана задолго до появления в этих местах турецких войск, но также очевидно, что она не могла иметь такую площадь - в то время окраины укрепляли куда менее масштабными крепостями. А в XVI веке, в период расцвета Османской империи, на старом месте появилась громадина современной крепости, площадью 32200 квадратных метров. Но последние камни устанавливали руки солдат Российской Империи, взявших крепость штурмом в мае 1877 года и заметно ее укрепивших. На тот момент большинство населения города были армяне. С подписанием Карского договора в 1921 году крепость покинули русские войска. Христианское население - армяне, грузины и греки - бежало из города. Те, кто остались, были убиты, либо слились с турецким этносом, оборвав свои корни. Сейчас население Ардагана, являющегося областным центром, 17000 человек - и все турки. Город живой и вполне себе современный.

39. Ворота крепости.

40.

41. Внутри дорожки и беседки. Ничего представляющего музейную или историческую ценность.

42.

43.

44.

45. Гуси.

46. Вид на Ардаган и Куру с ардаганской крепости.

47.

48. Какой-то военный объект просматривается из крепости.

Начало смеркаться, я поспешил в сторону Грузии. Путь был не близкий - 113 километров до Ахалцихе, симпатичного городка, в котором я неоднократно бывал, и еще 70 до Ахалкалаки, где была забронирована гостиница. Я ехал по дороге E691. На восток от дороги до озера Карцахи можно отыскать множество заброшенных храмов - это тема для целой экспедиции. Позади остались развалины каких-то строений, возможно крепости. Неожиданно кончился асфальт, началась грунтовка. Древние, как динозавры, иранские грузовики медленно двигались в сторону границы, погрузив в пыль всю округу.

49. Проезжаю крепость Кирнак возле поселка Çayağzı.

И вот, пропитавшись всеми этими событиями, спокойно проехав по дорогам, по которым если когда-то и ходили мои родственники (как с русской, так и с грузинской стороны), то только в военной форме с ружьем или копьем наперевес, и не встретив ни одной полицейской машины, с приятными впечатлениями от общения с хозяином турецкого кафе в Ардагане (а ну, покажите мне грузина, который позитивно отзывается о турках - мало таких) я подъехал к современной границе своей исторической Родины. И столкнулся с непередаваемой тупостью сотрудников КПП, перетряхнувших мои вещи и обозвавших, думая, что я их не понимаю, "вири", то есть ослом. Об этом инциденте я подробно писал в рассказе об Ахалкалаки...

50. Я собрал всех работников КПП в Вале. Вот, они, позорники - руки в брюки.

16 октября 2014 г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Ниже речь пойдет о местах, незнакомых за пределами страны. Они спрятаны от посторонних глаз, и до них редко доходят иностранцы, но это не уменьшает их значимости. Лично я получил от этой поездки столько же удовольствия, сколько от посещения иных разрекламированных объектов в Грузии. Интереса добавила и некоторая непредсказуемость, ведь ни я, ни мои попутчики никогда не были в этом запрятанном уголке, и ничего про него не знали.

1. Вид на комплекс от трапезной.

2. Проезжаем Эртацминда.

У внутреннего туризма в Грузии имеется ряд особенностей. Группа (обычно коллеги, однокурсники или одноклассники с родителями) количеством 10-20 человек арендует микроавтобус и отправляется в какое-нибудь место, не сильно удаленное, а чтобы можно было уже к вечеру вернуться домой. Этим местом едва ли окажется Боржоми, так как там уже все были, и это вряд ли будет, к примеру, Кварельское озеро, потому что далеко и дорого. Остаются неисчерпаемые храмы и монастыри - их десятки в каждую от Тбилиси сторону. Поэтому в выходные дни на подъездах к любому мало-мальски известному монастырю вы почти наверняка увидите шумные компании, горящие костры и нехитрую закуску: сыр, соленья и, конечно, хлеб - так здесь принято отдыхать, совмещая посещение святого места с застольем. Возможно, таких незатейливых, но периодических экскурсий вполне хватает грузинской душе, чтобы не испытывать тягу к дальним поездкам (я знаю нескольких достаточно состоятельных грузин, которым даром не нужны не только Таиланд с Дубаем, но даже Турция, которая здесь, под боком; они годами не покидают границ своей родины, и не комплексуют по этому поводу). Святые места Тедзамского ущелья, увиденные нами в одно из октябрьских воскресений, как раз относятся к объектам внутреннего туризма.

3. Дорога к Тедзамскому ущелью.

Ориентир для поиска Ркони на карте - районный центр Каспи, один из древнейших городов Грузии. Южнее Каспи находится село Эртацминда с одноименным храмом, с которым мы познакомимся в конце поездки. Сюда одинаково легко добраться из Мцхеты, Гории Каспи. Мы ехали из Гори, мимо поворота к Атенскому сиону и пещерному городу Уплисцихе. Дорога хорошая. В Эртацминда кончается асфальт, дальше ведет грунтовка. Скорее всего здесь же заканчивается движение общественного транспорта. В более отдаленные селения если что-то и ходит, то явно нерегулярно и рассчитывать на попутку не стоит. Тем, кто не располагает автомобилем, чтобы добраться отсюда до монастыря Ркони придется пройти пешком 15 километров в одну сторону, имейте это в виду. Ну и сразу предупрежу, что в селе Чачубети (это примерно середина пути) меня облаяли огромные сторожевые псы, не знаю способны ли они напасть, но палкой лучше запастись заранее.

4. Где-то между Эртацминда и Чачубети. Эти горы - начало Триалетского хребта.

Немного забегу вперед и отмечу любопытный факт: все три увиденных объекта строились в разные эпохи, от раннего до позднего средневековья и, сравнивая их, не сложно проследить как со становлением и развитием грузинского государства менялись архитектурные традиции. На заре становления христианства монастыри старались основать подальше от троп в лесах и горах, поэтому Ркони, самый удаленный из трех, является и самым древним. Церковь в Чачубети младше на три столетия, но строители уже не ставили целью запрятать ее в непроходимые дебри. Наоборот, она находится на возвышении и хорошо просматривается. К тому же, она сложнее в архитектурном плане, имеет приделы и пристройки. Храм в Эртацминда, возведенный через три столетия после Чачубети, разительно отличается от него не только размерами, он является памятником богатому и свободному времени, свидетельства того - многочисленные украшения фасада из резного камня и фрески, к сожалению, почти не сохранившиеся. Эртацминда появился, когда ушла в прошлое необходимость строить аскетичные и строгие церкви-крепости.

5. Мостик в поселке Ркони - дальше только пешком.

Дорога заканчивается в небольшом поселке Ркони. Дальше ни пройти, ни проехать. Горы вокруг - начало Триалетского хребта, протянувшегося на 200 километров от Тбилиси до Боржоми. Мне известна лишь одна дорога, проходящая на этом отрезке через хребет, она ведет из Ахалкалаки в Бакуриани, и я наивно хотел проехать ее на своем Пассате в 2014 году, что естественно осуществить не удалось. Так что, здесь самый что ни на есть медвежий угол, в котором, кстати, и медведи водятся... К тому моменту, как мы сюда подъехали, на полянке, выполнявшей роль парковки, уже стояли 2-3 "маршрутки", доставившие тбилисских студентов. Здесь же под деревом накрывался стол. В этом месте река Тедзами сливается с небольшим притоком. Если держаться левой стороны, то можно перебраться через этот безымянный приток на другой берег и подняться на крепость Ркони, что мы и сделали на обратном пути. Но сначала мы перешли железный мостик справа и направились в сторону монастыря, до которого пришлось прогуляться метров 600-700 вдоль реки.

6. Дорога к монастырю. Летом здесь, наверное, особенно красиво.

7. Река Тедзами.

8. Неожиданно возле дороги замечаю камень с вырезанным рисунком. Возможно, древнее надгробие, но скорее всего декоративный элемент от одной из церквей монастыря, утащенный и брошенный кем-то.

В какой-то момент ущелье начинает сжиматься, дорога незаметно уходит вверх и из-за деревьев появляется эффектная стена основного храма. За ним виднеется кирпичная колокольня и запертое ветхое здание трапезной.

9. Базилика Рконского монастыря.

10. Пристроенная с наступлением "кирпичной"эры колокольня.

Главная церковь комплекса - базилика Девы Марии построена в VII веке. Неизвестно случилось это до арабского вторжения в Грузию или после, но логично предположить, что до, то есть в первой половине 600-х годов, так как подобное строительство велось годами и не могло проходить незаметно. Если так, то базилика - ровесница храма Джвари, возвышающегося над Мцхетой. В следующие столетия монастырь существенно расширился. Основные работы пришлись на XIII век, когда появилась пристройка над входом в базилику, а также часовня и небольшая церковь Иоанна Крестителя по правую руку от нее. Тогда же соорудили и живописный арочный мост через ущелье. В XVI-XVIII была пристроена колокольня, а территория заметно расширилась жилыми и подсобными помещениями. В наши дни монастырь не функционирует, и это странно, учитывая, что в соседнем Дзамском ущелье, где находятся в частности Кинцвисии Козифа, основано несколько новых обителей. В воскресение сюда приезжают монахини, возможно ведется утренняя служба. В другие дни храмы закрыты. А в базилику вообще не пускают, потому что она находится в аварийном состоянии. Впрочем, внутри ничего интересного нет, поэтому можно приезжать в любой день.

11. Общий вид. Слева - колокольня, затем базилика VII века с более поздней пристройкой с несимметричной крышей, дальше за деревом виднеется часовня. Справа - церковь Иоанна Крестителя.

12. Пристройка.

13. Декоративные элементы на пристройке XIII века.

14.

15. Дерево и часовня.

16. Резной орнамент на часовне.

17. Церковь Иоанна Крестителя.

18. Потолок церкви.

19.

20. Кому-то не лень было выцарапывать память о себе в 1953 году.

Если обойти часовню, то можно увидеть, что церкви монастыря стоят у края ущелья. Место выбрано не случайно. Монастырь выполнял функции убежища для местных жителей и был хорошо укреплен. Известен единственный случай нападения врага на Ркони - в 1400 году здесь побывал Тимур (он же Тамерлан). Его войско опустошило окрестности во время похода на Османскую империю.

21. Церковь Иоанна Крестителя. Вид с обратной стороны.

За трапезной можно обнаружить поросшие землей и утонувшие в растительности развалины, некоторые в два этажа. Здесь могли быть кельи, но вероятнее, что это были хранилища, слишком уж внушителен размер. Не исключаю, что они изначально были построены, как подземные, чтобы предполагаемый враг не смог их обнаружить.

22.

23.

24.

Признаюсь, я уже собирался разворачиваться и возвращаться, когда услышал голоса студентов. Оказалось, можно пройти еще дальше. Над ущельем проходит узкая, но безопасная тропа. В одном месте растительность расступилась, открывая вид на противоположный берег реки - идеальную для пикников поляну, облюбованную откуда-то взявшимися коровами, а также часовню на склоне горы. В нескольких метрах отсюда два берега Тедзами связывает арочный мост, единственный в Восточной Грузии, если не считать затопленный мост Помпея в Мцхете. Размеры моста впечатляют - длина 12,5 м, ширина 2,2 м, высота метров 8-10. Говорят, что этот мост построен во времена царицы Тамары (1160-1213), но так говорят про все арочные мосты в Грузии. Не совсем ясно для каких целей его возвели, поскольку на другом берегу ничего нет. Возможно, в стародавние времена, когда здесь кипела жизнь, доступ к монастырю был как раз через этот мост. В любом случае, место чрезвычайно живописное и фотогеничное.

25. Часовня на противоположном берегу. Говорят, там жил монах-отшельник.

26. Мост, простоявший здесь 8 столетий.

27.

Возвращаясь назад, мы решили подняться на Рконскую крепость и в поисках места, где бы можно было перейти на противоположный берег, обнаружили основание второго моста, не заметное с основной дороги.

28.

Оказавшись на другом берегу, мы взяли курс на башню, венчающую гору. За старым сельским кладбищем нашлась тропинка, ведущая к стене. Скрытая деревьями крепость предстала перед нами во всей красе. Оказалось, что это достаточно внушительное сооружение с мощными высокими стенами, едва заметными снизу, и многочисленными бойницами. В стене оказался лаз, через который мы проникли во внутрь. Из строений, бывших внутри крепости, среди которых наверняка имелись склады и казармы, более-менее сохранились только стены церкви (возможно потому, что местные жители побоялись её разбирать) с единственным фрагментом росписи, недоступным солнцу и воде благодаря тому, что он находится внутри оконного откоса. От церкви к башне ведет крутая тропинка. Покорившим её открывается вид на село Ркони и окрестные вершины. А вход в башню утрачен, поэтому внутрь попасть невозможно.

29. Стены Рконской крепости.

30. Забрался на стену. Круто, я вам скажу.

31. Заброшенная церковь.

32. Внутри церкви.

33. Вместо крыши - небо.

34. Уцелевший фрагмент росписи.

35. Непрошенный гость.

36. Вид на ущелье реки Тедзами, мост скрыт деревьями, а церкви монастыря склоном горы. Попробуйте найти башню. Подсказка на следующем снимке.

37. Башня-часовня. Та самая, что на фотографии 25.

38. Башня Рконской крепости.

39. Недвусмысленный символ на башне.

40. Вид на село Ркони, влево уходит дорога к монастырю, вправо уходит дорога в соседнюю деревню, из которой теоретически можно попасть на трассу, ведущую из Манглиси в Тбилиси. Из Ркони также ведет дорога к храму Икви. На горизонте в правом углу можно различить развалины церкви Саорбиси. Дальше крепость Дриси...

41. Вид на башню Рконской крепости. Из деревьев выглядывают фрагменты крепостной стены.

От Ркони до Чачубети 8 км. Приблизившись к селению, мы сделали остановку возле однотипных летних домиков, напомнивших мне окрестности турецкого Ардагана, чтобы собрать плоды дикого шиповника. Село не подавало признаков жизни, только алабаи, охранявшие отару, принялись неистово лаять при моем приближении к церкви.

42. Летние домики в Чачубети.

43. Шиповник.

Храм Богоматери зального типа был построен в X веке. Южный придел с центральным входом достроили в XIII-XIV веках. Когда-то стены были покрыты богатой росписью, от которой до наших дней дотянули едва различимые фрагменты. Весьма вероятно, что раньше округа была заселена куда плотнее, иначе какой смысл в строительстве такого богатого храма. Сейчас население Чачубети сократилось до нескольких домов. В церкви можно насчитать с десяток икон и только благодаря им она не кажется заброшенной.

44. На храме в Чачубети две таблички. Одна - типовая, как на других исторических памятниках Грузии, другая - на западном фасаде, сильно ржавая и едва читаемая.

45. Центральный вход.

46. Интерьер.

47. Колокол с западной стороны.

Если Чачубети и тем более Ркони - села полузаброшенные и бесперспективные, то в Эртацминда жизнь бьет ключом. Здесь есть магазины, школа, бегают дети, а на лавочках, оперевшись о трости, сидят старики. Весь поселок - сотня домов со своими хозяйствами, над которыми возвышается купол храма.

48.

Храм датируется первой половиной XIII века (на табличке на стене храма указан XII век) и представляет собой типичный крестово-купольный храм, коих немало в Грузии. Он посвящен святому Евстафию и первоначально назывался "Эстатесцминда" (Святой Эстат), но постепенно название исказилось до современного. Первоначальный вид храма утрачен. Известно, что современный купол построен позднее взамен обрушившегося более высокого и тонкого купола. Крепостная стена также заметно сократилась в размерах. Возможно, это произошло во время вторжения Тимура, одновременно с разорением Рконского монастыря. Храм имел богатую роспись, сохранившуюся небольшими фрагментами, но ценился в первую очередь за прекрасные резные барельефы и орнаменты.

49. Восточная сторона.

50. Кресты украшают фасад с каждой стороны.

51. Кладка, благодаря которой храм пережил несколько разрушительных землетрясений.

52. Резные барельефы.

53.

54. Неплохие анатомические познания у вандала.

С XVII века Эртацминда являлся собственностью князей Тархан-Моурави, которые вели свое происхождение от полководца Георгия Саакадзе. Здесь похоронена голова Пааты, сына Георгия Саакадзе, бывшего заложником персидского шаха Аббаса I. Георгий организовал разгром персидского войска, за что разгневанный шах казнил Паату и прислал его голову отцу (сцена убийства изображена на фресках). Это событие сделало храм известным на всю страну. Эртацминда превратился в родовую усыпальницу. Надгробными плитами покрыт пол храма, несколько более поздних надгробий можно увидеть на небольшом кладбище снаружи.

55.

56.

57. Портал.

58. Внутри.

59. Роспись.

Замечательная экскурсия на один день, я считаю.

60. Колокольня на крепостной стене, окружающей храм.

25 октября 2015 г.

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Я снова направляюсь в горы, выполняю данное себе после не вполне удачной попытки увидеть этот чудесный край весной обещание вернуться в Сванетию летом. Тогда, в мае, напомню, меня встретили дожди, размытые дороги и остатки снежных шапок. Сейчас середина июля, но все равно, как только я проехал Ингурское водохранилище, начался ливень. Что может быть хуже яростного дождя на высокогорной дороге в ночное время? Моих попутчиков укачало в сон. А я лавировал на дороге, пытаясь объезжать бесчисленных лягушек, выбравшихся на асфальт. Мы ночевали в Латали, а утром узнали про упавшую во время урагана в Ингури машину с местными жителями. В общем, жизнь здесь не проста даже в мирное время...

1. Чвибиани и Жибиани. Слева река Ингури. Вдалеке виднеется церковь Ламария.

В последующие дни погода стояла ясная, и у нас появилась возможность осуществить все планы, среди которых поездка в Ушгули занимала почетное место. В Местиа мы пересели в трёхдверный Прадик, поскольку дорога к краю Сванетии не под силу обычному седану. И, словно в подтверждение, сразу за городом оказалась пробка - бульдозеры ровняли размытую дорогу.

2. Бульдозеры ровняют размытую дорогу.

3. Река Мулахура или один из её притоков.

Первые километры дорога идет вдоль общины Мулахи, состоящей из 11 сел. В селах общины немало башен, до которых можно дойти пешком из Местиа, но туристы пока еще редкие гости здесь. Возможно, ситуация изменится, когда заработает в полную силу новый горнолыжный курорт Тетнульди, построенный неподалеку и принявший в этом [2016] году первых туристов. Вскоре дорога поднимается на перевал Угири (Угыр). Мне кажется, даже в середине лета здесь еще были присыпанные листвой островки не стаявшего снега. За перевалом начинается община Ипари, включающая пять небольших сел. Главная их достопримечательность - Башня влюбленных, о которой также была заметка в прошлом отчете. История одинокой башни типична: у девушки погиб возлюбленный, и она ушла в добровольное пожизненное заточение.

4. Башня влюбленных у села Богреши.

Если в Местиа жизнь кипит, то здесь едешь, а людей словно нет совсем. Лишь изредка мы видели очередной попутный или встречный внедорожник с туристами. О том, что у этих земель есть хозяин, говорят редкие огороды и бродящие сами по себе коровы.

5. Мост через Ингури в одном из сёл общины Кала.

Километров через 15 после перевала у слияния рек Халдес-чала и Ингури начинаются земли общины Кала. Лет 30 назад община пострадала от оползней, в результате чего переселили большинство жителей. Сейчас здесь едва ли проживает больше 100 человек. Как и в прочих общинах Сванетии в этой можно задержаться на день-другой-третий, и каждый из этих дней с легкостью заполнится чем-то интересным: треккингом по горным тропам, посещением древних церквей или походом к отдаленным селениям, среди которых особо памятно село Халде, разрушенное царской армией в 1876 году за отказ жителей подчиняться правительству.

6. Община Кала, село Давбери.

От Кала до Ушгули всего 6 километров, но это самый тяжелый участок. Дорогу в буквальном смысле прогрызли в узком каньоне. Во время дождей её то и дело заваливает камнями. Порой на пути можно встретить такой кусок скалы, который мог бы разбить машину вдребезги.

7. Каньон реки Ингури за общиной Кала.

За каньоном склоны гор становятся пологими и расправляются, открывая небольшую долину. Мы въехали в земли последней сванской общины.

10. Община Ушгули начинается небольшим серпантином.

11.

Ушгули - это царство оборонительных башен, о которых было много сказано в прошлом рассказе, поэтому повторяться на эту тему не буду. Кроме того, это - самая удаленная и наиболее сохранившаяся из общин Сванетии. Не побывать здесь, направляясь в Сванетию, - значит зря потратить время. Помимо того, что это крайне живописное и самобытное место, оно еще имеет почетный статус самой высокогорной постоянно обитаемой общины в Европе (хотя все эти титулы часто притянуты за уши, как мы знаем). Здесь край Грузии, её граница, очерченная как в культурном плане, так и самой природой - непроходимыми горами. Ушгули стоит у подножия покрытой снегом даже в середине лета и обычно спрятанной под облаками вершины Шхары,- одной из высочайших гор Главного Кавказского хребта. Её северный склон можно увидеть из Кабардино-Балкарии; там уже другая культурная среда, другой язык, другая цивилизация. Община состоит из четырех сел Чажаши, Чвибиани, Жибиани и Муркмели, общим населением около трехсот человек. Здесь есть школы и весьма вероятно терапевт. Зимой жизнь в Ушгули хоть и замирает за счет уехавших, но не прекращается. Хотя все и понимают, что в случае чего-то экстренного выбраться отсюда будет невозможно - дорога через каньон наглухо запечатывается снегом на долгие недели и даже месяцы.

12. Горные цветы.

На горизонте показалось первое село. Это Муркмели - десять башен и две древние церкви. На вершине близлежащей горы видны с дороги полуразрушенные башни Верхнего Чажашского замка, бывшего, если верить легендам, резиденцией царицы Тамары.

13. Село Муркмели и Верхний Чажашский замок на вершине горы.

14. Муркмели.

15. Муркмели.

16. Муркмели. Башня сохранилась, а хозяйский дом нет.

17. Муркмели.

Нижний Чажаский замок, точнее оставшиеся от него две башни и церковь, находился в следующем селе Чажаши - место древнее, пласт истории, но это не спасло его стены от "рационализма", и они были разобраны на заре советской власти для постройки коровника. Одна из башен Нижнего замка служит мемориалом ВОВ, и поэтому содержится в порядке - четыре жителя этого крохотного села воевали. От башни-меморила открываются лучшие виды в обе стороны, как на Муркмели и Чажаши, которые мы проехали, так и в сторону Чвибиани, Жибиани, церкви Ламария и горы Шхары. А вообще, в каждом из сел Ушгули стоит задержаться на час-другой, - этим стенам тысяча лет, они заслужили - наградой наверняка будут кадры, которых нет ни у кого.

18. Едем дальше. Чажаши, виден холм бывшего замка и мемориальная башня.

19. Чажаши.

20. Свинки.

21. Дом в Чажаши. Наверху видна башня Верхнего замка.

22. Дом в Чажаши.

23. Мемориальная башня в Чажаши.

24. Мемориальная башня.

25.

26. Вид в сторону Чвибиани и Жибиани. Направо уходит дорога, называемая Нижнесванской трассой. По ней можно добраться до Кутаиси при наличии отважного водителя, надежного внедорожника и крепких нервов.

27. Вид в другую сторону: под ногами - Чажаши, вдалеке - Муркмели.

Если Муркмели находится немного в стороне, то Чажаши от Чвибиани отделяют какие-то сто метров, а границу между Чвибиани и Жибиани вообще сложно проследить. В Жибиани есть магазин и кафе, что по меркам Сванетии является признаком цивилизации. Порядок цен я не помню, но они явно выше, чем в Местиа и уж тем более в остальной Грузии. Зато те, для кого кофе и унитаз сравни глотку свежего воздуха, здесь могут отдышаться. В Жибиани еще имеются музеи и семейные гостиницы, поэтому статус центра Ушгули село носит по праву. Главные достопримечательности общины сконцентрированы в Жибиани: два частных музея (этнографический и не увиденный нами музей икон), Ламария – церковь девы Марии, церковь святого Георгия (Джграг), необычная сдвоенная башня.

28. Чвибиани. Самое верхней здание - церковь Джграг.

29. Чвибиани и Жибиани.

30. Жибиани. Посередине одна из достопримечательностей Ушгули - сдвоенная башня.

31. Жибиани и церковь Ламария.

32. Церковь Ламария на фоне ледника Шхары.

Церковь Ушгульской Ламарии при одноименном мужском монастыре стоит на холме немного в стороне от села возле дороги, ведущей к леднику горы Шхара. Место обнесено стеной, имеет помимо колокольни собственную башню, отчего напоминает крепость. Церковь зального типа построена в X веке. Интерьер расписан по мотивам библейских сюжетов в конце X - начале XI века, некоторые фрагменты относятся к XII и XIII векам. Интересны граффити, оставленные молельщиками, их датируют также XI-XIII веками.

33. Ламария.

34. Вход в монастырь не прост.

35. Церковь X века.

36.

37.

38. Те самые граффити?

39. Дверь в церковь.

40. Купель (такую я покажу позже в посте о музее в Местиа) и хозяйственная утварь в притворе.

41. Роспись.

42.

43.

Ближе к Ингури, на самой окраине Жибиани на склоне холма находится еще одна знаковая церковь Ушгули - Джграг или храм Святого Георгия.

44. Вид от Ламарии на Жибиани, видны башня Нижнего дворца в Чажаши и Верхний дворец. Прямо за лошадью - Джграг.

45. Церковь Святого Георгия.

46. Резная дверь церкви.

47. Фрагмент.

После Ламарии мы разбрелись по Жибиани и долго бродили среди башен и домов, сложенных из каменных пластин, называемых плитняком.

48. Жибиани.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55. Традиционное покрытие крыши также делалось из тонких листов плитняка.

56. Двери.

57. Уникальный дорожный знак.

В какой-то момент я оказался перед дверями частного этнографического музея. Дверь была закрыта на щеколду. Подождав некоторое время появления хозяев, я самовольно вошел в музей, сделал свое туристическое дело и также вышел, прикрыв дверь.

58. Резная дверь - экспонат музея.

В музее представлен традиционный быт сванской семьи в древнее время. Каждая семья, численность которой могла колебаться от тридцати человек, достигая порой ста, владела башней и пристроенным к ней жилым домом (Мачуби), состоявшим обычно из двух этажей. Первый этаж служил одновременно кухней, спальней и хлевом для скота. Жилая часть от хлева отгораживалась специальной деревянной перегородкой, через которую животные могли просовывать голову. Ни вполне негигиеничное соседство, ни запах никого не смущали. На втором этаже находился сеновал. Дом отапливался очагом-камином.

59. Первый этаж традиционного сванского дома.

Завершая рассказ об Ушгули, я хочу немного сказать о тех, кто все это создал - о сванах, народе крайне специфическом и необычном. В остальной Грузии над сванами подшучивают, в первую очередь за их упертость. В грузинских анекдотах сван занимает то же место, что в русских - татарин или чукча. Я просил пересказать мне пару анекдотов, но они мне не показались смешными, наверное, надо глубже погружаться в тему. Сванов считают трудолюбивыми, что очевидно, учитывая какие дома они возводили и в каком суровом краю возделывали землю. Но в то же время, работая столетиями исключительно на себя, они, похоже, избавились от того гена, что отвечает за труд в коллективе и по четкому графику. Нанимая свана на работу, нужно понимать, что в 9 из 10 случаев он опоздает, не предав этому большого значения, а в десятом случае придет вовремя случайно. Свана вы можете отличить по характерному окончанию фамилию "-ани". Знаменитый режиссёр Отар Иоселиани и футболист-легенда Давид Кипиани определённо имеют сванские корни. У сванов собственный язык (именно язык, а не диалект). Говорят, сваны обычно закрыты и стараются держать дистанцию, в отличие от традиционных грузин, готовых позвать в гости каждого. Впрочем, я помню одно застолье в Кутаиси, на котором некий молодой сван балагурил так, что затмевал тамаду. В отличие от жителей равнинной Грузии, испокон веков занимавшихся земледелием, сваны - охотники. Но, пожалуй, главное отличие в том, что в Сванетии, где виноград по понятным причинам не растет, предпочитают крепкие напитки - яблочную водку натхани и разные настойки на ягодах и травах. Сванские традиции, если оценивать их современным взглядом, могут показаться жестокими и дикими (например, подобно хевсурам и другим горным народностям Кавказа, роженицу считали нечистой, она изгонялась из общины на время родов, рожала где придётся и возвращалась только через несколько дней), но они - часть того наследия, на которое с каждым годом приезжает посмотреть всё больше и больше туристов.

(Кому интересно окунуться в эту тему глубже могу рекомендовать два фильма: древний "Соль Сванетии"Михаила Калатозова (настоящая фамилия — Калатозишвили) и современный короткометражный "Динола").

60. Жительница Ушгули.

Добавлю также, что тема Сванетии лично для меня не закрыта. Я непременно покорю когда-нибудь Нижнесванскую трассу, обязательно приеду сюда зимой покататься на лыжах, уделю больше внимания тысячелетним церквям, схожу в конце концов в треккинг к ледникам и озерам. Сюда стоит приезжать всерьез и надолго...

15 июля 2013 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Об одном "точечном"походе, случившемся в середине июля в Сванетии, я все же расскажу. Речь пойдет о церкви Тангили, запрятанной в горах общины Латали. Об этом месте нужно знать заранее, потому что оно не входит в список самых посещаемых в Сванетии. Даже я, обычно готовящийся к поездкам основательно, ничего о нем не слышал и не читал. Попали мы сюда благодаря Ксении Парджиани, у которой останавливались. Я планировал что-то другое: то ли прогулку по горам на лошадях, то ли поездку куда-то. Прошедший ночью дождь посмеялся над моими планами. И тогда, подождав пока расступятся тучи, хозяйка гостиницы отправила нас - "мимо моста, мимо села, а там спросите" - в Тангили.

1.

Грузия, Сванетия, по дороге в монастырь Тангили

2. Только мы свернули с бетонной трассы, ведущей в Местиа, а виды уже зачаровывают.

3. Это край села Иэнаши - центра общины Латали.

4. Проходим ручеек.

5. Дорога не трудная, мы даже взяли с собой годовалого малыша и коляску.

6. Вот и мост через реку Малкра, о котором нам говорила Ксения. Значит идем в правильном направлении.

7. Высота тут более, чем приличная. А мост более, чем старый.

8. Уж обыкновенный.

Свернув с трассы, ведущей в Местиа, мы каменистой грунтовкой дошли до железного моста через реку Малкра, один из притоков Ингури. Виды по дороге - как я люблю - леса, горы, проплешины с редкими деревцами, где-то вдалеке снежные вершины гор трёхкилометровой высоты. Те, кто возделывает здешние огороды, выращивая кукурузу и картофель, имеет счастье ежедневно наблюдать эту красоту. Но мы чувствуем её острее, потому что не имеем таких видов там, где живём.

9. Вокруг - земли общины Латали.

10. То и дело открываются виды на неприветливые заснеженные вершины, разделяющие Грузию и Россию.

Единственное село на нашем пути - Лахушди. Оно небольшое, сто на сто метров. В нём пара исторических домов и башен, перемешанных с постройками прошлого века, покрытыми, чем Бог послал - черепицей, шифером и жестью. Мы заметили нескольких местных жителей, те тоже заметили нас, отложили свои дела и разговоры и, словно впав в оцепенение, стали провожать нашу компанию долгими взглядами. В Лахушди мы оставили коляску (понятно, что без ребенка), потому что дорога здесь заканчивается, дальше приходится карабкаться на гору узкими тропами. Нам осталась четвертая часть пути (всего полтора километра), но самая тяжелая.

11. В Лахушди.

12.

13.

14.

15.

16. Юная жительница Лахужди.

17. Мальчик-сван.

Тропинка идет то лесом, то полем. Когда выходишь на поляну открывается вид на окрестные села. А оказываясь среди деревьев, находишь драгоценную тень. В какой-то момент дорога приводит к источнику в котором монахи брали воду.

18. Дом в Лахужди.

19. Вид на Латали, точнее на центр общины - село Иэнаши. Кто был здесь, тот без труда найдет отель Лалета (в самом центре) и хостел Какучела, а также церковь Пророка Ионы (X-XI век).

20. Сидианари - одно из 10 сел общины Латали.

21. По дороге.

22. Источник, в котором монахи брали воду.

23. Лесная тропинка.

24.

Вершина горы встречает редких посетителей неказистой церквушкой с пристройкой. Глядя на нее, создается впечатление, что построена она была до того, как человек осознал, что такое прямой угол. Тем не менее, в её основании прослеживается крест, правда, крайне размытый в своих очертаниях. Это одна из старейших церквей Сванетии, ей приблизительно 1200 лет.

25. Монастырь Тангили - церковь Архангела Михаила.

26. Обхожу церковь, пытаясь понять её форму.

27.

28. Вход в пристройку (притвор).

29. Внутри. Здесь и печечка и очаг.

30. Вход в храм.

Но как сказал один из учителей-духовников, пришедший сюда: “Удивительный контраст между внешней незначительностью и внутренним величием пространства”. И действительно, несмотря на тысячелетнюю сырость, сохранилась замечательная роспись, впечатляющая больше, чем в иных крупных и известных на весь мир соборах. Здесь, в тесном пространстве церкви, словно попадаешь внутрь иконы. Все так близко, можно прикоснуться, увидеть детали.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Вот, что пишет Ксения: С ней (церковью) связана следующая легенда. Одному верующему приснился сон, что кто-то грабит церковь. В то время в этой церкви хранились старинные и очень дорогие иконы и церковная утварь. Сон ему приснился три раза в ту ночь и он решил поднять мужчин деревни, чтобы проверить, что происходит. Он рассказал им о сне, люди взяли оружие и пошли к церкви. Когда они поднялись - увидели возле церкви огни. Оказалось двое мусульман грабили церковь. Они уже все сложили в мешки и складывали на лошадей. Люди сразу же накинулись на грабителей и убили их. Говорят, что до сих пор возле церкви видно две насыпи - могилы грабителей.

42.

Тангили часто называют монастырем, но когда мы здесь были, монахи уже покинули это место, как объяснили местные, не выдержав суровых условий сванской зимы. Возможно и надеюсь, за прошедшие годы обитель вновь ожила, но тогда мы смогли увидеть лишь запертые симпатичные домики на гребне горы - бывшие кельи братии.

43. Кельи монахов.

44. Гребень горы, на вершине которой находится церковь и кельи-домики.

Честно скажу, из нескольких десятков храмов, посещенных мной по всей Грузии, небольшая церквушка в горах Сванетии впечатлила и запомнилась настолько, что в моем личном списке до сих пор находится где-то в верхних строчках.

P.S. В один из весенних дней жители общины Латали собираются у церкви на празднование Тангилоба, праздника благодарности Богу, неизменной частью которого являются пляски и застолье.

14 июля 2013 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

История Сванетии теряется в глубине тысячелетий. Есть сведения, что в III веке до нашей эры грузинский царь Саурмаг выселял в эти земли, называемые им "страной тишины и спокойствия", своих самых непокорных подданных. Возможно, свой "крутой"нрав сваны сохранили от тех первых переселенцев, закалив его суровыми условиями жизни. О горных жителях Колхиды писали Страбон (I век до н.э.) и Плиний (I век н.э.). "В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами и косматыми шкурами. Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне."На замену греческим богам и мифам в Сванетию проникло христианство, официально - в VI веке, а согласно преданиям - вместе с апостолом Андреем Первозванным, дошедшем, как известно, до Грузии и посетившем земли Колхиды и Иберии. В IX веке наступила эпоха родовых башен, навечно прикрепивших сванов к их нынешней земле (а вы знали, что и сейчас можно найти представителей этого народа, способных проследить свой род на десять веков назад?). Монгольское нашествие прошло через всю Грузию, не затронув Сванетии. Спустя несколько столетий, когда Грузия погрязла в феодальных разборках, край формально разделился на две части. Несколько западных общин (Чубухеви, Пари, Ло-Хамули, Цхумари и Бечо) были завоеваны князем Дадешкелиани и получили название Княжеская Сванетия. Остальная территория после нескольких безуспешных попыток захвата стала называться Вольной Сванетией. Княжеская Сванетия попала под влияние России в 1833 году, а Вольная - только в 1840, но до конца 1840-х годов российская администрация в районе не присутствовала. В 1857 году русские войска вошли в Сванетию под формальным предлогом усмирения князя Константина Дадешкелиани, насиловавшего свой народ как в переносном смысле, так и в прямом, пользуясь правом первой ночи. Князь молча выслушал обвинения кутаисского генерал-губернатора и когда тот закончил, зарубил его мечом, за что был расстрелян по приговору военного суда. В 1875-76 правительство решило принудить сванов платить налоги, в результате чего имело место крупное восстание, центром которого оказалось небольшое село Халде. В результате боев село было разорено, башни взорваны. ("В селе Халде правительственные войска обстреливали башни из пушек, для того чтобы разрушить их, но ничего из этого не вышло; войдя в село, солдаты заминировали башни и взорвали, но даже после этого некоторые башни не разрушились, так целиком и легли на землю."Подробнее об этом можно почитать ЗДЕСЬ.)

1.

2. Где-то между Латали и Местиа.

3. На въезде в общину.

Воспользовавшись ослаблением императорской власти, вызванной первой революцией 1905 года, сваны поспешили избавиться от русского губернатора. Спустя несколько лет, в 1918 году, они предали огню замки князей Дадешкелиани (последних представителей рода расстреляют в 1924 году). И в этом не было желания присоединиться к большевикам, это была борьба за собственную независимость. Восстание 1921 года против коммунистического режима - лишнее тому свидетельство. Несколько лет представители власти даже не решались показываться в Сванетии (как и в Шатили, кстати). Важную роль в последующей "советизации"края сыграла введенная в строй в 1934 году автомобильная дорога, соединившая Зугдиди и Сванетию. До этого попасть сюда можно было лишь горными тропами. При всей проделанной инфраструктурной работе, Советская власть оказалась безжалостна к историческим памятникам. В прошлой частия уже упоминал крепость, разобранную по камню для постройки коровников. Её участь разделили десятки если не сотни родовых башен, в первую очередь оказавшихся на пути будущей дороги или рядом с ней. С развалом Советского Союза самые тяжелые последствия испытали на себе отдаленные уголки, среди которых Сванетия была в первых рядах. Снабжение района прекратилось, социальное обеспечение и пенсии обесценились в десятки раз, да и то, что осталось выплачивалось обычно с задержкой в год (у стариков была единственная возможность получить задолженность по пенсии - умереть). Те, кто мог уехать - уехали, кто не хотел бросать родовой дом (наверняка это тяжелый выбор оставить или даже продать дом, в котором твои предки жили тысячу лет) могли рассчитывать только на плоды своих рук, натуральное хозяйство. В этих условиях на свет вылезла всякая нечисть, ставшая терроризировать население и приезжих. Ну и, конечно, возникла целая структура, взявшая под контроль и возглавившая криминал Сванетии. Клан Евгения Апсаридзе из общины Эцери начал свою деятельность еще в конце 70-х, но в 1992 году, когда стерлись все рамки дозволенного, развернулся в полную силу. За следующие 12 лет, согласно официальным сводкам, клан сформировал частную армию, грабил туристов, занимался похищениями (в числе похищенных и убитых людьми клана оказался Леван - брат Кахи Каладзе, тогда известного футболиста итальянского клуба "Милан", а сейчас министра энергетики Грузии). Едва став президентом, Михаил Саакашвили объявил войну клану. В операции по взятию укрепленной базы Апсаридзе участвовали 10 вертолетов и 200 (по другим данным 100) бойцов спецназа. В результате перекрестного огня были уничтожены трое членов клана Апрасидзе, в том числе главарь и один из его сыновей. Еще двое сыновей оказались среди 25 задержанных. Получив сначала 18 и 20 лет, позже они были амнистированы и вышли на свободу в 2014 году, с приходом новой власти (интересно, вернулись ли братья в родное село?). В результате операции была взорвана крепость (видимо, имеются в виду несколько родовых башен, ставших штаб-квартирой группировки), зато Сванетия оказалась освобождена от преступности и получила возможность развиваться в условиях свободной экономики.

4. Въезд в восстановленную часть Местиа. Справа небольшой парк.

5. Городской парк на площади Сети.

6. Вполне себе симпатично. Камень и дерево - то, что и должно присутствовать в оформлении фасадов домов в таких исторических местах.

Развитие началось с того, что Саакашвили объявил о создании круглогодичного зимнего курорта. Мол, вы можете искупаться в Черном море, запрыгнуть в автомобиль и через пару часов, добравшись до Сванетии, покататься на лыжах. Говорил он так или нет, но эту белиберду впоследствии растиражировали, я и сам повторял её друзьям. Время показало, что летнему лыжному курорту здесь не бывать. Но все остальное оказалось правдой! Власть восстановила дорогу Зугдиди-Местиа (в мой первый приезд пять лет назад, её как раз завершали). При Мише, как все звали президента, был построен модный аэропорт (я писал о перелете из Тбилиси в Местиа), появились инвесторы, готовые вложиться в строительство отелей, началось создание псевдоисторического центра Местиа, названого чуждым грузинскому языку словом "Пьяцца". По задумке архитекторов на Пьяцце должен был развернуться эпицентр жизни сванской столицы с ресторанами, уличными столиками, сувенирными лавками и винными магазинчиками. Но, побывав в Местиа в разгар летнего сезона в 2013 году, я увидел совершенно пустую площадь. Новые здания выглядели нарядно, несомненно украсив этот небольшой поселок, но мёртво: окна без занавесок, витрины, покрытые строительной пылью. Не хватало музыки, запахов, звона бокалов и, в первую очередь, людей.

10. Пьяцца в Местиа.

11.

12.

Заприметив хозяйку одного из реконструированных домов, я спросил разрешения подняться на третий этаж, чтобы иметь возможность увидеть все с высоты. Провожаемый одним из её сыновей, я наслушался историй о "кровавом диктаторе"Саакашвили. Сути не помню: то ли их выселили из попавшего в план реставраторов дома с недостойной компенсацией, то ли вообще зажали компенсацию, но в общем поносили его на чем свет стоит, при этом имея "золотую"недвижимость в самом центральном месте, где уже успели открыть маленький магазинчик. Сразу вспомнилась история одного канадского инвестора, получившего землю под постройку отеля в Местиа. К инвестору явились некие высокопоставленные чиновники и заявили свои устные права на землю, мотивируя тем, что здесь жили их предки. Они готовы были дать согласие на строительство за "скромное"вознаграждение в размере 70000 лари (тогда это было 50000 долларов). Вместо благодарности за то, что их земля приукрасится, а у их детей появится возможность трудоустройства, наглецы пытались получить свою сиюминутную выгоду, за что справедливо поплатились свободой. Будьте готовы, такие граждане, имеющие личные претензии к Михаилу Саакашвили, за то, что он лично им что-то недодал, встречаются по всей Грузии. Больше трех лет Миша не у власти, но до сих пор ему адресуют свои личные обиды. (У меня еще есть небольшая надежда, что за прошедшие 3 года что-то изменилось во внешнем облике площади, но фотографии прошлого сезона показывают, что все застыло ровно на том же месте. Хотелось бы ошибаться.)

13. Вид с балкона на площадь.

14. Вид во двор.

15. А так вся эта красота выглядит внутри. Наверное, когда-нибудь здесь будет номер-люкс какого-нибудь отеля.

На Пьяцца лично Михаилом Саакашвили в январе 2012 года был открыт памятник царице Тамаре. Народу памятник не понравился за его "мультяшную"форму. И хотя телевизоры сообщили, что архитекторы пользовались некими древними эскизами (едва ли), нашлось немало желающих бросить в Мишу пригоршней чего-нибудь липкого, тем более к тому моменту президентское кресло под ним начало расшатываться. Я лично ничего криминального в памятнике не увидел. Даже наоборот. Что-то монументальное, наподобие того же памятника Тамаре в Ахалцихесмотрелось бы здесь не в тему, а уличной скульптурке из серии "чтоб было"тоже не место на центральной площади пусть маленькой, но всё-таки столицы.

16. Памятник царице Тамаре в Местиа.

А вот, что действительно выглядит чужеродно даже на фоне Пьяццы и памятника, так это здания мэрии, полиции и публичного реестра. Они, конечно, современные и кому-то могут показаться красивыми, но их вид не подобает образу гордой Сванетии. Это примерно как суровому пожилому свану с ружьем одеть малиновые лосины...

Представляете?

17. Ратуша и отделение полиции.

18. Публичный реестр.

Одна из главных достопримечательностей Местиа и Сванетии в целом - горнолыжный курорт Хацвали, находящийся в 6 километрах от центра поселка. Зимой здесь можно без толкучки и за приемлемую цену покататься на лыжах. А летом, спасаясь от жары, с помощью канатной дороги подняться на вершину горы Менташи, полюбоваться видами двух хребтов - Большого Кавказского на севере и Зурулди на юге - и лежащих между ними сел общины Местиа.

19. По дороге к Хацвали. Башни Местиа.

20.

21.

22.

23. Новая церковь.

Нижняя станция канатной дороги находится на высоте около 1800 метров, примерно в середине склона. Все, что здесь есть помимо кассы - одинокий деревянный домик с отелем и рестораном. В летнее время, как нам сказали, еду нужно заказывать заранее, так как посетителей мало. А за чаем и кофе логичнее подняться на вершину горы, где работает кафе "Зурулди"с ценами - неприличными даже для Сванетии.

24. Отель на нижней станции курорта Хацвали.

Купив билеты, мы расселись по креслам и устремились вверх. Кресла развернуты лицом к горе, поэтому приходится вертеться, чтобы наблюдать, как постепенно открывается вид на долину, в которой раскинуты села общины Местиа, и самый ее центр, по которому мы недавно гуляли. Ближе к вершине перед тобой, словно на ладони, уже вся Местиа с возделанными огородами, уходящей за гору Цхакзагар рекой Местиачала - одной из многочисленных в бассейне Ингури, аэропортом и покрытыми облаками горными вершинами, за которыми скрывается Россия. Один этот вид стоит того, чтобы приехать в Сванетию. На обратном пути ты, наоборот, сидишь лицом ко всей этой красоте, паришь подобно птице на высоте пятиэтажного дома от склона горы, возвышающейся в свою очередь на сотни метров над долиной.

25. Поехали!

26.

27.

28.

29. Горы, деревья и облака.

30. Седой великан.

31. Видна взлетно-посадочная полоса аэропорта.

32.

33. Аэропорт.

34. Все выше и выше.

35. Снова горы и облака. Голубое и зеленое.

36.

В какой-то момент открывается первоклассный вид на Местиа. Можно оценить и масштаб: столица не просто деревня с десятком домов, это настоящий город, в котором чередуются башни и большие, под стать сванским семьям, дома. С высоты, откуда не видно разрухи напополам с недостроем, всё это смотрится особенно эффектно.

37.

38.

39.

Подъем занимает около 20 минут. Вершина Менташи плоская, во все стороны, куда ни глянь, лес. Летом отсюда можно уйти в поход по горам хребта Зурулди. А зимой? Надеюсь узнать в ближайшем будущем.

40. Скоро вершина.

41. Дорога на вершине Менташи.

42. Молодая ель.

О другой достопримечательности Местиа - музее, который многие называют лучшим в Грузии, - будет следующий рассказ.

14-15 июля 2013 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Написать эту короткую статью меня побудили две истории: одна произошла со мной, другая с моей очень хорошей знакомой. Обе истории начинались в аэропортах: в моем случае - в тбилисском, в случае Алёны (так зовут знакомую) - в батумском.

Начну с пересказа Алёниной истории, в ней больше драмы и экшена. Итак, Алёна должна была прилететь в Батуми из Киева ночным рейсом. До дома, где она снимала квартиру, ровно 3 километра по дороге. Предвидя поведение таксистов, я предупредил, чтобы она больше 10 лари (300 руб., что впрочем тоже много) за поездку не платила. Таксист, согласившийся довезти за оговоренную сумму, нашелся быстро, и они поехали. Я в этом месте добавлю от себя: таксист наверняка пытался подружиться, узнать откуда девушка приехала, замужем ли, вставил пару слов про море, горы и вино. А как только они добрались до места заявил, что "какие 10 лари? мы договаривались на 30", и сразу стал забывать русский язык. А когда Алёна все равно протянула 10 лари, устроил настоящую истерику: орал так, что вышла охрана из соседнего магазина. Какой после такого безобразия должен остаться осадок от "гостепреимной"Грузии, если в первые минуты происходит что-то подобное?

Вторая история произошла со мной в тбилисском аэропорту. Цены на официальное (подчеркиваю: не бомбилы) аэропортовое такси, которым до этого случая я пользовался многократно, фиксированные и написаны на выходе на специальном стенде. Я, как обычно, взял машину до центра города (тогда эта поездка стоила 25 лари, сейчас какая цена я не знаю, но уж точно не дешевле), но по приезду водитель заявил, что поездка подорожала, теперь они возят в центр за 30, просто "ценник ещё не поменяли". Я естественно послал наглого товарища лесом, на что услышал громкий хлопок дверью и яростный визг колес - так он выразил свое презрение в мой адрес.

Что я сделал в следующий прилёт? Нашел в поисковике список телефонов тбилисских такси, почитал отзывы, выписал пару-тройку номеров и позвонил в первую же попавшуюся фирму, еще даже не выйдя из самолета (у меня есть грузинская сим-карта, но подключиться к грузинским операторам можно как в тбилисском, так и в батумском аэропортах даже в ночное время, про кутаисский аэропорт не знаю). Волею случая это оказалось такси Максим (+995322606060, общался с оператором на русском языке). Таксист перезвонил мне еще до того, как я вышел из здания аэропорта. Официальное такси стоило 25 лари в центр города (ехать 16 км), я заплатил 19 лари до автостанции в Дидубе (это 25 км), то есть такси по вызову оказалось существенно дешевле. Пусть машина была не такая чистая и новая, зато никто не пытался "нагреть".

В апреле этого [2016] года у меня была запланирована поездка в Батуми, и я решил повторить свой эксперимент, но на этот раз пошел еще дальше и начал искать приложения фирм такси. Нашел два: Batumi taxi-2, абсолютно мёртвое и бесполезное, и, как ни странно, Maxim. Зарегистрировался в Максиме, и заранее заказал машину от аэропорта на нужное время до того же района, в котором квартировалась Алёна. Буквально через несколько минут получил подтверждение: к вам приедет Субару форестер, водителя зовут Иракли, цена... Это даже не то, что я советовал Алёне! 5,3 лари! Ну ладно, заказал и заказал, но зная, как в Грузии все работает через одно место, решил раньше времени не радоваться... Оказалось, что Белорусские авиалинии поменяли на маршруте самолет и вместо маленького CRJ в Батуми полетел Эмбраер, загруженный процентов на 15. В итоге мы прилетели на час раньше расписания. Я пытался дозвониться до операторов, чтобы поменять время, что, скажу, оказалось не так-то просто: один не говорил по-русски и бросил трубку, другой и третий сказали, что все выяснят и перезвонят, но так и не перезвонили. Всё это время вокруг меня тёрлись батумские таксисты. Интереса ради, спросил цену: 30 лари! За 3 километра! Узнав, что я уже вызвал машину, они успокоились, но когда все же мой Субару Форестер приехал, стали подкалывать: "и на этой колымаге ты поедешь?""Давай довезу за те же деньги.""Давай довезу бесплатно!" - кричали в след нашей машине, когда мы отъезжали. В итоге, водителю я заплатил 8 лари, потому что у него больше не было сдачи, но даже это не идет ни в какое сравнение с тем, что требовали аэропортовые бомбилы. Среди них наверняка был и тот, который пытался обмануть Алёну и устроил тот унизительный концерт.

Вывод. ~~Программа Ревизорро рекомендует~~Приложение - это хорошо и, как оказалось, оно работает. У программы есть свои косяки, очень коряво переведены адреса на русский язык, например "аэропорт"оказался "аеропорти", железнодорожный вокзал я не нашел совсем, поэтому забивал "музей Нобеля", который находится поблизости от него. Но в целом разобраться можно и это лучше, чем кормить наглецов и хамов, вылавливающих лохов в толпе прилетевших. Правда, в некоторых случаях, имеет смысл заказывать такси по месту, чтобы потом не ждать, как например, в моём случае, когда самолет прилетел раньше (обычно прилетает позже, тогда ждать приходится таксисту, что тоже не хорошо). Наверняка, в Тбилиси есть и другие такси с приложениями, но для Батуми (как и Рустави, Кутаиси и Зугдиди) это - пока единственное. В общем, не сочтите за рекламу, это бесплатная рекомендация, чтобы исключить один из очень неприятных моментов в этой душевной стране. А Грузии уже пора очиститься от той совковой мафии, которой являются таксисты в аэропортах и вокзалах.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Музей Сванетии или музей истории и этнографии Местиа, как он назывался раньше, я настоятельно рекомендую к посещению, если вас занесет в эти края. Причем, я даже не знаю, как разумнее поступать: оставлять музей напоследок, как это сделали мы, или с него начинать знакомство с культурой и бытом сванов. Плюсы есть у обоих вариантов. С одной стороны, гид заранее даст развернутые ответы на все вопросы, которые могут возникнуть во время поездок по Сванетии, и вы будете видеть не просто форму - башни-замки и суровые лица горцев, - но и будете знать содержание - почему всё так сложилось. С другой, завершая поездку музеем, вы увидите уже знакомые места такими, какими они были сто и более лет назад.

1. Музей Сванетии.

2. Монахи на экскурсии.

Музей в этом [2016] году отмечает своё восьмидесятилетие. Недавно он переехал в новое здание, которое в мой первый приезд в 2011 году находилось в стадии строительства. В современном здании два этажа, на первом выставлен небольшой этнографический отдел, на втором - основная экспозиция, в которой представлены старые фотографии, предметы сванского быта и главное богатство музея - иконы, культовые предметы и драгоценности. Общий фонд - около 4000 экземпляров, среди которых есть поистине бесценные экспонаты. Удивительно, но в отличие от других провинциальных музеев, Музей Сванетии не лишился своих основных сокровищ в пользу Музея Грузии в Тбилиси.

3. Холл с видом на башни Местиа.

Начнем со второго этажа. В первом зале выставлены старые фотографии.

4.

5. На этом снимке - Нижний Чажаский замок. Как я рассказывал в отчете про посещение Ушгули, его разобрали для постройки коровника. Остались только маленькая церковь и башня, что выглядывает из-за неё, сейчас она является мемориалом участников ВОВ.

Следующий зал представлен археологическими экспонатами.

6. Украшения.

7. "Овцептицы" - особый вид изображений, встречающийся только в Сванетии и Раче.

9. Керамика и стекло. Эти изделия привозились из восточной Грузии.

10. Монеты Боспорского царства (IV-III в. до н.э.), существовавшего по обе стороны Керченского пролива.

Но самое интересное - это экспозиция икон, церковных книг и атрибутики, собранных в общинах. Интересно оно вот почему. Сванетия всегда была самым изолированным углом Закавказья, с внешним миром общалась минимально и неохотно, но, если все прочие горцы (хевсуры, пшавы, тушинцы, осетины) не строили даже храмов, то сваны и храмы строили, и имели свою иконопись, и создавали свои рукописные книги с миниатюрами. Получается, что они не только пасли овец, но и имели время учиться рисованию и иным сложным технологиям.

11. "Спаситель". Местиа, 11 век.

12. "Святой Георгий". Ипари, 11 век.

13. "Сорок Севастийских мучеников". Латали, 12 век.

В зале с иконами произошла неприятная история. Одна из сотрудниц музея стала запрещать фотографировать, причем агрессивно бросаясь на людей с угрозами вызвать полицию. Вместе со мной там находилась большая туристическая группа из Польши или Прибалтики, и люди в прямом смысле опешили. Она действительно вызвала музейного охранника и тот, появившись в зале, только смущенно улыбался. Сотрудницу утихомирили коллеги и куда-то вывели. Группа продолжила осмотр и фотографирование, но осадочек, как говорится, остался.

14. Святой Георгий, работы сванской школы (община Ленджери, 13 век), Богородица с младенцем (Латали, 12-13 век) и серебряный крест (Этсери, 12 век).

15. Чеканка.

16.

17. Выставочный зал.

18. Алтарный крест из Латали, 13 век.

19. Пергамент, 15 век.

20. Евангелия, 897 г.

21 Резной аналой.

22.

На первом этаже представлена экспозиция бытовой утвари, одежды и оружия.

23. Ритуальный котел не влез ни в один зал, поэтому нашел себе место у окна.

24. Одежда.

25. Сундуки.

26.

27. Украшения.

28. Оружие.

29.

30.

31.

32.

33.

После осмотра музея мы покинули Сванетию. Где-то на серпантинах у Ингурского водохранилища сделали остановку, чтобы купить мёд. Пока мама договаривалась о цене, появился Вахо. О, что это был за мужчина! Он нёс эмалированный чайник с вином. Налив полную кружку вина и протянув моей маме, он тут же попросил её руки, обещая беззаботную жизнь и вечный праздник. С тех пор выражение "чайник вина"присутствует в моем обиходе.

16 июля 2013 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Дорога через перевал Годердзи, связывающая Батуми и Ахалцихе, Аджарию и Самцхе-Джавахети, манила меня несколько лет. Что-то загадочное видел я в названии этого места, поэтому, как только сошлись звёзды (было лето и в наличии имелся автомобиль с повышенной проходимостью), я поспешил осуществить свою давнюю мечту. Впечатления немного смазались мрачной погодой (сам перевал так вообще был покрыт густым туманом) и отсутствием времени на любое отклонение от основной дороги, но общие выводы я сделал. Хотя в целом этот рассказ посвящен Трансаджарской трассе, о встречах, произошедших на ней, и тех видах, которые с неё открываются, ниже речь пойдет и о тех природных и исторических сокровищах, что находятся в стороне от дороги.

1. Подъезжаю к границе Аджарии.

Грузия, по дороге из Батуми в Ахалцихе через перевал Годердзи

Я двигался с запада на восток, из Батуми в сторону Ахалцихе, в этом направлении я и начну описывать дорогу. Про Батуми сказано миллион слов, поэтому не буду тратить время. Первый город на моем пути - Хелвачаури - являлся фактической окраиной Батуми, и за год до того, как я проехал его насквозь, стал частью аджарской столицы. Местные наведываются сюда для покупки мебели и текстиля, а туристы бывают лишь транзитом. В 15 километрах от Батуми возле села Аджарисцкали моя дорога прощается с рекой Чорохи, Чорохи сворачивает в сторону турецкой границы, до которой отсюда километров 7, не больше. В той стороне течет река Мачахела, один из притоков Чорохи, и, двигаясь вдоль нее, можно добраться до одноименного национального парка. Там на небольшом расстоянии друг от друга спрятаны несколько (про два я точно знаю) средневековых арочных мостов и развалины древних пограничных крепостей. Об этих местах мало что известно, даже мои познания сугубо теоретические, но поездку сюда можно выделить в однодневную экскурсию, которую я когда-нибудь с удовольствием себе устрою. А пока продолжаю движение вдоль другого притока Чорохи - Аджарисцкали. Ещё километров через 15 находятся известные всем, кто бывал в Батуми, водопад и арочный мост Махунцети (см. мой давнишний рассказ). А между Махунцети и Аджарисцкали у дороги красуется самое известное винное хозяйство в этой части Грузии - Аджарский винный дом. Я посещал это приятное место с хорошей атмосферой, но вино их производства покупать не стал. Во-первых, оно стоит приличных денег. Во-вторых, как утверждают мои знающие толк в вине друзья, оно этих денег совершенно не стоит. А в-третьих, и это наверное самое главное: работники хозяйства как-то совершенно проигнорировали наш приезд. Вполне возможно, что достаточно было лишь обратить наше внимание на то, что местное вино делают из эндемичного аджарского винограда, который не встречается более нигде, это тебе не какой-нибудь известный на весь мир саперави, и мы бы развесив уши раскошелились, но сотрудники предпочли сделать вид, что нас нет. Впрочем, об Аджарском винном доме я как-нибудь расскажу отдельно, а пока движемся дальше.

Одну за другой мы проезжаем аджарские деревни. Они такие же как и во многих других уголках Грузии, с той лишь разницей, что в некоторых из них молиться ходят не в храм, а в мечеть - таков итог многовекового влияния Турции. В 40 километрах от Батуми или ровно на 1/4 пути находится маленький и скучный городок Кеда. Я не уверен в туристическом потенциале этого скромного даже по грузинским меркам райцентра, но здесь имеется информационный туристический офис. Возможно, заблудшему путешественнику там могут подсказать какие-то локальные маршруты или снабдить редкими картами, хотя сомневаюсь.

2. 38 км от Батуми.Вид с Трансаджарской трассы на реку Аджарисцкали и разбросанные домики Кеда.

Следующее место, у которого я не мог не остановиться, находится в поселке Варджаниси. Прямо у края дороги на высоком постаменте установлен СУ-100, подобно многим другим памятникам в Грузии, обросший легендами. Местные жители утверждают, что эта боевая машина дошла до самого Берлина и, отслужив положенный срок, была установлена в этом неизвестном селе по личному распоряжению Сталина. Особенность памятника еще и в том, что в отличие от России, где танк имеется чуть ли не в каждом городе, в Грузии подобных мемориалов единицы (для меня этот - первый).

3. 45 км от Батуми.Мемориал в Варджаниси.

Трансаджарская трасса примечательна древними арочными мостами, коих, наверное, не меньше десятка и зачастую - действующих (по некоторым даже проезжают на машинах). Еще парочку можно увидеть в северо-западной Аджарии, а за пределами республики мосты почти (один из редких мостов показан в рассказе о поездке в Ркони) не встречаются. Здесь они тоже не на каждом шагу и в основном спрятаны по притокам так, что для их поиска нужны время и желание. Но парочка мостов находится прямо у дороги и не остановится возле них - непростительно. Об одном, расположенном в Махунцети, я уже говорил. Второй - в два раза дальше от Батуми и носит название Дандало. Его несравненное преимущество - отсутствие посетителей и туристов, никто не лезет в кадр.

4. 55 км от Батуми.Мост Дандало.

Шуахеви - третий город на моем пути. Весь городок - несколько двух-трехэтажных зданий и небольшой частный сектор, представленный разрозненными районами. Объективно: делать здесь нечего, разве что остановиться на обед в ресторане, занимающем самое красивое здание в городе. Но опять же, если обладать неограниченным временем, то можно отправиться в путешествие по нехоженым краям. Так, от Шуахеви отходит дорога, приводящая к микроскопическому селу Гузлети и дальше к летним домикам пчеловодов и пастухов. Обратно теоретически можно вернуться другой дорогой, захватив по дороге крепость Кикхани, - самый что ни на есть медвежий угол Грузии где-то у границы с Турцией. В этих краях рождаются реки бассейна Аджарисцкали, возле них встречаются крепости (точнее то, что от них осталось) и храмы. И всё это в густом хвойном лесу на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Любой любитель природы, гор и походов будет счастлив здесь, но побывать в этой глухомани - высший пилотаж, и я пока лично не знаю никого, кто бы на это отважился.

5. 65 км от Батуми.Шуахеви.

6. Ресторан в Шуахеви.

7. Мозаика в Шуахеви, посвященная двухсотлетию Георгиевского трактата. Примечательно, что Аджария не входила в Картли-Кахетинское царство, заключившее договор с Российской империей, но благодаря этому договору в регионе появилась сила, способная вернуть эти земли Грузии. Сам договор, то как он выполнялся и последовавшие за его подписанием события оставили в грузинской истории множество шрамов, которые нынешние власти толкуют в удобном для себя ключе (и на этих фактах учат новое поколение), но одно можно сказать точно: не будь этого документа современных границ всех соседних стран не существовало бы, и я совсем не уверен, что грузинский этнос выиграл бы от этого.

8. Водопад в окрестностях Шуахеви.

9. Как только в Грузии стартуют выборы, каждый уголок, каждый забор и каждый фасад превращается в сцену для агитации и оказывается заклеен плакатами. Выборы в органы местного самоуправления должны пройти через два дня, поэтому вся страна пестрит красными и синими афишами с рожами неулыбчивых политиков. Пройдут годы, плакаты сначала превратятся в лохмотья, потом от них останутся обрывки с грязными пятнами от клея. И никто, ни выигравшие ни проигравшие, не удосужится счистить оставшийся за собой мусор. По дороге к перевалу плакаты агитации встречались в самых неожиданных местах: в одном месте их даже прилепили прямо на землю.

От Шуахеви до следующего городка Хуло полчаса неспешной езды и 15 километров пути. Местность между городами заселена довольно плотно и жизнь кипит, что удивительно, учитывая отдаленность района. Сам административный центр по населению превосходит Шуахеви незначительно, но при этом выглядит несколько более цивильно, обладая всеми городскими атрибутами, включая канатную дорогу (не туристическую!), связывающую Хуло с высокогорной деревней Таго. Дорога, протяженностью почти 2 километра, построена лет 30 назад, и на всем своем протяжении не имеет ни одного опорного столба, при том, что в некоторых местах проходит на высоте более 300 метров над ущельем реки Аджарисцкали (вот ссылка на видеокому интересно). Довлеющий над городом новодельный храм словно перечеркивает информацию о том, что большинство в районе - мусульмане, но скорее всего не противоречит ей, поскольку мусульманское население рассредоточено по многочиcленным поселкам. Мусульманство здесь впрочем тоже довольно условное. Если кровные родственники местных жителей по ту сторону границы порой устраивают суды, руководствуясь Шариатом, то подобранный мной на трассе аджарец Джасбул, ловивший попутку до Годердзи, настоятельно зазывал меня в гости, чтобы предаться многодневному распитию чачи.

10. 80 км от Батуми.Хуло.

11. Проезжая Хуло.

Участок Кеда-Хуло, ускоренное видео (8 мин.)

Казалось бы: Хуло - это ровно середина трассы. Я доехал сюда менее чем за 2 часа, делая периодические остановки на фотографирование. Можно выдохнуть. Но после Хуло начинается самое интересное, поскольку заканчивается асфальт, а там, где нет асфальта, туристы становятся путешественниками... Сначала пытаешься объезжать дыры в асфальте, концентрация которых увеличивается в геометрической прогрессии, а потом попадаешь на гравийку, по которой можно двигаться относительно сносно. Интересно, что островки асфальта встречаются почти на всем протяжении трассы, а это наводит на мысль о том, что возможно когда-то дорога была асфальтирована полностью. Если до Хуло было просто красиво, то дальше некоторые виды завораживают. Мы едем, то и дело накрапывает дождь, я иногда делаю фото-остановки. Джасбул что-то рассказывает о своей жизни, но его русский настолько плох, что больше половины его слов остаются не расшифрованными. Джасбул служил где-то в Сибири, считал ее краем экумены, и то, что я живу еще дальше не укладывается в его понимании. Через каждую минуту он предлагает заехать к нему в село, которое находится в нескольких километрах от Годердзи. И я начинаю сомневаться, что ему важнее: моя компания или возможность не идти эти километры пешком, да еще и под дождем. И все же я вынужден отказаться, поскольку меня ждут, но наверняка этот рассказ был бы более красочным, окажись я в гостях у Джасбула.

12. 3 минуты езды от Хуло. Облака легли на горные вершины.

13. 20 минут езды от Хуло. Аджарисцкали делает крутой поворот.

14. 22 минуты езды от Хуло. Горный водопад.

После Хуло бросается в глаза высокая концентрация мечетей. Весьма вероятно, их можно обнаружить и в селах, что мы проехали, но в большинстве своем они мало отличаются от обычных домов. За Хуло же стоят мечети в классическом понимании, с минаретами и построены они на виду, обычно в центральном месте.

15. 94 км от Батуми.Село Беглети.

16. Добротные дома, спутниковые тарелки, автомобили... Село живёт.

17. Соседнее село Табакмела.

18. Там же, слегка другой ракурс.

19. 95 км от Батуми.Село Бодзаури.

20. Еще один наглядный пример агитации.

Последний заслуживающий упоминания объект по эту сторону перевала - горнолыжный курорт Годердзи, заложенный Саакашвили и достроенный уже после его ухода. Курорт был открыт в середине декабря 2015 года и стал четвертым в Грузии, после Гудаури, Бакуриани и Хацвали в Сванетии. На момент описываемых событий курорт еще строился, поэтому я не смогу показать виды, которые открываются с его подъемников, и я даже не уверен работают ли они в летнее время. На опорах, что только устанавливались летом 2014 года, сейчас функционирует двухуровневая канатная дорога длиной 4 километра. На первый уровень поднимаешься в закрытой кабине, аналогичной тем, что есть в Тбилиси и Батуми, а следующие 2 километра - в кресельном подъемнике.

21. Последние километры перед перевалом.

22. 110 км от Батуми.Горнолыжный курорт Годердзи.

Вершина горы Чанчахи - конечная станция канатки - имеет отметку 2400 метров над уровнем моря. Если на северо-западном склоне горы обустроился горнолыжный курорт, то у подножия восточного склона ждут приезжих деревянные домики летнего курорта Бешуми, бешено популярного среди внутренних туристов. Летом здесь полно гостей из столицы, причем не тех, что бесплатно ходят с рюкзаками в походы, такие в Грузии большая редкость (если они вообще есть), а людей совсем другой породы, предпочитающих даже в такую глушь приехать на "лабутенах и в штанах". Сюда едут, чтобы прочистить легкие кристальным горным воздухом и отдохнуть от городской жары.

23.

Когда мы подъехали к верхней точке перевала, вокруг стоял такой плотный туман, что было сложно что-то разглядеть на несколько метров вокруг себя. Джасбул пошел своей дорогой куда-то в сторону Зеленого озера, еще одной известной достопримечательности. А я начал неспешный спуск в Самцхе-Джавахетию. Дорога шла мимо изрядно потрепанных, заштопанных кусками заржавевшей жести, дачных деревянных домов. Говорят, что они покидаются хозяевами на зимнее время, но тогда непонятно куда деваются многочисленные коровы. В погожий день здесь можно сделать уйму необычных фотографий - мест похожих на Годердзи в других частях Грузии попросту нет.

Участок Хуло-Годердзи, ускоренное видео (8:18)

24. 112 км от Батуми.Перевал Годердзи.

25. Летние домики поселков Годердзи и Лодидзири вдоль дороги..

26.

27.

28.

29. Нарядная тёлка.

30. Лодидзири - последнее аджарское село на дороге.

От села Лодидзири до границы между республикой Аджария и краем Самцхе-Джавахети чуть меньше трех километров. Граница отмечена знаком, изображающим монастырь Зарзма. Предыдущее поколение без стеснений расстреливало знак из оружия, нынешнее - облагородило монастырь и построило к нему асфальтовую дорогу, которой отродясь не было даже в богатые годы...

31. 115 км от Батуми.Граница двух регионов.

Самцхе-Джавахети встречает меня солнцем, радугой... и самым, как мне показалось, убитым участком дороги. Дело даже не в покрытии, а в нескольких горных речушках, которые приходится форсировать. Вода выносит на дорогу булыжники и размывает грунт. Полагаю, прохождение именно этого короткого участка и требует хорошего клиренса. Тем удивительнее была одна встреча. Представьте, я только покорил очередную реку, едва не оставив в ней бампер, и тут мне на встречу выезжает идеально белая, словно только купленная, малолитражка, в которой сидят молодой турок со своей подружкой. Почти наверняка они въехали в Грузию в Вале и, обнаружив на картах Гугла короткую дорогу, решили по ней добраться до Батуми. Я аж закричал, увидев эту парочку, (мой возглас оказался на записи видео-регистратора). Остановившись, я пытался вразумить турка: ~~"Эй, дурень! Бросай ружьё, да всплывай поскорей!"~~Но английского он не понимал и, отмахнувшись, поехал дальше. Эти ребята если и добрались до Батуми, то их машине и нервам изрядно досталось.

32. Радуга

33.

34. 120 км от Батуми.Летний поселок Уткисубани.

Участок Годердзи-Зарзма почему-то запомнился мне лучше всего. Выглянувшее солнце тому способствовало или несколько крутых серпантинов, неверно отмеченных на карте навигатора, не знаю. За перевалом дорога идет вдоль реки Дзиндзисцкали, берущей начало на склоне Чанчахи, близ курорта Бешуми. И если до этого она поднималась по пологим склонам, то здесь в нескольких местах буквально выкопана и отвоевана у природы. Спуск по другую сторону перевала, протяженностью всего 15 с небольшим километров, проходит неожиданно быстро: буквально полчаса дороги отделяют неприступные горы от долины.

35. Перевал позади.

О монастыре Зарзма, куда я заехал следом, расскажу подробно, но в другой раз. Городок Адигени мне ничем не запомнился - так, промелькнули какие-то невзрачные домики на обочине. От Адигени до конечной точки Трансаджарской трассы города Ахалцихе 35 км. Где-то посередине этого отрезка есть поворот в сторону Абастумани, знаменитого в прошлом курортного поселка, где жил и погиб, разбившись на мотоцикле, брат Николая II Георгий Александрович. Остатки его дворца и несколько других достопримечательностей, в числе которых обсерватория, термальные источники и канатная дорога, находятся в плачевном состоянии, но, думаю, когда-нибудь отреставрируют и их. За Абастумани дорога уходит на Зекарский перевал, который уже так просто не одолеть, а дальше - Саирме и короткой дорогой в Багдатии Кутаиси. К тому моменту как окончательно распогодилось я подъезжал к Ахалцихе (см. подробный рассказ). Сюрреалистичные облака провожали меня до самого Боржоми.

Участок Годердзи-Зарзма, ускоренное видео (5:55)

36. 127 км от Батуми.Монастырь Зарзма.

37. По дороге в Ахалцихе.

38.

Об участке Ахалцихе-Боржоми также есть подробный рассказ.

39.

Я бы хотел добавить несколько слов и об истории Трансаджарской трассы, но к сожалению не владею этой информацией. Слышал, что чуть ли не до семидесятых годов прошлого века дорога была очень узкой и частный транспорт по ней не ходил. Учитывая близость границы с одной из стран НАТО здесь была серьезно охраняемая пограничная зона и туристические походы были невозможны. Вероятнее всего до Советской власти дороги вообще не существовало, то есть какая-никакая грунтовка вероятно связывала Батуми и Хуло, а дальше к перевалу добирались тем же способом, что и тысячу лет назад - козьими тропами на ишаках и пешком. Когда дорога была построена на всем (или почти на всем) её протяжении был асфальт, который вероятно сильно пострадал уже в первую зиму и на участке Хуло-Адигени с тех пор не восстанавливался. Движение через перевал обычно закрыто со второй половины сентября по май. В мае прямо сквозь снег пробивается тоннель и транспорт вновь начинает ходить.

13 июня 2014 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Монастырь Зарзма расположен в пяти километрах от города Адигени на Трансаджарской трассе, связывающей Батуми с Ахалцихе. О живописнейшей 180-километровой дороге через перевал Годердзи я уже рассказывал. Настало время поведать о лучшем из творений рук человеческих на этом отрезке.

1. Галерея-притвор над входом в храм.

2. Монастырь Зарзма на знаке, установленном на Границе Аджарии и Самцхе-Джавахетии.

Монастырь хоть и находится в стороне от основных достопримечательностей, но найти его не составит труда. Если в ваших планах будет посещение Боржоми и тем более Ахалцихе, то можно выделить полдня и на поездку сюда. Достаточно добраться до Адигени и спросить дорогу у первого встречного. А для тех, кто подобно мне будет двигаться через Годердзи, монастырь окажется буквально перед носом.

3. Храм и колокольня монастыря.

У монастыря долгая и непростая история, начавшаяся в области Тао-Кларджети, являющейся частью Турции уже несколько столетий с перерывом на XIX век. Буквально в 10 километрах от Артвина на дороге Артвин-Ардаган, о которой я также рассказывал, существовал некогда известный монастырь Хандзта, от которого до наших дней сохранились лишь фрагменты стен и чудом уцелевшие купола (одно из последних обрушений произошло в 2007 году после обильного снегопада). Еще жив был основатель монастыря Григорий Хандзтийский (ум. в 861 г.), один из самых известных святых Грузинской Православной церкви, когда в монастыре появился шавшетец (рассказ о крепости Шавшети доступен по ссылке выше) Михаил (Микел) Парехский. Святой Михаил неподалеку в труднодоступном скалистом пещерном месте построил маленькую часовню и монастырь Парехи (переводится как "пещера"). Одним из его учеников стал будущий основатель Зарзмы Серапион. Серапион происходил из семьи известного в Кларджети вельможи, но, лишившись родителей, решил стать отшельником и вместе с одним из своих братьев отправился в Парехскую обитель, где и подвизался. Однажды во время молитвы у преподобного Михаила было видение - отправить братьев Серапиона и Иоанна в Самцхе для основания монастыря, "при этом онпоказал ему приметы места, на котором, найдя его, они должны были построить монастырь, чтобы в нем собрались многие души во славу Бога и Владыки всех" (Согласно книге «Житие и подвижничество Богоносного блаженного отца нашего Серапиона Зарзмели», написанной племянником прп. Серапиона и пятым настоятелем Зарзмы прп. Василием Зарзмским в X веке). Серапион устрашился этой великой чести и обязанности, но покорился благословению духовника и около 861 г. вместе со своими сподвижниками отправился в путь, взяв с собой чудотворную икону Преображения Господня (у иконы была своя непростая судьба и в сильно поврежденном виде, но она сохранилась до наших дней и сейчас находится в Национальном музее Грузии. Подробнее об иконе см. здесь. Многие из святынь Зазрмы сгинули в постреволюционное время.). Достигнув Самцхе, в расположенном на окраине долины Утквиса месте Дзиндзе (село Утквисубани я проезжал после Годердзи, см. рассказ о перевале), несмотря на то, что там не было тех примет, которые они искали, монахи стали возводить строения для будущего монастыря и "пробыли там немало дней". Однако "звероподобный безжалостный"владетель местности прогнал монахов к реке, и в трех километрах к западу от нее, "в месте, покрытом лесом, куда не ступала нога человека", они обнаружили все приметы, указанные святым Микелом, в том числе холм и к востоку от него источник. Позже братья встретили князя Георгия Чорчанели, правителя той земли. Впечатленный встречей и проповедью Серапиона Георгий подарил монахам место под строительство будущего монастыря и закрепил за ним всю территорию, какую можно обойти за день. Жители соседнего села Цисквили враждебно встретили эту новость и пытались препятствовать братьям, но ночью землетрясение рассекло скалу, сдерживающую озеро, и потоком воды село было сильно разрушено. С тех пор за местом закрепилось название "Зарзма" (от груз. поражение ужасом). Строительство церкви было завершено в три года. Потом построили кельи, и преподобный Серапион утвердил устав монастыря.

Для сравнения. Так сейчас выглядит монастырь Хандзта.

А это все, что осталось от Парехи.

Серапион Зарзмзский.

К сожалению, строения времен Серапиона не сохранились. В X веке и позже монастырь перестраивался и расширялся, о чем свидетельствует надпись на камне (979-1001 гг.), перенесенном из несохранившейся церкви и помещенном на стене пристроенного к колокольне придела XI-XII вв. В конце XIII века монастырь разрушило землетрясением, но к началу XIV века начались восстановительные работы. К тому времени относится и формирование основного архитектурного ансамбля: строительство основных построек и роспись соборного храма и колокольни. В XVI веке регион оказался под властью Османской империи. Сокровищница и знаменитая икона были переправлены в Гурию, в монастырь Шемокмеди, где специально по этому случаю возвели церковь, получившую название Зарзма. Монашеская жизнь в монастыре прекратилась на три столетия. Многие тайны монастыря исчезли вместе с последними братьями. Среди них и местоположение ведущего к реке тоннеля. Восстановление монастыря уже во времена, когда Грузия стала частью Российской империи, связано с именем брата Николая II. Лечившийся и позже погибший в Абастумани, разбившись "на велосипеде с бензиновым двигателем", великий князь Георгий Александрович Романов заинтересовался монастырем. Начались расчистка и реставрация строений и росписей, о чем свидетельствует плохо читаемая надпись 1905 г. Храм был освящен, совершались богослужения, впрочем недолго. После 1921 года в Зарзма располагалась туристическая база, а в 1938 году был открыт музей. Повторное освящение главной церкви совершил в 1989 году Католикос-Патриарх Грузии Илия II, а в 1999 году возродилась монашеская жизнь.

Снимок советского времени. Храм без крестов стоит в зелени и выглядит заброшено.

Если не считать современные постройки, то монастырь состоит из пяти уцелевших зданий. Помимо соборного храма и находящейся к юго-востоку от него двухярусной колокольни сохранились небольшая однонефная церковь Св. Нино, в которой обустроена костница, а также две часовни, одна Св. Николая пристроена с севера к колокольне, другая Св. Георгия находится напротив. Рядом с кафоликоном (храмом) есть также стены двух разрушенных базилик.

4. Колокольня с пристройкой XI-XII вв. Слева - вход в храм, справа - руины часовни.

5. Самая старая часть монастыря - камень с надписью из первой не сохранившейся церкви. В ней говорится о походе грузинского царя Давида III Куропалата против Варды Склира, восставшего на византийского императора.

6. Надпись расположена над входом в придел Св. Николая. Справа - основной храм, прямо - современные хозяйственные постройки.

7. Всё это возведено в последние годы.

9. И работы продолжаются.

10. Красавец-алабай охраняет монастырь.

11. Рельефный крест на восточном фасаде кафоликона.

12. Четырёхстрочная надпись в галерее кафоликона, выполненная асомтаврули (древнегрузинский) и датированная XVI в., является поминальной записью настоятеля Гавриила: помимо него в ней указаны также «его мать, дочь Иване I (князя Самцхе) - Гаяне, бывшая Гулдам» и «отец его Шио, бывший Шота». Очевидно, родители Гавриила приняли монашеский постриг.

13. Надпись на западной стене кафоликона гласит, что, согласно завещанию великого князя Георгия Александровича (ум. 28 июня 1899), заботой матери-императрицы Марии Феодоровны и великого князя Георгия Михайловича при участии придворного архитектора В. Свинина и художника А. С. Славцева восстановительные работы были завершены в 1905 г.

14. Однонефная церковь Св. Нино под которой обустроена костница (оссуарий).

15. Костница.

16.

17. Детали.

18.

19.

20.

Роспись собора, датированная XIV в., хорошо сохранилась. К сожалению, во время реставрации 1903-1905 гг., часть росписи пострадала. Местами поврежденные фрески были сняты, на их месте по свежей штукатурке созданы новые, не всегда корректно воспроизводящие оригинал. Подобное имело место быть и до Османской оккупации, когда некоторые фрагменты заменялись целенаправленно. Но в целом первоначальная роспись отлично сохранилась, и на взгляд паломника или туриста выглядит как единое целое.

21. Общий вид.

22. Купол.

23. Ктиторы (жертвователи, меценаты), вероятно - отец и сын. Один из фрагментов "добавленного"в XVI в. сюжета.

24. Композиция XVI в. Царь Имеретии Баграт III (1510-1565) передает грамоту и палицу настоятелю Зарзмы Серапиону. За ним изображен князь Георгий Чорчанели в молении.

25. Точно идентифицировано изображение группы ктиторов из рода Джакели. Возле изображения широкоплечего мужчины в царских одеждах надпись не сохранилась, однако, если сравнить этот образ с изображением той же семьи в других храмах (Сапаре и Чуле, 1381), становится очевидным, что это Саргис I Джакели (1266-1285), основатель династии и первый независимый правитель Самцхе, за ним, по-видимому, его сын, согласно надписи Бека Мандатуртухуцеси. Следующие фигуры - сыновья Беки.

26.

27. Изображение на колонне.

28. Алтарная часть.

29. Царские врата.

30.

31. Барельеф.

32. Икона. Серапион Зармзский.

33. Икона "Святая Троица". Самая известная из работ Андрея Рублёва и одна из самых прославленных русских икон.

34. Мощи IX-X вв.

35. Вандализм объединяет все эпохи.

36.

При монастыре есть купель над источником, представляющая собой небольшое сооружение, возведенное еще при преподобном Серапионе, а затем неоднократно, в частности в Х в., обновлявшееся и принявшее современный вид в конце XIII в. Я, к сожалению, о купели узнал уже после поездки и до нее не дошел. Еще монастырь известен своим хором, который, вероятно, можно услышать на службах (но есть и видео на Youtube).

37. Вид от Зарзмы на реку Квейблиани и дорогу, уводящую в сторону безвестных горных деревень Адигенского муниципалитета.

P.S. Если ехать из Тбилиси в Батуми через Годердзи, то, не по километрам, а по затраченному времени, Зарзма окажется где-то посередине пути. Не правда ли идеальное место, чтобы отдохнуть от дороги и пополнить запас сил?

13 июня 2014 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Я не знаю, какой процент отдыхающих бывает в Батумских музеях, но судя по пустым залам и тому, с каким удивлением смотрели на меня работники, наверное, один посетитель на 10000 приезжих. А между тем, я провёл замечательное время, решившись на погружение в запыленную историю, этнографию, культуру и искусство. Я понимаю, что мало кто согласится обменять теплый солнечный денёк на поход в музей или экскурсию в горы с дегустацией вина на блуждание в прохладных залах художественной галереи. Но бывают же дождливые дни. Или дни, когда солнце противопоказано после злоупотребления им накануне. Тогда можно собрать волю в кулак – не сидеть же дома - и отправиться по музеям. Через "не хочу", ожидая увидеть провинциальные этнографические уголки. А там…

1.

Батуми, музей изобразительных искусств Аджарии

Начну свой рассказ с Батумского археологического музея. Он находится в стороне от туристических мест на улице Чавчавадзе, 77, в здании - памятнике архитектуры 50-х годов. Монументальное строение с колоннами окружено какими-то невзрачными лачугами, а сама улица - одна из главных городских артерий - характерный пример того, во что грузины могут превратить город, если позволять им строить то, что хочется. У музея есть сайт www.bam.ge, не особо, впрочем, полезный. В экспозиционном зале музея выставлены артефакты разных эпох, найденные в основном на территории юго-западной Грузии. Древнейшими из них являются каменные орудия, имеющие возраст 300-400 тысяч лет. Импортная и местная керамика, терракотовые фигурки, стеклянные сосуды, изделия из бронзы и железа, а также украшения (в том числе из золота), которым посвящен отдельный зал, отражают тесные торговые и культурные связи древней Грузии с античным миром, Древней Грецией, Римской империей и Византией.

2. Улица Чавчавадзе, напротив музея.

3. Лачуги справа от музея.

4. Музей.

5. Картина, встречающая гостей.

6. Основной выставочный зал.

7. Древнейшие останки предков человека в Евразии найдены на территории Грузии в Дманиси.

8. Керамика.

9. Кремниевые наконечники стрел.

10. Глиняная фляжка.

11. Гидрия (кувшин для воды) из Ионии (в настоящее время - территории, прилегающие к Измиру в Турции).

12. Украшение.

13. Бронзовый перстень-печатка с изображением иудейской царицы Береники I.

14. Амфоры.

15. Стеклянные сосуды, бывшие в ходу на территории Грузии с 5 века до н.э. Использовались в основном для парфюмерных масел.

16. Ойнохойя — древнегреческий кувшин с одной ручкой.

17. Клад польских и нидерландских монет (XVII-XVIII вв.), найденный в Озургети.

18. Клад арабских монет (VIII-IX вв.).

19. Голова ктитора (Хино).

20. Золотая чаша, обнаруженная в 1974 г. в предместьях Гонио-Апсароса. Гонио, I-II вв.

21. Золотая подпруга, найденная там же.

22. Статуя юноши, найденная там же.

23. Подвеска-медальон, найденная там же.

Следующее место - Музей изобразительных искусств Аджарии или просто Арт музей - находится на улице Горгиладзе (бывш. ул. Горького), в доме 8, построенном в 1949 г. Сюда можно попасть даже случайно - прогуливаясь в районе Старого Батуми. По сути это обычная картинная галерея, собравшая работы именитых грузинских художников в основном советского периода, среди которых выделяется своим весом (имеется ввиду культурная ценность) и необычным видом единственная представленная здесь картина Нико Пиросмани. Но, если честно, даже ради неё одной стоило здесь побывать.

24. Арт музей.

25.

26. Не протолкнуться, как видите...

27. Дом в Старом Батуми.

28.

29. Любимые туристами виды старого Тифлиса - самый ходовой товар на блошином рынке в Тбилиси.

30. Современная мазня.

31.

32. Скульптура.

33. Омар Качкачишвили "Вечность", 1984.

34. Гиго Габашвили (1862-1936) "Старик".

35. Нико Пиросмани (1862-1918) "Женщина, доящая корову".

36. Картина написана на картоне.

37. Давид Какабадзе (1889—1952) "Имеретия".

Рядом с музеем небольшая пристройка, куда я заглянул случайно. Оказывается там выставляются и продаются современные художники.

38. Пристройка.

39.

Государственный музей Аджарии им. Харитона Ахвледиани - третий из батумских музеев, посещенных мной. Его не так-то просто отыскать, если не знать заранее, где он расположен. И мне показалось, что я накрутил несколько кварталов, хотя, если судить по карте, он находится в паре домов от Музея искусств. Это старейший из музеев автономии, вот уже сто с лишним лет (с 1908 г.) он находится на своем месте - почти на краю тихой небольшой улочки Джинчарадзе в доме 3. Его экспозиция - стандартный этнографический и краеведческий набор, включающий чучела местных животных и воспроизводство быта типичной аджарской семьи.

40. Здание недавно отремонтировали.

Фотографировать в музее якобы нельзя, что странно. Но я наплел что-то про то, что приехал издалека, и улыбчивый охранник разрешил мне сделать несколько снимков.

41. Первый зал - стандартный краеведческий набор.

42. Но есть и необычный экземпляры.

43. Археологический уголок, но подобное мы видели сто раз.

44. Снова археология. VI в. до н.э.

45. А вот это уже интересно: каменный гроб, XII-XIII вв., Хуло.

46. Надгробия XVI-XVII вв.

47. Св. Георгий, барельеф с церкви Чехедана, XVII в.

48. Этнографический уголок. Быт аджарской семьи.

49. Традиционный мужской костюм.

50. Резьба по дереву - одно из направлений народного искусства. Великолепные работы.

51. Одной только этой рельефной карте больше ста лет.

52. Виноделие в Аджарии.

53. Автограф Лю Цзюнь Чжоу, китайца, приглашенного в Батуми для развития чайного дела и полюбившего Грузию.

54.

Задний двор музея также превращен в выставку. Из интересного - надгробия и элементы декора церквей, вывезенные из Тао-Кларджети. Здесь же прижился скелет кита, одного из 37000 убитых китобойной базой "Советская Украина" (согласно табличке база носила название просто "Украина", такая вот подделка фактов) в Антарктиде.

55. Арочный камень, весом 3 тонны из деревушки близ Хуло.

56. Скелет кита, некогда выставлявшийся в Музее Грузиив Тбилиси.

Последнее место, о котором я хочу рассказать - Галерея современного искусства, находящаяся возле строящегося небоскреба Порта в новой части Батуми. Попали мы туда совершенно случайно: прогуливаясь по городу, увидели картины в витринах галереи. Время было позднее, дверь оказалась закрытой, поэтому я стал фотографировать бабушку, развешивающую костюм Супермена с улицы. В этот момент нас и заметил Гела Цуладзе, впустил внутрь и разрешил осмотреть галерею, готовившуюся к открытию его выставки. Этот скульптор и художник долгие годы жил и работал во Франции, но в последнее время его творчество оказалось востребовано и на Родине. Его скульптуры - фигуры с красными горящими сердцами на Бульваре - видел каждый, кто был в Батуми в последние годы. И едва ли найдется кто-то, кто скажет, что они не украсили город.

57. Современное здание галереи.

Батуми, выставка Гелы Цуладзе в Галерее современного искусства

58. Гела Цуладзе.

59. Работы Гелы.

60.

61.

62. Граффити.

63.

64.

В Батуми есть еще музеи. Реальные: музей братьев Нобель, музей религии и парочка других. И совсем мифические, о которых я где-то читал или которые выдумал, - дачи Сталина и Берии. В общем, если будут у меня очередные свободные дни в аджарской столице и нечем будет заняться, попробую отыскать и их. Этот рассказ есть чем дополнить.

12 июня 2014 г., 7 апреля 2016 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Закончить очередной цикл статей о достопримечательностях Грузии хочу свежей порцией барельефов, мозаик, трафаретов и прочих образцов официального и уличного оформления, собранной мной во время поездок по стране. Все эти объекты объединяет то, что как властям, так и простым гражданам глубоко на них наплевать. От того с каждым годом их всё меньше и меньше. Я начал вести серию 4 года назад, и за это казалось бы небольшое время некоторые экспонаты моей фото-коллекции уже безвозвратно утеряны. Кто-то назовет эти произведения пережитком совка, но факт остается фактом - тогда существовала целая школа, занимавшаяся оформлением свободного визуального пространства, она исчезла вместе с эпохой, и едва ли что-то появится ей на замену в ближайшем будущем. Поэтому многое из того, что я покажу ниже, в скором времени также исчезнет. А хорошо это или плохо - решайте сами.

1.

2. Меоре Свири - поселок по дороге в Багдати.

3. Мозаика в Поти.

4. Мозаика в Поти.

5. Мозаика в Поти.

6. Сигнахи. На въезде в город.

7. Сигнахи. Стена памяти.

8. Сигнахи. Стена памяти.

9. Сигнахи. Стена памяти.

10. Сигнахи. Стена памяти.

11. На выезде из Сигнахи.

12. На выезде из Сигнахи.

13. На выезде из Сигнахи. Интересный и неразгаданный мной памятник.

14.

15. Чудом сохранившийся советский барельеф в Гори. Против него работают время и - уже больше пяти лет - закон о запрете советской символики.

16. Багдати.

17. Багдати.

18. Багдати. Мать и дитя.

19. Багдати. Барельефы на фасаде торгового центра. Наверное, раньше это был центр культуры или театр.

20. Багдати. Барельефы на заброшенном минеральном источнике.

21. Багдати. Барельефы на заброшенном минеральном источнике.

22. Багдати. По-моему остановка.

23. Багдати. Мемориал.

24. Багдати.

25. Багдати.

26. Коби, Военно-Грузинская дорога. Эти мозаики первые в очереди на тот свет - погодные условия суровые в этих местах.

27. Коби.

28. Коби.

29. Чеканка на въезде в Рикотский тоннель.

30. Фрагмент.

31. На въезде в Зестафонский муниципалитет. Помню времена, когда эта скульптура стояла облезшая и страшная.

32. Медальоны на аптеке в Кутаиси. Интересно, что здесь было раньше?

33.

34.

35.

36.

37. Где-то в Цхалтубо.

38.

39. Военный мемориал в Парцханаканеви близ Кутаиси.

40. Военный мемориал в Парцханаканеви близ Кутаиси, фрагменты.

41.

42.

43. Очень своеобразная скульптура в поселке Гумбра по дороге в Сатаплиа. Похоже раньше здесь был роддом.

44. Носири. Остатки мозаики на остатках заброшенного предприятия.

45. Памятник в Тбилиси.

46. Памятник 9 Апреля (День национального единства) в Вани.

47. Этот уникальный барельеф из Батуми прислал мне один друг. Сколько раз был в этом городе, но так его и не нашел.

В довесок несколько снимков, найденных мной на просторах интернета.

48. Мозайка с Гагариным, Батуми, Грузия. 2006. Отсюда http://wh0-are-u.livejournal.com/79408.html

49. Граффити типа. Батуми. Отсюда http://totallmelenta.livejournal.com/3101622.html

50. Тбилиси. Отсюда http://humus.livejournal.com/3656953.html

51. Трафареты Тбилиси. Отсюда http://snirr.livejournal.com/126056.html

52.

53. Трафареты Кутаиси. Отсюда http://andy-pix.livejournal.com/82693.html

54. Заправка где-то на задворках Кутаиси. Отсюда http://travelnad.livejournal.com/127138.html

55.

56.

57. "Женщина-смерть". Кутаиси. Отсюда http://travelnad.livejournal.com/126804.html

58. Сигнахи. Отсюда http://travelnad.livejournal.com/124676.html

59.

60. Кобулети. Отсюда http://natalinagata.livejournal.com/238010.html

Все материалы из этой серии:
Фотозарисовки. Граффити, трафаретные граффити, мозаики, уличные рисунки и пр. (2011)
Фотозарисовки, часть 2. Барельефы, мозаики, памятники и пр. (2012)
Фотозарисовки, часть 3. Барельефы, мозаики, памятники и пр. (2015)
Фотозарисовки, часть 4. Барельефы, мозаики, трафареты и пр. (2016)

2 - Меоре Свири, 7.10.2014
3-5 - Поти, 11.10.2015
6-14 - Сигнахи, 5.06.2014
15 - Гори, 5.10.2015
16-25 - Багдати 7.10.2014
1, 26-28 - Коби, ВГД, 12.05.2014
29-36 - Рикоти, Кутаиси, 12.10.2012
37-38 - Цхалтубо, 16.10.2012
39-43 - Парцханаканеви и Гумбра, 29.07.2016
44 - Носири, 11.10.2015
45 - Тбилиси, 16.06.2014
46 - Вани, 17.10.2015

Смотреть другие другие рассказы о Грузии.

Путь от Тбилиси до Киева с недавних пор увеличился почти на час в виду того, что приходится облетать воздушное пространство РФ, включая Крым. Теперь в самолете, где, как сказала стюардесса, бесплатно только водичка, придется провести 3 часа. Хорошо, что бабушка подсунула нам в дорогу хачапури и жаренную курочку. (Не хватает вареного яичка и чая из подстаканника.) Эти мелкие неудобства (про то, что мы сидим в ряду, где почему-то забыли вырезать иллюминатор и по салону летает моль я промолчу - это случайность) компенсируются ценой на билет. Собственно цена и сыграла определяющую роль при выборе маршрута. Не смог я устоять перед ценой в 7000 рублей за перелет из Тбилиси до Тель-Авива, куда после приключений трехлетней давностия зарекался возвращаться. Впрочем, Израиля в этой поездке будет совсем немного, а всю экономию сожрет курс рубля.

1. В аэропорту Борисполь.

2. Первый раз вижу "Руслан"в аэропорту Тбилиси.

3. 8:33 утра. Летим. Африка всегда со мной.

4. Закладка. Память о красивой и недорогой авиакомпании.

В 8:16 местного времени приземлились в Борисполе. Еще в полете обратил внимание на досадное обстоятельство. Время вылета в напечатанных на стойке регистрации посадочных оказалось 15:30, хотя второй рейс должен был вылетать в 9:50. По прилету все подтвердилось - задержка рейса, о которой многие узнавали пост фактум, после регистрации и прохождения границы. После танцев с бубном заработал бесплатный интернет, жить стало веселее. Только в 9:57 прозвучало первое объявление о задержке рейса "по техническим причинам". В терминале D из съедобного только конфеты и всякая ерунда. Впрочем, в 11 обещали покормить. Накормили в 12 горячим самолетным питанием.

Без четверти 16 часов тем же самым самолетом, успевшим за это время слетать в Прагу, мы вылетели в ТА. Планы из-за задержки пришлось корректировать, поэтому я правильно сделал, что не начал этот репортаж с их озвучивания. Драгоценный день короткого отпуска улетел в трубу, что досадно. Этот сезон вообще запомнился задержками рейсов. А технические причины, о которых говорилось ранее - собачья чушь. Просто МАУ объединила два рейса, утренний и дневной в один, видимо плохо продавались билеты... Следующие три часа также скрасила бесплатная водичка в стаканчике с издевательской надписью.

5. Хорошо, что раздают стаканчики, а не наливают в ладошки или сразу в рот.

В Бен-Гурионе сели в половине седьмого, но осенью здесь темнеет уже в шестом часу, поэтому на дворе фактически была ночь. И что неожиданно - прохладная.

6. Посадка.

На паспортном контроле выстроилась громадная очередь - частое здесь явление. Но у этого есть плюс, пограничники не докапываются и "штампуют"людей несколько быстрее. Плюс наличие ребенка - спасение от явной нервотрепки, которую устраивают всякий раз, видя в паспорте визы и печати мусульманских и прочих по их мнению неблагонадежных стран.

7. Очередь на паспортном контроле.

Дальше уголок полезной информации для тех, кто захочет повторить наш опыт. Из Израиля в Иерусалим можно попасть поездом, автобусом и маршруткой. Поезда ходят с короткой пересадкой в Тель-Авиве. Цена 23,5 шекеля (тогда шекель стоил 17 рублей). Говорят, что такая поездка запоминается красивыми видами... Автобус из международного терминала идет с пересадкой у офиса Эль-Аль и стоит 25 шекелей. Маршрутка Нешер прямо до адреса стоит 69 шекелей. В первых двух случаях нужно будет доплатить еще за автобус или такси в самом Иерусалиме и, возможно, дополнительно оплатить багаж. Плюс промежуточные пересадки. Поэтому я почему-то решил, что лучше маршрутка. Водитель сначала потребовал оплатить проезд ребенка, потом сказал, что можно и за полцены, если он не будет занимать место. В конце-концов, согласился взять его бесплатно. Так что в некоторых случаях есть смысл торговаться. Маршрутка неслась с нереальной скоростью, объезжая другие машины и сигналя. Наверное, нам просто "повезло"с водилой. Зато быстро приехали. Любой иерусалимский общественный транспорт в арабскую часть города, где у нас была забронирована гостиница, не суется и довозит до стоянки такси, которые работают в этой части города. Мы предпочли прогуляться 500 метров пешком.
Сайт ЖД http://www.rail.co.il/EN
Сайт автобусов http://www.egged.co.il/eng/
Сайт маршруток http://www.neshertours.co.il/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Ну и пару слов о гостинице, потому что это тоже отдельная и важная тема. Ночлег в Иерусалиме, особенно с учетом обвалившегося рубля, стоит приличных денег. От 40 до 50 долларов (плюс долларов 10 комиссии сверху) в сутки будет стоить комната в жилой квартире с общим санузлом (ассортимент доступен на airbnb.com). Многие на западе такое размещение любят, потому что оно позволяет завести знакомства с хозяевами, неплохо провести с ними время и почувствовать себя в семье. Тем же, кто как и я ценит личное пространство, ~~ходить голым по квартире и подолгу сидеть в туалете~~размещение в отдельной квартире будет стоить от 50 (совсем халупы, грязные, отдаленные или полуподвальные) до 100 (нормальное жилье в удобном месте) долларов в сутки. Стартовая цена нормального отеля в Иерусалиме - где-то 100 долларов, а конечная теряется за пределами Солнечной системы.

Я забронировал отель в арабской части города за 250 долларов за 3 ночи (чуть больше 15000 рублей). Бронировал через oktogo.ru. National hotel, 4 звезды (что в общем действительности соответствует). Многие сей сайт поносят, но цены у них частенько ниже, чем в других системах. Арабская часть Иерусалима существенно дешевле в плане проживания, но и существенно грязнее. Тут горы мусора, палестинцы, стотысячмильёнов кошек. Начитавшись отзывов об этой части города, я нарисовал себе такую картину, что "туши свет". Узенькие улочки, по которым текут помои, прокаженные, вонь и приставучие продавцы всякой ерунды. На самом деле ничего подобного нет - обычные люди, обычные улицы. Да - колоритно, вывески на арабском, женщины в платках. Мусора много, но не помои, а бумажки и коробки. Сколько раз проходил мимо мусорных баков, ни разу не учуяли запаха. Никаких бомжей и попрошаек, никто тебя не трогает. Гостиница хорошая, номер нам достался угловой - большой и полукруглый с огромным телевизором. Отличный номер. Завтрак очень хороший. Ну и то, что сервис существенно лучше в арабской части - это подмечают все. Так что рекомендую.

8. Вид из окна отеля. Это раннее утро, чуть позже откроются магазинчики, будет много людей и машин. Но что в этом виде может кого-то смутить? От чего люди приходят в ужас?

9. Помоечка в арабской части города.

Завтра пойдем гулять по Иерусалиму.

28 октября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Иерусалим – большой город, достопримечательностей которого хватит на недели, если не месяцы вдумчивого изучения. Что я хотел успеть за два дня, запланированные на его посещение? Да ничего, в общем-то. Посмотреть старый город, Стену Плача, пройти улицами, которыми нес крест Иисус Христос. И, пожалуй, главное – почувствовать атмосферу древнего и неспокойного места, понять – хочу ли я вернуться сюда еще раз когда-нибудь.

1.

Пятнадцать минут от отеля и мы входим в Ворота Ирода, сразу попадая в мусульманский квартал. Пройдя лабиринтами улиц, выходим на Виа Долороза, и это обстоятельство определяет стержень самой прогулки по Иерусалиму. Так, двигаясь от одной точки к другой, мы прошли все 14 Стояний Крестного пути, о которых речь ниже и пойдет. Текст ниже частично написан мной, но в основном надерган в интернете...

2. Стена Старого города.

3. Улицы мусульманского квартала Старого города.

Первая станция - это место, где Иисус был приговорен к казни Понтием Пилатом.

5. Когда-то здесь находилась резиденция римского прокуратора, где проводились суды над обвиняемыми. В настоящее время от башни Антония ничего не осталось и на ее месте находится женский католический монастырь Сестер Сиона. Тоже самое произошло и с другими памятными местами на Крестном пути. На месте Стояний появились церкви и часовни. Часовня Осуждения воздвигнута над местом осуждения Христа.

6. Напольные плиты, сохранившиеся с того времени. Чуть позже на древности подобного рода, пресытившись, я перестал реагировать.

Второй станцией Виа Долороза считается церковь Бичевания, купол которой украшен мозаичным терновым венцом.

7. Здесь Иисус подвергся бичеванию, здесь его одели в багряную плащаницу, возложили терновый венец и здесь он взял свой крест. От монастыря через улицу Виа Долороза перекинута арка Ecce homo. Сюда Понтий Пилат вывел осужденного Иисуса и показал толпе со словами "Се человек!"

9. Сувениры на соответствующую тематику.

В этом месте мы прибились к группе паломников из России, и часть пути следовали с ними, попав в греческую церковь, построенную на месте, где находилась темница Христа и разбойников.

10. Подворотни.

11. Темница Иисуса Христа.

12. Место не было упомянуто в путеводителе.

Третья остановка Крестного пути - место первого падения Иисуса. Сейчас здесь небольшая армянская часовня, снаружи которой за баснословные деньги предлагают свежевыжатые соки.

13.

Чуть дальше - четвертой остановка - встреча с Матерью.

14. Это событие, как и предыдущее, не описано ни в одном из Евангелий, но увековечено традицией. Отсюда Дева Мария, обогнав процессию, наблюдала за страданиями своего сына. Место отмечено армянской церковью Богоматери Великомученицы.

Вокруг - бесконечная торговля сувенирами и околорелигиозной символикой.

15.

16. Древнейший житель Иерусалима.

На углу улиц Виа Долороза и Эль-Вад - пятая остановка Крестного пути.

17.

18. В этом месте солдаты римской охраны, раздраженные медленным продвижением своего пленника, заставили Симона Киринеянина нести крест вместо Иисуса. Это место отмечено францисканской часовней, а справа в стене виден камень с углублением, который считается следом от руки Иисуса, опершегося о стену. Ясер Арафат смотрит на место, которого касалась рука Христа.

19.

Шестая станция Скорбного пути - Святая Вероника вытирает лицо Иисуса.

20. Когда Иисус проходил здесь, она вышла ему навстречу и отерла его лицо своим платком, смоченным в холодной воде. На платке отпечатался лик Христа, Спас Нерукотворный, который впоследствии творил чудеса и сейчас находится в Соборе Святого Петра в Риме. Шестая остановка отмечена часовней святой Вероники, а кусок колонны, вмурованный в стену, обозначает место, где предположительно находился дом Вероники.

Дальше улица Виа Долороза пересекается с шумной базарной улицей Сукхан-эз-Зайн. Здесь седьмая остановка - второе падение Иисуса под крестом.

21. Выходя из города, Иисус споткнулся о порог Судных врат. Через эти ворота выводили из города осужденных на казнь. Судными они назывались потому, что перед ними приговоренному в последний раз зачитывался приговор, после чего он уже не подлежал обжалованию.

По очень узкой улочке подходим к восьмой станции Виа Долороза, где произошло обращение Иисуса Христа к плачущим женщинам.

22. За Иисусом шло множество народа и он обратился к женщинам, оплакивающим его: "Не по мне плачьте, дщери Иерусалимские, а по себе и своим детям", тем самым предсказывая скорое разрушение Иерусалима. Здесь находится часовня святого Харлампия, а на стене камень с латинским крестом и надписью NIKA, который и символизирует восьмую остановку.

23.

24. Торговля не отстает от религии.

Девятая станция - место третьего падения Христа. Я нашел его лишь на второй день, но что бы не нарушать хронологию приведу сразу.

25.
У входа в эфиопский монастырь находится колонна, обозначающая девятую остановку и третье падение Христа, отсюда он увидел Голгофу.

Так, мы дошли до Храма Гроба Господня, где находятся остальные пять Стояний. Площадь перед храмом полна народу, легко оказаться в давке. Несколько израильских полицейских покуривают в стороне от площади. На противоположной от них стороне ждет своего часа металлический шар, в который поместят гипотетическую бомбу, найдись она здесь. Настроение, впрочем, вокруг царит приподнятое, люди преклоняются перед святынями. И среди групп паломников нам встретились и совсем экзотические, например, из Нигерии и откуда-то из Юго-Восточной Азии. Единственное, что с трудом получается в подобной обстановке - это сконцентрироваться на собственных молитвах и ощущениях. Поэтому идея прийти в Храм утром следующего дня оказалась верной. Приход в храм в разгар дня позволяет ощутить всю мощь Христианства и важность событий, предшествующих его появлению. Посещение Храма утром открывает детали и дает возможность в тишине и спокойствии проследовать за Христом в последние его минуты. Впечатления разные.

26. Бомбо-ящик.

Иерусалимский храм Воскресения Христова стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В храме ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня. Ещё первые христиане почитали место распятия и погребения Иисуса Христа, находившееся тогда за городской чертой, вне стен ветхозаветного Иерусалима. Вероятно, память об этом месте не была потеряна после разрушения города Титом в 70 году. По сообщению Евсевия, при строительстве на месте разрушенного Иерусалима при императоре Адриане (135 год) нового римского города Элия Капитолина, на месте пещеры Гроба был построен языческий храм Венеры. Первая церковь Гроба Господня была заложена св. царицей Еленой, строилась под руководством Макария Иерусалимского одновременно с частично сохранившейся Вифлеемской базиликой. Помимо Гроба Господня, в состав храмового комплекса вошли предполагаемое место Голгофы и место обретения Животворящего креста. В результате был построен монументальный комплекс зданий, общий вид которого вырисовывается при сопоставлении археологических исследований современного здания с описаниями, сделанными раннехристианскими авторами, и изображением на мозаичной карте из Мадабы (середина V века). (В Мадабе мы окажемся через несколько дней.)

27. Площадь перед храмом в разгар дня.

Часовня справа - Предел Деления Риз, где с Иисуса сорвали одежду перед распятием. Это - десятая станция.

28. Площадь перед храмом в семь утра. У окна справа видна приставленная лестница, это - "Недвижимая лестница". Лестница опирается на карниз, принадлежащий Греческой православной церкви, и приставлена к окну, находящемуся во владении Армянской апостольской церкви. Лестница является одним из символов межконфессиональных разногласий в христианстве. Нахождение лестницы на своём месте означает соблюдение соглашения между шестью христианскими конфессиями, владеющими храмом, — не двигать, не ремонтировать и не изменять ничего в храме без согласия всех шести конфессий.

В нескольких шагах от входа, прямо на мраморном полу, лежит камень миропомазания - место, где Иосиф и Никодим помазали смирной и алоэ снятое с креста тело Иисуса.

29. Камень Миропомазания днем.

30. И утром.

31.

По правую руку от входа небольшая лестница ведет на Голгофу, оказавшуюся в результате постройки комплекса внутри Храма. Вопреки фильмам, картинам и расхожему представлению - это небольшая возвышенность. На Голгофе три алтаря. На месте правого алтаря - одиннадцатая станция - прибитие к кресту. Слева еще один алтарь, отмечающий двенадцатую станцию - смерть на кресте. В дневное время к нему тянется длинная очередь. Место, где стоял крест, отмечено серебряным диском. Через отверстие, можно прикоснуться к вершине Голгофы и нащупать куб ниши, в которой был установлен крест.

32. Лестница на Голгофу.

33. Одиннадцатое стояние - прибитие к кресту.

34. Двенадцатое стояние - смерть на кресте.

35. Прихожанин трогает нишу, в которой стоял крест.

Между 11 и 12 стояниями - место снятия с креста - 13 стояние, также обозначенное небольшим алтарем.

Под Голгофой еще одна часовня, в ней можно увидеть трещину, образовавшуюся в результате землетрясения, произошедшего сразу после смерти Христа. Согласно преданиям под горой был похоронен Адам, и кровь Иисуса, попав в образовавшуюся трещину, протекла до черепа Адама, смыв первородный грех. Поэтому на изображениях распятия под крестом часто можно увидеть череп первого человека.

36. Трещину видно в квадратной нише.

Напротив входа в часовню мраморным кругом отмечено место, на котором во время казни стояла Дева Мария.

37.

Главное место Храма - кувуклия над Гробом Господним - последнее четырнадцатое стояние. В обычный день чтобы попасть в нее придется отстоять приличную очередь. Даже в утреннее время нам не удалось оказаться первыми. К моменту открытия кувуклии у входа скопилось много людей. Здесь под мраморной плитой находится место, на котором было погребено тело Христа, здесь же он и воскрес.

38. По традиции, в Великую Субботу патриархи греко-православной и армянской церквей входят в кувуклию. Патриарх греческой церкви входит в пещеру Гроба Господня и молится о ниспослании огня. Патриарх армянской церкви остается в приделе Ангела. В его обязанности входит наблюдать за тем, чтобы греческий патриарх не возжег огонь при помощи природных средств.

39.Кувуклия.

В состав Храма Гроба Господня входят многочисленные приделы, часовни и монастыри, принадлежащие разным конфессиям. В одном из таких углов - бывшие каменоломни, где был найден крест и гвозди. Чтобы попасть в них нужно спуститься в армянскую церковь и от нее последователь узкой лестницей в еще одно помещение.

40. Капелла Св. Елены. Справа - лестница в Капеллу Обретения Креста.

41. Капелла Обретения Креста.

42. Место, где был найден крест и гвозди..

43. Еще из интересного в храме - граффити, оставленные крестоносцами и многочисленными посетителями храма.

44.

45.

_______

Выйдя из Храма, мы углубились в лабиринты улиц. После нескольких нападений, совершенных палестинцами на евреев, в мусульманском квартале была усилена охрана. Некоторые переходы оказались перекрытыми. Стена Плача, впрочем, была доступна. И не увидеть ее было никак нельзя.

46. Ну что ж - увидели.

Историю этого места пересказывать бессмысленно, кто хочет - найдет. Для меня же было открытием, что сама стена является лишь укрепительной частью места, где стоял знаменитый Храм, разрушенный в 70-м году н.э. Подпорка так называемой Храмовой Горы, на которой стоял Храм. Сейчас на вершине горы - мечеть Купол Скалы и доступ евреев туда невозможен. Стена же в течение многих веков является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломничества и молитв.

47. Редкое зрелище - солдаты регулярной армии Израиля приносят присягу у Стены Плача.

На подходе к стене ко мне обратились с вопросами о моем происхождении и убедившись, что ни мама, ни бабушка еврейками не были потеряли интерес. Мне же стало любопытно, а если бы еврейская кровь во мне нашлась, что тогда? В какую иудейскую организацию меня бы затащили?

...Некоторые записки засунуты с таким мастерством, что кажется, будто они провели в стене несколько десятилетий. Хоть туристическая брошюра и уточняла, что туристам не стоит писать записки (~~записки от неиудеев рассматриваться Господом не будут~~), я свою оставил...

Самое, на мой взгляд, интересное происходит в закрытой части стены. Там в очень колоритной обстановке можно наблюдать, как молятся иудеи.

48. Бойцы и бомжеватого вида мужичок.

49. Селфи на фоне.

От стены плача можно отправиться на две экскурсии: в подземные лабиринты, обнаруженные под старым городом, и на Храмовую гору, куда всегда приличная очередь. Для нас же день подошел к концу: ребенок устал, ~~требовал воды, еды, мультиков и киндер-сюрприз~~, поэтому пришлось сворачиваться и возвращаться в отель. К тому же налетел сильный ветер и хлынул дождь. Покинув старый город через Яффские ворота, известные тем, что последний завоеватель Иерусалима войдёт через них, мы пошли вдоль восточной стены. К югу от ворот располагается Геенна огненная — овраг, в котором впавшие в идолопоклонство евреи Иудейского царства приносили в жертву детей.

50. Мечеть аль-Акса, расположенная на Храмовой горе Иерусалима. Является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. В мечети одновременно могут молиться до 5000 верующих.

Если двигаться на север вдоль стены старого города, то по левую руку будет Масличная гора - впечатляющее и очень живописное место благодаря гигантскому древнему еврейскому кладбищу, быть похороненным на котором считается большой честью. В Книге пророка Захарии сказано, что в конце дней Мессия взойдёт на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы Иезекииля, начнется воскресение мёртвых. А мне запомнилось утверждение в одной "желтой"телепередаче в начале или середине 90-х о том, что местечко на этом кладбище купила себе Алла Пугачева.

51. Замусоренные кварталы восточного Иерусалима, плавно переходящие в кладбище.

52. Блатные захоронения.

53.

54.

55. Золотые купола принадлежат церкви Святой Марии Магдалины (Гефсимания), недалеко от нее находится гробница Богородицы. В этой части города, к сожалению, побывать не удалось, хотя такие планы были.

Самое важное место в этой части старого города - Золотые ворота. Старейшие ворота Иерусалима. Существующие ворота построены в районе 520 года, рядом обнаружены остатки существенно более древних ворот. Распространённое представление о том, что через Золотые Ворота войдёт Мессия, привело к тому, что османский султан Сулейман Великолепный приказал в 1541 году замуровать ворота. (Как указывает Книга пророка Иезекииля (44:1-3) «И сказал Господь: ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими. Ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены».) Кроме того, перед воротами мусульмане расположили кладбище, в иудаизме считающееся нечистым местом. Я также слышал, что чтобы помешать вхождению Мессии через ворота, после которого оживут все, кто здесь похоронен, мусульмане стали хоронить возле ворот своих лучших воинов, чтобы те, ожив вместе с остальными, устроили неправоверным "разбор полетов".

56.

Больше про Иерусалим мне сказать нечего. За пределами старого города я почти ничего не видел. В памяти остались лишь шумные торговые улицы, которыми чокнутый водитель маршрутки вез нас к отелю. И стоит отметить, особо они не отличались от мусульманского квартала, в котором мы жили. А современная часть города, куда я наведался, чтобы взять в аренду машину, мне понравилась весьма и ухоженностью и архитектурой, с удовольствием бы погулял здесь еще когда-нибудь, но не раньше, чем стоимость шекеля опустится хотя бы до 10 рублей.

57. Другой Иерусалим.

P.S. Изнанка старого Иерусалима.

29-30 октября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Почитаешь путеводители и интернет, и в 90% источников посещение Вифлеема самостоятельно не рекомендуется по причинам, связанным с безопасностью. На самом деле даже в тяжелые для палестино-израильских отношений дни моего пребывания в Иерусалиме попасть в этот значимый христианский город труда не составляло никакого. Гораздо сложнее было найти автовокзал в Иерусалиме, с которого отправляются автобусы в Вифлеем. Напротив Дамасских ворот старого города я обнаружил три автовокзала, два из них спрятаны внутри жилой застройки и только один находится на открытой площадке. По воле судьбы я нашел его последним. Отмечу также и то, что никто из прохожих слова "вифлеем"не понимал и соответственно ничем мне помочь не мог. Только когда на очередном автовокзале я написал охраннику на калькуляторе номер нужного мне автобуса дело сдвинулось с мертвой точки. "Бейт-Лехем", - догадался охранник и указал мне верное направление, а я понял как город называют между собой местные. Поскольку номера автобусов недавно поменялись, сообщаю: в центр Вифлеема можно добраться на автобусе 231, а на 234 маршруте можно доехать до КПП на границе с Палестиной. Я и туда и обратно ехал на 231, хотя, конечно, любой уважающий себя путешественник должен опробовать оба варианта.

1. Место рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Билет стоит 8 шекелей, ехать что-то около получаса - автобус делает остановки и подбирает людей. За пределами Иерусалима радуют глаз каменистые холмы по правую руку, а по левую напоминает о затяжном конфликте протяженный высокий забор, огораживающий цивильный Израиль от бедной Палестины. Стена давно уже стала туристическим аттракционом, и назойливые таксисты предлагают показать её самые интересные места. Я временем не располагал, но в следующий раз посещение стены обязательно запланирую, так как оно того стоит, как мне кажется.

2. Холмы между Иерусалимом и Вифлеемом.

Выйдя на конечной остановке, я попал в лапы таксистов-экскурсоводов, которые тащились за мной целый квартал, пытаясь убедить, что пешком до базилики Рождества Христова я не доберусь и до вечера, а храм работает лишь до 16 часов (на часах была четверть четвертого), но я упорно шел вперед и отнекивался. Вся дорога заняла, как мне показалось, минут 15-20 быстрым шагом. Стараясь успеть, я не делал лишних остановок, но несколько кадров все же добыл.

3. Улица Павла VI, ведущая к базилике.

Пройденные пешком 2-3 километра по улицам Вифлеема натолкнули меня на несколько мыслей, касающихся обстановки вокруг. Во-первых, ничего страшного и опасного вокруг себя я не увидел, Палестина жила своей жизнью, никто на меня не обращал внимания, а проходящие мимо девушки в обычных европейских одеждах с крестиками на шее, дали понять, что религиозная нетерпимость не является здесь расхожим явлением. Позже я обратил внимание, что рыбка - символ христианства - часто встречается на здешних машинах. Все это несколько обнадеживало, хотя огромные щиты на въезде в город, утверждающие, что евреям дальше въезд запрещен законом, тоже установлены не просто так. А во-вторых, Вифлеем, благодаря удачному расположению на холмах, оказался живописным городом, по которому было приятно совершить прогулку.

4.

6. Панорама Вифлеема со смотровой площадки возле базилики.

Итак, Вифлеем — священный для христиан город, второй по значимости после Иерусалима, потому что здесь, согласно Евангелию (Лк. 2:4-7, Мф. 2:1-11), родился Иисус Христос. В городе проживает одна из старейших христианских общин в мире, хотя в последние годы её численность сократилась вследствие эмиграции. Здесь, согласно Библии, родился и был помазан на царство царь Давид. Около Вифлеема умерла при родах Вениамина Рахиль, одна из двух жён патриарха Иакова, её гробница до сих пор здесь почитается. (Гробница Рахили находится почти на границе Израиля и Палестины на израильской стороне, я проехал несколько указателей на это место.) Здесь родился царь Давид, и здесь он был помазан на царство пророком Самуилом. В Вифлееме и его окрестностях происходит действие Книги Руфь (Руфь. 1-4). Также город упомянут в Книге Иеремии. Вифлеем наиболее известен тем, что в этом городе, согласно Евангелиям, произошло Рождество Иисуса Христа. Волхвы увидели звезду над городом и пришли поклониться будущему Царю, принеся дары: золото, ладан и смирну. Однако после того, как царь Ирод приказал убить всех младенцев мужского пола, Святое семейство покинуло Вифлеем и скрылось в Египте.

7. Базилика Рождества Христова.

Главной достопримечательностью Вифлеема является пещера Рождества, над ней построена базилика, рядом с которой церковь Святой Екатерины. Все вместе производит впечатление огромного замка. Вероятно потому, что построен комплекс был в 326 году, а тогда мощные стены были вопросом выживания.

8. Вид с предхрамовой площади в сторону города.

Основной вход в базилику сделан таким маленьким, что войти в него, не склонив головы невозможно. Этот вход называется "Вратами смирения". Но как-то так само собой оказалось, что я вошел не через эти ворота, а сначала попал в церковь Святой Екатерины, а потом внутренними переходами прошел в Пещеру Рождества, а оттуда уже в базилику.

9. Врата смирения.

10. Вход в церковь Святой Екатерины.

11. Католическая церковь оказалась самой обычной, таких тысячи по всему миру.

Другое дело - Пещера Рождества. На мою удачу в одно время со мной здесь была группа паломников из России. Не выдавая себя, я немного послушал экскурсию и узнал некоторые вещи, проигнорированные авторами путеводителя, которым я пользовался до этого момента. В частности, я узнал про ясли - где был положен Христос после рождения. Собственно Ясли — это кормушка для домашних животных, бывшая в пещере, их Пресвятая Богородица по необходимости использовала как колыбель. Внутренняя часть Яслей была вывезена как великая святыня в Рим. Это было сделано в середине VII века, при папе Теодоре I, через несколько лет после захвата Святой земли мусульманами, возможно, для того, чтобы не допустить поругания святыни. Та же часть Яслей, что осталась в Вифлееме, была обложена мрамором и сейчас представляет собой углубление в полу, устроенное в виде колыбели, над которым горит пять неугасимых лампад.Также оказалось, что всем православным паломникам здесь дают маленькую бумажную иконку - на память о святом месте.

12. Пещера Рождества.

13. Место рождения Христа отмечено серебряной звездой, которая вделана в пол и когда-то была позолочена и украшена драгоценными камнями. Звезда имеет 14 лучей и символизирует Вифлеемскую звезду, внутри по кругу надпись на латыни: «Hic de virgine Maria Iesus Christus Natus est» («Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии»). Над этой звездой, в полукруглой нише, висят 16 лампад, из которых 6 принадлежат православным, 6 армянам и 4 католикам.

14. Ясли.

15. Древняя мозаика.

Из Пещеры Рождества вход ведет в базилику Рождества Христова. Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Первый храм над пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого. Его освящение состоялось 31 мая 339 года и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI—VII вв. — это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода. 29 июня 2012 года на 36 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Санкт-Петербурге, базилика была внесена в Список всемирного наследия.

16. Базилика, общий вид.

17. Алтарь.

Базилика оказалась вся в строительных лесах. И судя по автографам на деревянных строительных опорах, ремонт затянулся.

18.

19. Под полом базилики сохранилась византийская мозаика.

20.

22. Резные ворота за вратами смирения.

Выйдя через знаменитые ворота, я спустился к автобусной остановке, где уже почти наполнился людьми автобус, и отправился назад в Иерусалим.

23. Улица Павла VI, ведущая к базилике.

Автобус поехал по узким улицам, проложенным по холмам. Если эту дорогу осилить пешком, можно сделать немало хороших снимков.

24.

Единственное, чем стоит дополнить рассказ - это прохождение знаменитого КПП между Израилем и Палестиной. Просто в сети есть масса источников, утверждающих, что этот КПП предназначен только для граждан Палестины, и туристов через него не пропускают. Возможно когда-то так и было, но сейчас пропускают всех. На КПП автобус делает остановку, палестинцы, в основном молодежь, вытаскивают книжечки-удостоверения и выходят из автобуса. Я показал водителю свой "серпастый-молоткастый"паспорт, он махнул - "сиди в автобусе". Вместе со мной в автобусе осталось еще два человека, документы остальных подверглись быстрой проверке двумя вооруженными охранниками, и автобус двинулся дальше.

30 октября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Грузия. Фотозарисовки, часть 3.

Демократическая Республика Конго. Предисловие: Африка уже не та.

Грузия. Поти - один из древнейших городов мира.

Городище Вани - старейшее поселение в Грузии.

Грузия. Багдати и отчий дом Владимира Маяковского.

Турция, Тао-Кларджети - потерянная Грузия: поездка к южной границе древнего грузинского княжества.

Турция, Тао-Кларджети - потерянная Грузия: Шавшети и дорога из Артвина в Ардаган.

Грузия, Тедзамское ущелье: Эртацминда, Чачубети и Ркони.

Грузия, Сванетия, Ушгули.

Грузия, Сванетия в июле: монастырь Тангили.

Грузия, Сванетия в июле: Местиа.

Грузия. Полезная статья о такси и таксистах, которая поможет сберечь ваши нервы и сэкономить деньги.

Грузия, Сванетия в июле: Музей в Местиа.

Грузия, по дороге из Батуми в Ахалцихе через перевал Годердзи.

Грузия, монастырь Зарзма.

Грузия, Батумские музеи и галереи.

Грузия. Фотозарисовки, часть 4.

Марш-бросок по Ближнему Востоку. День 1. Летим плацкартом.

Марш-бросок по Ближнему Востоку. День 2. Виа Долороза.

Марш-бросок по Ближнему Востоку. День 3. Вифлеем.