Из Иерусалима хотелось уехать поскорее. Все дело в ценах. Цены на любую еду (за исключением фруктов) здесь превышают мой психологический максимум. Я не готов жевать невкусную шаурму за 1000 рублей. Она того не стоит... Настало время двигаться к главной цели нашего путешествия - в страну Иорданию. Я долго ворошил информацию, пытаясь отыскать оптимальный маршрут для въезда в страну. Самолетом из Тель-Авива в Амман было бы удобнее всего, но там такая цена, что катись оно лесом. Следующий по удобству вариант - через КПП Мост Хуссейна/Алленби, он находится чуть выше Мертвого моря, предназначен для перемещения палестинцев в/из Иордании, но для туристов, кому въезд в Иорданию визовый, грозит массой неудобств и дополнительными затратами: оформлением визы заранее, а не на границе (40 динар или 60 долларов), плюс двукратный израильский выездной сбор (176 шекелей или 45 долларов). Итого 105 долларов на каждого члена семьи, включая детей. Дорого. Третий вариант - ехать автобусом из Назарета, тогда к цене за билет можно добавить только стоимость иорданской визы. Но автобус ходит не каждый день, требуется ночевка в Назарете, плюс много часов в пути. Четвертый вариант долгое время казался самым реальным, и я чуть было им не воспользовался. Купить билет на самолет из Тель-Авива в Эйлат (при покупке заранее билеты очень дешевые - что-то около 30 долларов) и въехать в Акабу, где благодаря свободной экономической зоне виза ставится бесплатно. Планы нарушил шаббат, о котором я вовремя вспомнил. Перелет мне нужно было совершить в субботу - день, когда Израиль практически парализован в транспортном плане - поездка из Иерусалима в Тель-Авив могла существенно удорожиться. В общем, плюнул я и взял в аренду машину в компании Элдан, предложившей самый дешевый вариант: ровно 100 долларов за три дня с детским сидением. В случае меньшего количества дней начислялась доплата за одностороннюю аренду, которая была выше, чем аренда машины на три дня, поэтому мой новенький Пежо сутки тупо пропылился на отельной стоянке в мусульманской части Иерусалима.

1.


2. Трасса 90 вдоль Мертвого моря.


Раз уж было решено ехать в Эйлат на автомобиле, я принялся изучать дорогу вдоль Мертвого моря, по которой уже ездил три года назад. На Мертвое море мы, ясное дело, собирались заехать, но хотелось увидеть еще что-нибудь. И такое место нашлось - Масада. Каюсь, раньше я ничего не знал о нем и просто проехал мимо.

Масада — древняя крепость у юго-западного побережья Мёртвого моря, в Израиле. Недалеко от города Арад, у шоссе Эйн-Геди — Эйн-Бокек. На вершине одной из скал Иудейской пустыни, поднимающейся на 450 метров над Мёртвым морем, в 25 году до н. э. царь Ирод I Великий (тот самый, устроивший согласно евангелию резню младенцев после известия о рождении Иисуса в Вифлееме) построил убежище для себя и своей семьи, значительно укрепив и достроив существовавшую на этом месте крепость хасмонейского периода постройки 37—31 годов до н.э. В крепости сохранялось много пищевых и оружейных запасов, была устроена искусная система водоснабжения, бани по образцу римских. Крепость использовалась также для хранения царского золота. Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Вершину скалы венчает почти плоское трапециевидное плато, размеры которого примерно 600 на 300 метров. Плато окружают мощные крепостные стены общей протяженностью 1400 метров и толщиной около 4 метров, в которых устроены 37 башен. На плато были построены дворцы, синагога, оружейные склады, ямы для сбора и хранения дождевой воды и другие вспомогательные постройки.

3. Масада. Макет.


Посещение Масады - дорогое удовольствие. Сэкономить можно только, если не пользоваться канатной дорогой. Пешком можно подняться по так называемой "змеиной"тропе, дорога займет от получаса до часа. Теоретически в этом случае можно вообще не платить за вход, при нас билеты никто не проверял. Спуститься можно в вагончике, растворившись в какой-нибудь группе. Мы же купили билеты и попали наверх по канатной дороге, и оно того стоило, из кабины открывается хороший вид.

4.


5.


Те, кому интересны история и подробности о каждом из многочисленных объектов могут воспользоваться за дополнительную оплату аудио-гидом. Нам было достаточно той информации, которая есть в бесплатной брошюре на русском языке.

6. Высота головокружительная, открывающийся вид - отменный.


7.


8. Верхняя станция канатной дороги.


9. Видна лестница, по которой карабкаются туристы, желающие сэкономить.


10. Полоска Мертвого моря.


В 66 году н. э. Масада была взята восставшими зелотами, римский гарнизон был уничтожен. В 67 году н. э. в Масаде обосновались сикарии, представители радикальной партии, возглавившей восстание против римлян, вылившееся в длительную Иудейскую войну. В 70 году н. э., после взятия римскими легионами Иерусалима, Масада оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости едва насчитывалось тысяча человек, включая женщин и детей, но они удерживали Масаду ещё три года. Около девяти тысяч рабов проводили дороги и носили землю для сооружения осадного вала вокруг крепости и площадок для метательных машин и тарана. Когда римлянам удалось поджечь дополнительно выстроенную сикариями внутреннюю оборонительную стену, состоящую из деревянных балок, участь Масады была решена. Согласно книге Иосифа Флавия, в ночь на 15-ое нисана (первый день праздника Песах): Эльзар бен Яир произнёс перед евреями пламенную речь и призвал их умереть свободными людьми — предпочесть смерть мучительному и позорному рабству. В своём описании Иосиф Флавий ссылается на рассказ двух женщин, которые с пятью детьми укрылись в пещере и поведали римлянам о том, как мужчины убили своих жён и детей, а затем по жребию друг друга. Последний из 960 осаждённых поджёг крепость и покончил с собой. Таким образом последний очаг еврейского сопротивления был ликвидирован. На территории Масады разместился римский легион.

11. Резиденция коменданта крепости. Черная линия отделяет обнаруженные остатки стен от восстановленных в ходе реконструкции участков.


12. Внутри резиденции.


Развалины крепости были впервые обнаружены в 1862 году. Основательные же раскопки были проведены в 1963—1965 годах. В 1966 году Масада приняла первых туристов, а в 1971 - заработала канатная дорога.

13. Складские помещения, в которых хранились запасы оружия и зерна на несколько лет. Помимо стратегических запасов здесь обнаружили следы изысканных вин из Италии и рыбного соуса из Испании. (Красиво умели жить и в те времена.)


14. На территории Северного дворца, состоящего из нескольких ярусов. Вид на средний и нижний ярусы. Примерно такую картину ежедневно лицезрел Ирод, проживавший в этих стенах со своими близкими.


15. Одним из немногих развлечений в то время были бани, неотъемлемая часть древней культуры. Здесь я увидел один из самых совершенных образцов древней бани - с мозаикой, двойным полом.


16. Элемент наружнего декора Больших бань.


17. Сторожевая башня, с которой видна вся территория крепости.


18. Вид со сторожевой башни. Посередине дом коменданта. Ниже каменоломня, где добывался основной строительный материал, использовавшийся при постройке крепости, а все декоративные элементы и колонны были импортными.


19. Огромное водохранилище на вершине горы - гений инженерной мысли древнего мира.


20. Не иначе - ванна.


21. Туристы.


22. Уже после разрушения крепости примерно до VII века на территории существовала монашеская община. В память о ней остались развалины церкви.


23. Мозаика в Византийской церкви.


24.


25.


26. Помимо Северного дворца Ирод пользовался и другой недвижимостью, чуть более скромной в размерах, но не менее шикарной. На полу вместо ковров - мозаика.


26.


27. Остатки башни колумбария, в которой разводили голубей.


28. Ну и одно из самых впечатляющих сооружений - на самой дальней (южной) оконечности комплекса, куда ленивые туристы практически не доходят - огромное подземное водохранилище, в которое ведет лестница с 64-мя крутыми ступенями.


29. Можно покричать (все равно кроме голубей никого нет) и удивиться долгому сочному эхо.


После Масады мы поспешили на север. В местечке Эйн-Геди, где в прошлый наш приезд был разбит бесплатный общественный пляж, что-то изменилось за это время: ни пляжа, ни даже дороги, теперь она завернула к ущелью Аругот, где оказалась куча автобусов - людей возят смотреть каньоны. Нам объяснили, что пляжа теперь нет, но посоветовали посетить Эйн-Бокек - известный пятачок, застроенный отелями. "Только осторожней с парковками," - сказал добрый русский гид, даже в шаббат там можно напороться на приличный штраф. В Эйн-Бокек яблоку негде было упасть - не то, что машину поставить. Сделав несколько кругов, мы остановились на парковке и просто дождались того момента, когда кто-то уедет. И таких умных, как мы, скопилось несколько в разных частях выделенного под машины пространства. Побарахтавшись в Мертвом море, мы заехали в Макдоналдс (где подали дурной пример паркования в неположенном месте; стоило нам поставить машину как попало, перегородив какие-то ворота, как все, кто ехал за нами, тут же начали бросать машины в неположенных местах) и помчались в Эйлат - город, в котором мы были в 2013 году и в который, честно скажу, я не предполагал когда-нибудь вернуться.

31 октября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Про Эйлат в рамках этого путешествия я рассказывать ничего не буду, об этом непомерно дорогом и скучном городке у меня есть обстоятельный отчет, датированный зимой 2013 года. Добавлю лишь несколько технических моментов и штрихов. Во-первых, пару слов о жилье. Для среднестатистического жителя России образца конца 2015 года, когда стоимость шекеля приблизилась к 20 рублям, проживание в Эйлате эквивалентно кругленькой сумме, где 100 долларов за ночь - это низший порог отелей уровня три звезды. Но я не готов был платить даже эти сто долларов, ибо не за что их там платить: сервиса нет, скудный завтрак, номера потрепанные - все это в красках расписано в любой системе бронирования отелей, почитайте отзывы. Я искал что-то в ценовом диапазоне 50-70 долларов за ночь. На Эирбнб было пару предложений апартаментов с не лестными отзывами, на Букинге нашлись 2-3 мотеля из разряда "крыша над головой есть и слава Богу". При таком раскладе цена за Хилтон, расположенный на границе Египта и Израиля в курортной деревушке Таба, те же 50 с небольшим долларов за трехместный номер, выглядела как подарок судьбы. И я бы с удовольствием там поселился, но у нас была машина, которую нужно было бы тогда оставлять где-то в Эйлате или перейти с ней границу (вроде бы для постояльцев Хилтона такая услуга возможна и парковать ее в отеле), но на одном западном ресурсе я узнал, что потом при выезде из Египта много времени уходит на проверки и формальности, весьма строгие и неприятные в Израиле. В итоге я выбрал некие апартаменты City Apartments в Эйлате по весьма скромной цене в 98 долларов за 2 ночи. Чем обусловлена была низкая цена я до конца так и не понял, возможно ужасными отзывами, оставленными предыдущими жильцами. Предупредив своих, что ночевать нам придется в ночлежке для прокаженных без воды, туалета и надежд на спасение, я нажал на подтверждение на hotels.com - там была самая выгодная цена.

1. Городской пляж в Эйлате.


City Apartments находятся в центре Эйлата, близко от троп миграции туристов, рядом с круглосуточным супермаркетом. Квартира, в которой мы оказались после плутаний по городу, выглядела вполне прилично, ничего ужасного я не заметил, в России такие еще поискать нужно на рынке посуточной аренды. Когда я припомнил менеджеру об отзывах, существенно подмочивших репутацию этого места, он ответил, что это было раньше, сейчас всё по-другому. Ну и в самом деле: интернет, на который многие жаловались, работал, телевизор работал, душ работал. Правда из душа вода текла по полу, но это ерунда. (Позволю себе небольшой взгляд в будущее. Позже, у нашего отеля в Шарм-эль-Шейхе тоже были скверные отзывы, а нам он безоговорочно понравился, а отель в Петре с положительными отзывами оказался холодной дырой, где под телевизором с плоским экраном подразумевался какой-то динозавр из 90-х, что-то типа Сони Тринитрона.)

2. Меня удивила штуковина для считывания карт, подключенная прямо к смартфону, с помощью которой я рассчитался за проживание. Знающие люди сказали мне, что в России такие штуки тоже внедряются. Несмотря на то, что стоимость квартиры 98 долларов, с учетом конвертаций списали немногим больше 7000 рублей при официальном курсе на тот момент 6300 за 100 баксов. Обнаружил это только дома, очень хотел разобраться, но погряз в делах. Другое подобное списание (прокатная контора Элдан также сняла больше положенного) я оспорил и деньги вернул. Так что имейте в виду - наличными платить выгоднее.


Во-вторых, в Эйлате абсолютно нечего делать. Море никудышное. К тому же, как нам объяснили тетушки на пляже, залив Акаба славится прохладной водой. Единственное, чем я развлекал себя оставшиеся полтора дня - наблюдением за самолетами, с ревом садящимися прямо в центре города. А еще удалось накупить дешевых вещей в новом торговом центре, спрятанном в городских окраинах и для туристов без транспорта не предназначенном.

Утром третьего дня мы заправили машину, вернули ее в Элдан и, погрузившись в такси, отправились на израильско-иорданскую границу. Помимо нас здесь были только четверо канадских туристов, мы их позже встречали в Петре. Оплатив выездной сбор, я подал документы в окошко вредной пограничнице. До нас она о чем-то шутила с канадцами, а тут начала строго расспрашивать о целях и в завершение еще и шлепнула штамп о пересечении границы, что в Израиле обычно не делают. Я с такой козой в Израиле сталкиваюсь во второй раз. Этот штамп - препятствие для посещения ряда мусульманских стран, и она об этом отлично знала, но мелко поднасрать - дело чести для таких людей...

3. КПП с израильской стороны.


4.


В Иордании картина прямо противоположная. Расслабуха разлита в воздухе. Пограничники курили, положив ноги на стол. Шутили о чем-то с нами, пока я пропускал вещи через рентген. Стены засаленные, по углам вековая грязь, зато все по-доброму. Кто-то писал про имевшие место быть на КПП вымогательства денег. Якобы за положенную бесплатную визу тут пытались брать деньги. Сдается мне, что это все враньё. "Велкам то Джёрдан", - сказал пограничник, поставил бесплатную визу, и я отправился в обменный пункт менять 100 долларов. [В январе 2016 г. лавочку прикрыли, теперь всем, за исключением организованных туристических групп, визу нужно получать заранее в консульстве. ]

5.


От КПП до ближайшего города можно добраться только на такси, которое здесь прикормлено и, очевидно, отстегивает какому-то заинтересованному лицу в местной администрации. На такси цена фиксированная, торговаться нет смысла. Туристы не редко тут пытались качать права, о чем делились потом на форумах, но не помню случаев, чтобы хоть кто-то чего-то добился. Поэтому, расслабившись, сели в старенькую тойоту и поехали в центр Акабы. Сколько сказали заплатить, столько и заплатил.

6. Едем.


Иордания по сравнению с Израилем - другая планета. И чем ближе Акаба, тем больше это заметно (даже та же самая пустыня выглядит иначе): отличия в деталях, дорожных столбах, музыке, которая орёт в машине.

7. Центр Акабы.


Мы высадились в деловом центре Акабы у конторки Thrifty/Dollars. Здесь же отели, алкогольные магазины, банки и вся движуха курортного города. За три-четыре дня этого я забронировал автомобиль класса "эконом"за 7300 рублей на 3 дня без ограничения пробега. На нем нам предстояло пересечь Иорданию с юга на север и обратно. Оформление документов прошло быстро, сотрудники сделали механический слип с карты (второй раз в жизни столкнулся с этой давно ушедшей в прошлое системой - когда не было интернета кредитками расплачивались именно так). Менеджер как бы невзначай спросил о том, куда мы поедем. Отвечаю - Петра. Слишком поздно, ответил он, вам ехать несколько часов, езжайте лучше в Вади Рам, у меня там как раз работает хороший друг. Не-не, Вади Рам это, конечно, хорошо, но в наши планы не входит. Сейчас, думаю, что, может, и стоило послушаться дельного совета, а то все дальнейшие планы оказались скомканы, но об этом речь пойдет в следующих частях.


31 октября - 2 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Начну с того, что Петра - это очень круто. Болезнь любого путешественника - пресыщение. Рано или поздно любой человек, за спиной которого сотни городов и десятки стран, начинает охладевать ко всему новому, потому что в той или иной форме где-то что-то подобное уже встречал. И я, каюсь, начал замечать за собой эти тревожные симптомы. Но Петра вернула меня в то изначальное состояние, ради которого людей тянет по свету. Это вызвало во мне колоссальную внутреннюю радость, которая не исчерпалась за прошедшие полгода. Единственное, отчего хочется скрежетать зубами - от неимоверно высокой цены, которую приходится платить за удовольствие побывать здесь. Билет на одного человека, действительный в течение дня, стоит 50 динар. По сегодняшнему курсу это почти 5000 рублей, тогда было немногим дешевле. Если вы приезжаете сюда семьей - умножайте на кол-во человек, дети до 12 лет - бесплатно. Но высокая цена оказалась не главным отрицательным "сюрпризом".

1. Здесь туристов катают на верблюдах.


От Акабы до Петры 120 километров. "Это час с небольшим по хорошей дороге", - высчитывал я, потому что с выездом из Акабы начиналась самая активная часть всего путешествия, плотно расписанная по дням. Первые 80 километров действительно пролетели незаметно по отличной многополосной трассе, потом пришлось свернуть на второстепенную дорогу, которая крутыми серпантинами повела в горы, мимо небольших городков, проезд через которые также отнимал драгоценное время. В итоге на парковке перед входом в Петру мы оказались, когда время близилось к трем. Теоретически трех с лишним часов, что оставались до закрытия, должно было хватить на беглый осмотр. Но тут началась типичная восточная свистопляска.

2. Выехали из Акабы, едем в Петру.


3. Наш арендованный транспорт.


4. Виды по дороге. Фотография не передает всего масштаба. На самом деле мы достаточно высоко и горы вокруг отнюдь не мелкие.


Подойдя к окошку кассы, я узнал цену за два билета (100 динар или 10000 тысяч), протянул МастерКард и... Оказалось, что в кассе сломался терминал, и карты не принимаются. Как долго он не будет работать? Никто не знает. Может, заработает через пять минут, а может никогда не заработает. Хорошо, где ближайший банкомат? В отеле Мовенпик, выйдите на улицу и там спросите. Отель Мовенпик, между прочим, находится на трассе, километрах в пяти от городка Эль-Ги, приросшего к древней Петре. Отойдя от кассы, я заметил обменник валют (в кошельке лежал НЗ - 200 долларов, которые прихватили на всякий случай), он был открыт, но работников не было ни внутри, ни снаружи. "Где хозяин?" - обратился я к парнишке, торговцу сувенирами. "Ушел пообедать", - ответил тот. Потом выдержал паузу и добавил: "Или помолиться, но, может быть, и в туалет".

5. Мертвый верблюжонок - украшение одной из кафе напротив касс.


Обменяв в конце концов доллары на динары, я вернулся в кассу, где уже успел смениться кассир. Этому было мало денег, он потребовал паспорта и, увидев, что мы въехали в Иорданию сегодня, потребовал уже не 50 динар за билет, а 90. Да, для тех, кто приезжает на осмотр Петры из Израиля и не остается в Иордании хотя бы одну ночь, посещение комплекса обходится существенно дороже. Ежели вы посещаете Петру в день въезда, но планируете заночевать здесь же, то на следующий день можете вернуть переплаченные 40 динар, но сначала все равно придется заплатить 90. Видит Бог, прежде чем послать друг друга "fuck you"и "fuck off", я пытался объяснить ему, что у меня есть бронь отеля в Петре, что наличных у меня хватит только на два билета по 50 динар, что я рад бы заплатить и 90, но это у вас, вашу мать, в самом дорогом музее мира не работает терминал оплаты. В общем, ушел я оттуда расстроенный и измотанный. Планы рушились. В довершение ко всему отель, который на Букинге выглядел весьма прилично, на деле оказался ночлежкой, напомнившей сочинские санатории в начале 90-х. Телевизор с плоским экраном, под которым обычно подразумеваются современная ЖК-панель, оказался древним Тринитроном, размером с мини-бар, на котором он стоял. А чтобы поймать заявленный бесплатный вай-фай, нужно было подпрыгнуть на кровати и зависнуть под потолком, ближе к двери. В общем, это был явно не мой день.

6.


Если не обращать внимание на изменившиеся планы и выделить из них лишь само посещение Петры, то все вышеописанные события сыграли на руку. Мы встали ни свет ни заря, позавтракали и еще до семи утра были у касс. Сегодня никто не спрашивал паспортов, не было очереди, кафе и магазины сувениров только собирались открываться. Терминал, правда, по-прежнему не работал... Купив билеты по 50 динар, мы отправились протоптанной тропинкой к входу в ущелье, называемому Баб Аль-Сик. Ущелье тянется на 1200 метров и образовалось в результате естественного разделения горы, произошедшего, вероятно, в результате землетрясения. Вход в ущелье когда-то был украшен аркой, фрагмент ее и сейчас отчетливо виден - стоит только поднять голову. Вдоль всего ущелья тянется акведук. Признаюсь, подобные проявления древней инженерной мысли особенно меня впечатляют.

7. Когда-то здесь текла вода, снабжая город.


8. Ущелье Сик.


Исторические знания почерпну из Википедии: Петра — древний город, столица Идумеи, позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик. Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду. Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (XVIII—II века до н. э.), набатеи (II век до н. э. — 106 год н. э.), римляне (106—395 годы н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. ими владели крестоносцы. Памятников же, сооружённых после VI века н. э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял своё значение. В конце XX века Петра стала самой популярной в Иордании достопримечательностью. В 2007 году избрана одним из новых семи «чудес света». В наши дни около полумиллиона туристов приезжают в Иорданию каждый год, чтобы посмотреть на Петру, строения которой свидетельствуют о её славном прошлом. (Здесь и далее курсивом выделены цитаты из Вики.)

9.


10.


Каньон кажется бесконечным, он тянется и тянется, то сужаясь, то слегка расширяясь. Масштаб впечатляет. Фотографии не передают этого, но среди гигантских стен ощущаешь себя песчинкой. А порывы сильного сквозняка, бросающие в лицо мелкую песчаную пыль и буквально сносящие с ног, только подчеркивают это. Если быть внимательней или заранее подготовиться к длительному переходу, то нетрудно заметить объекты, украшавшие ущелье. Остатки высеченного в скале каравана верблюдов можно увидеть на одной из стен над акведуком. В другом месте ниша с надписью на древнегреческом обозначает древнее захоронение.

11. Каменный караван.


12.


В какой-то момент в узком просвете появляются колонны Эль-Хазне, самого известного сооружения Петры. Не знаю, как бы я чувствовал себя в дневное время, но рано утром сто раз пожалел, что надел шорты, а не что-нибудь потеплее. Зато стало ясно, что для хороших фотографий сюда нужно приходить в утренние часы, потому что позже здесь появляются толпы туристов. Днем просто невозможно сделать фотографии из серии "я, достопримечательность и никого более", а утром пожалуйста - никто не мешает.

13. Эль-Хазне.


Эль-Хазне переводится с арабского как «сокровищница». Храм представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из скалы в I веке. Ордерный фасад здания составляет 40 метров в высоту и 25 метров в ширину. Согласно одной из версий, храм выстроил набатейский царь Арефа IV Филопатр в качестве собственной усыпальницы. Со временем первоначальное назначение постройки было предано забвению. Арабы полагали, что во времена Моисея здесь хранил свои сокровища египетский фараон, отсюда и название. Согласно другому местному преданию, в храме прятали свои сокровища разбойники, нападавшие на караваны. Храм Эль-Хазне широко известен в мире благодаря фильму Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и потому является самой популярной достопримечательностью в округе. Мавзолей Эль-Хазне — пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчётов, каких предварительных проектов. Но ответов нет, и можно строить лишь предположения. Огромная поверхность скалы была стёсана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стёсывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотёс, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать её, стоя на строительных лесах, и совсем другое — делать то же самое, повиснув над пропастью.

14.


15. Хочешь такую фотографию? Вставай в полшестого.


Петра Эль-Хазной не заканчивается, а только начинается. За Сокровищницей ущелье расступается, и начинается сам город, занимающий обширную территорию. Сразу на выходе расположена улица Фасадов, состоящая из монументальных могил набатейцев.

16.


17.


Дальше по левую руку прямо в скале вырезан театр, состоящий из трех рядов мест, вмещающих 4000 человек.

18. Театр.


Дорога выходит на восстановленную римлянами Улицу коллонад, бывшую основной торговой улицей древней Петры. По обе стороны дороги стоят частично сохранившиеся колонны. Еще больше колонн сохранилось там, где некогда возвышался большой храмовый комплекс, примыкающий к улице колоннад. Все это - постройки I века нашей эры.

19. Улица колоннад.


20. Улица колоннад. Взгляд назад, видны Королевские могилы, которые я облазил на обратном пути.


21. Дорога вымощенная 2000 лет назад до сих пор ровная, не то что современные дороги.


Итак от входа в Петру до Сокровищницы мы прошли около двух километров, еще столько же нужно пройти до отдаленных объектов, таких как Улица колоннад плюс километра полтора до горного монастыря Ад-Дейр. Итого туда-обратно километров 12-15 набежит. Но здесь так замечательно, что время летит незаметно и по камням бегаешь от места к месту, не обращая внимания на усталость. К слову, мой трехлетний сын прошел весь путь пешком и лишь на обратном пути запросился на руки.

22.


23. Большой храм.


24. Барельеф на храме.


25. Рухнувшие колонны.


26. Устоявшая колонна.


27. Еще одно святилище поблизости.


От храма дорога уходит в гору и ведет к монастырю Ад-Дейр, датируемому началом II века. Место использовалось для каких-то религиозных встреч и, вроде бы, монастыря в классическом смысле здесь никогда не было. Информационные таблички приписывают дороге в Ад-Дейр высшую категорию сложности и отводят на ее посещение то ли 2 то ли 3 часа, что на проверку оказалось преувеличено раза в три. Монастырь является одним из самых больших и живописных строений на территории Петры. Чтобы подняться к нему нужно преодолеть 800 или 900 ступеней, и сделать это не так сложно, как может показаться. Представьте, что вам нужно подняться на сороковой этаж) Впрочем, можно арендовать ослика. На ступенях вездесущие бедуины ведут торговлю сувенирами и напитками, но поскольку сворачивать каждый раз свои лавки на ночь - занятие хлопотное, то товар так и лежит всю ночь, прикрытый тканью, бери - не хочу.

28. Начало дороги к монастырю Ад-Дейр.


29. Наверх можно подняться на ослике.


30. Карабкаемся в ущелье.


31. Кто-то выбросил котенка)


32. Дорога к монастырю.


33.


Ад-Дэйр (в переводе с арабского «монастырь») — набатейский скальный храм I века н. э., сохранившийся неподалёку от города Петра. Представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из скалы. Имеет размеры 50 метров в ширину и около 45 метров в высоту. После принятия христианства в IV веке здание использовалось в качестве монастыря. Об этом свидетельствуют вырезанные в скале алтарь и орнамент в виде крестов. Ад-Дэйр посещают реже, чем другой набатейский храм Эль-Хазне, т.к. путь к нему ведёт по лестнице с несколькими сотнями ступеней. Это здание фигурирует в голливудском блокбастере «Трансформеры: Месть падших».

34.


35. Внутрь не пускают, но там ничего и нет.


На обратном пути я заглянул в церковь, построенную в V веке, и известную благодаря хорошо сохранившейся мозаике, которой по обеим сторонам прохода выложен пол.

36. Вид от холма по дороге к церкви. Дорога в монастырь Ад-Дейр находится в ущелье за большим деревом в правой части кадра.


37. Большой храмовый комплекс хорошо просматривается с холма, ведущего к церкви.


38. Церковь.


39. Мозаичный пол церкви.


40.


41. И в пустыне есть жизнь.


Ну и последнее место, куда я заглянул, прежде чем покинуть Петру, - Королевские могилы, представляющие собой несколько искусно вырезанных фасадов в середине города. Мне показалось, что в функциональном смысле они мало чем отличаются от Ад-Дэйр и Эль-Хазне. Но зато их можно осмотреть и внутри.

42. Гробница Урн. Получила свое название из-за сосуда, который возвышается на фронтоне строения. Построена приблизительно около 70 года нашей эры.


43. На ступенях, ведущих в Гробницу Урн, разложены сувениры. На фото - один из них.


44. Центральный зал гробницы Урн.


43. Коринфская могила похожа на Сокровищницу, но сильно разрушена.


В начале первого часа мы вышли из Петры и отправились строго на север - наверстывать упущенное.

Жили в La Maison Hotel, 35 динар/ночь


2-3 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

От Петры до трассы 65, идущей вдоль западной границы, километров 90. Дорога не плохая, но запутанная. Она представлена на картах Гугла весьма условно, поэтому пару раз пришлось возвращаться и плутать. Зато эта без малого сотня километров дает хорошую возможность увидеть без прикрас жизнь иорданской глубинки. И жизнь эта, надо сказать, по крайней мере со стороны, выглядит очень уныло и непривлекательно: однотипные прямоугольные и квадратные коробки домов, архитектурные элементы которым заменяют кондиционеры и спутниковые тарелки. Почти нет зелени - только скалы и песок. В общем, идеальные условия для воспитания человека, которому чужды мечты о прекрасном: о путешествиях, о разнообразии мира и культурном наследии. Так мне показалось. И кривлявшиеся каждый раз при виде нас дети, стучащие по машине, показывавшие средний палец и даже бросавшие мелкие камни - только убеждали меня в правильности моих мыслей. А дорога сама по себе очень даже живописна, особенно в самом конце, когда спускается крутым серпантином к впадине Мертвого моря.

1.


2. Типичный городок мухафазы (т.е. области) Эт-Тафила.


3. Центральная улица.


4. Держим путь в сторону Мертвого моря.


5. Виды на последнем отрезке дороги.


6.


Оказавшись на трассе 65, мы продолжили движение на север. Первой достопримечательностью, стоявшей в моих планах, была пещера Лота. История Лота - одна из самых захватывающих в Библии, поэтому не посетить такое место я не мог. Информации о точном месторасположении пещеры я не нашел и рассчитывал на дорожный указатель и он - о, чудо! - был.

7. Вид от пещеры на дорогу, которой мы приехали. Внизу музей, оставленный нами без внимания из-за отсутствия времени.


Когда Лот сидел у ворот Содома, к нему пришли два ангела, желавшие проверить, действительно ли в Содоме творится то, что о нём говорят. Лот приглашал ангелов к себе в дом, но они сказали, что будут спать на улице. Лот их сильно упрашивал и наконец упросил. Он сделал им угощение и испёк пресные хлебы. Однако не успели они ещё лечь спать, как жители всего города пришли к его дому с требованием вывести к ним гостей, чтобы содомляне «познали их». Лот вышел к содомлянам с отказом, предложив взамен двух своих девственных дочерей, чтобы те делали с ними, что им вздумается. Жителям города это не понравилось и они стали проявлять агрессию по отношению к самому Лоту. Тогда ангелы ослепили содомлян, а Лоту и его родне велели покинуть город, поскольку он будет разрушен. Зятьям, которые брали за себя дочерей Лота, показалось, что это шутка, и из Содома вышел только Лот, его жена и две дочери. Ангелы велели бежать на гору, нигде не останавливаясь и не оборачиваясь, чтобы спасти душу. Но Лот заявил, что на горе спастись не сможет и укроется в городе Сигор, на что Бог согласился и оставил Сигор целым. По дороге прочь жена Лота нарушила указания и обернулась, в результате чего превратилась в соляной столб. Выйдя из Сигора, Лот поселился в пещере под горой вместе со своими дочерьми. Дочери, оставшиеся без мужей, решили напоить своего отца и переспать с ним, чтобы родить от него потомков и восстановить своё племя. Сначала так поступила старшая, на следующий день — младшая; обе забеременели от своего отца. (Гора Содом, на которой окаменела жена Лота, находится в Израиле. По прямой до этого места от пещеры - не больше 20 км.)

8. Над пещерой Лота византийцы построили монастырь, а уже современные власти накрыли то, что от него осталось страшной железной конструкцией от ветров и осадков.


Не успел я припарковать машину, как появился сторож, решивший подзаработать гидом. Он ходил за мной по пятам, то и дело показывая куда-то пальцем. Толку от моего компаньона не было никакого, поскольку в тех местах, на которые он пытался обратить мое внимание, не было ничего интересного. Когда я спускался от пещеры к машине подъехали очередные туристы, оказавшиеся молодой иорданской парой. Увидев, что это не иностранцы и с них едва ли удастся получить бакшиш, сторож удалился в свою будку.

9.


10. Какие-то помещения или склады.


Пещера Лота - знаковое место, но интересным его не назовешь, поэтому если, находясь в Иордании, вы обойдете его стороной, то ничего не потеряете. Мне же из-за непредвиденной задержки в Петре пришлось выбросить из своей программы посещение заповедника Вади Муджиб - ущелья, проложенного одноименной рекой. Говорят, там красиво и можно спрятаться в тени от нестерпимого солнца. Последнее обстоятельство сделало каньон излюбленным местом отдыха для местных жителей. Но солнце и так исчезло, едва мы увидели очертания Мертвого моря. Я даже не сразу понял, что это мелкая песочная пыль, поднятая ветром и растворившаяся в воздухе. Мне казалось, что просто в воздухе висит влажная дымка. Оказалось, что разыгралась пыльная буря, погрузив все в коричневый туман. Небо и земля стали одного цвета, линия горизонта исчезла, создалось ощущение, что наступил вечер. Вскоре показалось Мертвое море, но желание оказаться на пляже куда-то улетучилось.

11. Мертвое море.


12. Дорога вдоль Мертвого моря.


Дорога на Мадабу также начинается серпантином, поднимающим на высоту, с которой в хорошую погоду наверняка видно не только израильский берег, но и, возможно, Иерусалим или зарево от его огней ночью. Сейчас же мы ехали как в тумане, не видя не только берегов, но и дороги порой. Это обстоятельство вынудило отказаться от еще одной достопримечательности - горы Нево, с которой Господь показал Моисею Землю обетованную. Побывать на горе, хоть там и остались развалины древней церкви и монастыря, и не увидеть открывающийся с нее вид равнялось бы надругательству над самим смыслом этого места, поэтому гору пришлось отложить на другой раз.

13. Серпантин. Начало дороги в сторону Мадабы.


Даже несмотря на исковерканные планы мы приехали в Мадабу в шестом часу вечера. Последняя на этот день достопримечательность - Карта из Мадабы, мозаика, представляющая собой схематичную карту Иерусалима, созданную византийскими мастерами в VI в н.э. и заново открытую в 1894 году при строительстве современной церкви на месте более древней. Мозаика находится внутри Греческого храма, однако случайно мы приехали к Католическому и заплатили за экскурсию, находясь в полной уверенности, что мозаика здесь. При Католической церкви развернута школа и, возможно, имеется монастырь. Подвалы скрывают древние стены, которым запросто можно дать и тысячу лет и две тысячи. Но самое интересное - вид с колокольни на лабиринты улиц Мадабы и мечеть. Окончив с экскурсией, мы вернулись в холл и спросили о мозаике, репродукция которой висела на стене. "Так это вам нужно идти в Греческую церковь вниз по улице, - ответили нам. - Но поспешите, она закрывается в шесть часов".

14. Внутри католической церкви.


15. Подвалы католической церкви.


16.


17.


18. Источник.


19. Выставка репродукций древних мозаик.


20. Вид на Мадабу с колокольни.


Мадабу основали моавитяне, потомки старшей дочери Лота, зачавшей, как я уже говорил, от собственного отца. Основанный моавитянами город несколько раз упоминается в Библии (Чис. 21:30, Нав. 13:9). В первом веке до нашей эры город попал под правление Набатейского царства. Со 106 года Мадаба стала частью римской провинции Аравия Петрейская. В 746 году город был разрушен землетрясением. Только в 1880 году христиане расчистили развалины и восстановили город.А сами моавитяне растворились среди арабских народов.

21. 70000 человек живет в этих пыльных узких улицах.


Когда мы подошли к кассе греческой церкви Святого Георгия, на часах было без пяти минут шесть. Нас предупредили, что храм скоро закроется, но билет все же продали, и это была большая удача, поскольку окажись мы на месте несколькими минутами позже, этот рассказ завершился бы на минорной ноте. А не перепутай мы греческую церковь с католической, не увидели бы город с высоты колокольни и не узнали бы о замечательном ресторане, в котором закончилось наше знакомство с городом.

22. Церковь Святого Георгия.


23. Интерьер. Мозаика огорожена.


24. Вот то из-за чего мы приехали в такую даль - Мадабская карта. В центре карты — схематичное изображение Иерусалима, на котором выделяются Храм Гроба Господня и многочисленные городские ворота. Несколько в стороне можно разглядеть дельту Нила.


После ресторана, оказавшегося буквально за углом католической церкви и посоветованного кем-то из ее работников, мы забрали машину со стоянки и направились в Амман. Покружив на столичных развязках, мы, наконец, добрались до нашего отеля, носящего громкое название "Париж".

25. Мадаба ночью.


Затраты этого дня:
Входной билет в Католический храм: 1 динар, нас пустили по одному билету
Входной билет в Греческий храм: 1 динар с человека
Ужин: не помню
Отель Sama Paris: 80 динар за две ночи


3 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Иорданская столица Амман нам запомнилась посещением трех мест: отеля, супермаркета Карфур и какой-то странной забегаловки, специализирующейся на курах-гриль. Все остальное мы видели через окна нашей машины: здания по обе стороны от крупных магистралей да несколько более мелких улиц. Я хотел выделить несколько часов на прогулку по центру столицы, где есть несколько заслуживающих внимания объектов, в основном построенных в то время, когда над Ближним Востоком господствовала великая Римская империя, но не сложилось. Хоть и говорят, что в Аммане делать нечего, я не могу ни опровергнуть это, ни подтвердить.

1.


Отель Sama Paris стоил небольших по столичным меркам денег и был с намеком на роскошь. Намек заключался в наличии огромного количества излишеств в стиле Дональда Трампа (вы же видели его нью-йоркскую квартиру) или Межигорья, с той лишь разницей, что здесь все было дешевой подделкой. Даже девушке на рецепшене обладание выдающимися губами с кислотно-красной помадой под стать другим выпуклым частям тела не помогло скрыть её истинное содержание. Точнее не содержание, а, наоборот, отсутствие... Мозгов. Для начала она никак не могла понять, почему должна нас заселять по какой-то брони с какого-то сайта (hotels.com), потом не могла понять почему в прейскуранте на стене номер стоит в два раза дороже, чем в этой брони. И в конце концов просто ошарашила меня заявив, что отель не принимает банковские карты. И это типа 4 звезды...

2. Улицы Аммана.


3.


Есть страны, в которых легко можно общаться с местными жителями, даже не зная базовых слов из их языка. Почему-то мне легко далось общение с китайцами, хотя сложно найти более самобытный и непонятный народ. Тем не менее, в Китае я мог перемигнуться с незнакомым человеком и мы понимали друг друга без слов. В забегаловке, в которой мы решили купить себе ужин, получилось все с точностью наоборот. Сколько мы не тыкали в картинку в меню, получили нечто совсем иное, а вот человек, стоявший в очереди перед нами, забрал как раз то, что мы и пытались заказать. В любом случае было вкусно, просто странно...

В Аммане мы должны были ночевать две ночи, день между ними отводился на посещение ближайших к столице достопримечательностей. Поэтому проснувшись и позавтракав, мы рванули на север в городок Джерраш, заехав по дороге в запримеченный еще прошлым вечером Карфур. Карфур в Иордании (а позже и в Шарм-эль-Шейхе) - совсем не то, что ожидаешь увидеть после посещения тбилисского двухэтажного гипермаркета этой сети. Здесь это небольшие супермаркеты, совершенно не впечатляющие выбором, и уж тем более никакой тебе приготовленной еды и даже выпечки. Купили соки-воды, печеньки-яблочки и полетели дальше.

4. Бараньи яйца в Карфуре.


До Джерраша километров 40 хорошей дороги, проходящей по каким-то столичным задворкам и городкам-спутникам. Однотипные дома и однотипные люди вокруг них. Как мне показалось, водители здесь вполне вежливы по отношению друг к другу и откровенного свинства, такого как подрезание или моргание фарами, типа "пусти, не видишь я тут еду", здесь нет. Поэтому брать машину в Иордании можно без всяких опасений. Трафик, конечно, не слабый, но общий настрой всех участников дорожного движения дружелюбный.

5. На выезде из города.


6.


7.


Вскоре мы уже припарковались перед входом, купили билеты (дорогие, как и всё в этой стране) и отправились на осмотр древних развалин. В античности Гераса была развитым и оживлённым торговым городом, частью так называемого Декаполиса. Сильное землетрясение в 747 г. н. э. уничтожило большую часть Джераша. Руины Джераша оставались покрытыми слоем почвы в течение сотен лет, пока не были обнаружены немецким востоковедом Ульрихом Зетценом в 1806 году. Жители Сакиба (Sakib) и других старинных сел региона были основателями современного города в начале девятнадцатого века. Через 70 лет в Джераше поселились адыги, эмигрировавшие в Иорданию с Кавказа в 1878 году, после Русско-турецкой войны. Древний Джераш расположен в долине, окруженной лесистыми холмами и плодородными долинами. Сегодня он признан одним из наиболее сохранившихся провинциальных римских городов в мире. И это неудивительно: на протяжении столетий город был скрыт под тоннами песка, раскопки здесь начались только 70 лет назад.

8. Арка императора Адриана или Южные ворота. 129-130 гг. Когда любовник императора юноша Антиной утонул в Ниле, горе Адриана было безутешно и он приказал жрецам обожествить Антиноя. На месте гибели своего фаворита Адриан основал город Антинуполь (Антинойполис), где каждый год проводились игры в честь молодого бога. Культ Антиноя распространился по всей империи. До нашего времени сохранилось около пяти тысяч статуй, которые император воздвиг в честь своего любимца во многих городах, было выполнено также множество его скульптурных портретов. Масштабы увековечивания его памяти были исключительными — до нас дошло больше изображений Антиноя, чем многих других знаменитых (и гораздо более выдающихся) римлян.


9. Мозаика в церкви у арки. От византийской эпохи остались 18 церквей, большинство из которых — с мозаичными полами.


10. Ипподром (длина 244 м, ширина 52 м) был построен в период расцвета города, в середине 2 — начале 3 века нашей эры. Во время спортивных состязаний и гонок на колесницах здесь могли разместиться около 15 тысяч человек.


11. Овальная площадь (90 х 80 метров), окруженная широким тротуаром и колоннадой ионического ордера, была построена в 1 веке. В центре площади находятся два алтаря. В 7 веке здесь заложили фонтан, представляющий собой колонну, на которой во время Джерашского фестиваля зажигают огонь.


12.


13. Храм Зевса. Построен в 162-163 гг., был разобран в 450 гг. Камни использовались при строительстве христианских церквей.


14.


15.


16. Вид с развалин древнего Джерраша на Джерраш современный. Я никак не мог привыкнуть к тому, что мы находимся внутри песчаной бури, воспринимая это явление как туман, пока ко мне не подошел один из музыкантов, исполнявших импровизационные концерты на сцене амфитеатра. Он настоятельно порекомендовал укутать ребенка шарфом, чтобы тот не дышал песком, так как это очень вредно для легких.


17. Улица колоннад или Кардо Максимус, протянувшаяся на 800 метров, была главной архитектурной осью города. Улица отлично сохранилась до наших дней, на камнях до сих пор видны следы колесниц.


18.


19. Вверх по улице находится монументальные ворота римского храма Диониса, построенного во втором веке. В 4 веке храм был перестроен в византийскую церковь, и сегодня его условно называют Кафедральным собором. Рядом находится храм Девы Марии.


20. Нимфей — хорошо сохранившийся декоративный фонтан (191 год), посвященный нимфам.


21. Северный амфитеатр, сооруженный в 165 году, использовался для представлений, заседаний городского совета и других мероприятий.


22. Снова улица Колонн и Северные ворота.


23.


24. Северные ворота.


Вдоволь налазившись по плодам деятельности давно умерших людей, мы еще заглянули в небольшой музей и зашли на сувенирный рынок, необычно большой для такого места. На рынке весьма кстати оказалась работающее отделение почты. Получив в подарок открытку (торговец продавал 5 открыток за какую-то сумму, а мне нужна была только одна открытка и мне он отдал её даром) и послав её самим себе, мы сели в машину и отправились дальше.

25. Музей в Джерраше.


26. Попрошайки ("Подайте беженцу из Сирии...") на перекрестке в Джерраше.


27. Дома Джерраша в песчаном облаке.


Дорога из Джерраша к западной границе Иордании ведет через горы и несколько небольших городков, окутанных песочным туманом и от того кажущихся еще более невзрачными.

28.


29.


30.


Оказавшись на уже знакомой нам трассе 65, мы помчались на юг, то есть вниз, если смотреть по карте. Возле городка Сакана-эш-Шуна, свернули на второстепенную дорогу и стали приближаться к реке Иордан, по которой прочерчена граница между Израилем и Иорданией. Наша цель - Вифавара, местность в 10 километрах к северу от впадения реки в Мёртвое море, где находился брод через реку. Здесь по христианскому преданию Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. По мере того, как мы приближались к этому знаковому и важному для любого верующего месту, я поражался царящему вокруг хаосу: совершенно не ухоженная территория, мусор и разбитая дорога. У меня есть подозрение, что я поехал какой-то не той дорогой, а иначе как объяснить отношение иорданцев к одной из тех "куриц, что приносит золотые яйца". Но если это не так, то на лицо сознательный плевок в адрес всех паломников, бывающих здесь.

31. По дороге в Вифавару.


32.


33.


34. Какие-то палатки.


Всё, что происходило после того, как мы подъехали к Экскурсионному бюро, оставило очень неприятный осадок. Как только мы припарковались, к машине подбежал гид и объяснил, что дальше можно ехать только в составе общей экскурсии на автобусе. А на своей машине, мол, вообще никак - пересаживайтесь в автобус. К тому же нам не оставили времени на размышление, потому что последняя экскурсия должна была отъехать буквально с минуты на минуту. Дело осложнялось тем, что в машине спал ребенок, попытка разбудить которого могла окончиться скандалом (родители меня поймут). Мы уже начали склоняться к тому, чтобы оставить осмотр Вифавары на другой раз, как мимо пронеслась машина как раз в сторону границы, даже не заехав к бюро. Не долго думая, я помчался за ней - выгонят, так выгонят. И действительно, вскоре мы уперлись в шлагбаум пограничников, которые сказали, что проезд возможен только с пропуском. Пришлось возвращаться. Гид опять забегал вокруг, но на этот раз он уже говорил, что если он поедет с нами, то можно и на своей машине. Купив билет за 12 динар (1200 руб.) на человека, мы вновь отправились в сторону границы и остановились у сувенирного магазина, где нам предложили купить рубахи для погружения в воду за 20 динар. А в своей рубахе нельзя? Нет, нельзя. Решили не поддерживать эту грабительскую индустрию и пошли так, оставив спящего ребенка в машине.

35. Тропинки в Вифаваре.


Дальше гид повел себя как-то странно. Я хотел увидеть место, где люди опускаются в Иордан, но он показал только Аль-Махтас, сказав, что со стороны Иордании больше ничего нет. Причем я спрашивал раза три, потому как помнил из прочитанных отчетов, что люди опускаются прямо в реку. Гид на это ответил, что Иордан порой разливается, тогда это место становится частью реки. Свои подозрения я подтвердил уже в отеле, когда появился доступ в интернет. Вот зачем эта явная ложь? Ему было лень пройти с нами лишние 100 метров?

36. А Иордан не впечатляет совершенно. Грязная мелкая речушка. Её место в истории несоизмеримо больше реальных размеров.


37. Аль-Махтас — место в Иордании, ассоциирующееся с крещением Иисуса Христа. Сегодня Аль-Махтас — отдельный небольшой водоём, не связанный с Иорданом. Однако, остатки византийских построек говорят, что место было почитаемо как минимум с VI века. Хотя раскопки на этом месте начались лишь в 1996 году, уже обнаружено два десятка древних храмов. Рядом воссоздана церковь Иоанна Крестителя. В 2015 году местность Вифавара с холмом Илии (Тель-Мар-Ильяс), Аль-Махтасом и археологическими раскопками признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.


38. Вода явно не подходит для купания.


39. Современная мозаика.


40. А реальное место на Иордане, где паломники имеют возможность опуститься в воду как с иорданской, так и с израильской стороны, находится немного западнее. Возле него построена греческая церковь. Но туда мы не дошли.


На этой ноте и день закончился...

Текст, набранный курсивом, Надергал в Википедии и на сайте tonkosti.ru.

Расходы это дня:
Входной билет в Джераш - 8 динар
Входной билет к месту крещения - 12 динар

4 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Выезд был назначен на раннее утро. В полдень мне предстояло сдать машину в прокатной конторе в Акабе, а она находилась на расстоянии 340 километров от нас. В самый последний момент я выбросил из головы мысль захватить по дороге Кусайр-Амра и Ум Аль-Расас, археологические комплексы, включенные в список Всемирного наследия - чтобы увидеть их пришлось бы сделать крюк, который отнял бы и без того драгоценное время. В 6:30 мы поднялись в ресторан, где в ожидании завтрака уже сидели несколько постояльцев. Ближе к 7 (то есть опоздав на полчаса) появился кто-то из работников, включил на полную громкость телевизор и принялся неторопливо накрывать столы... Покинув отель, мы влились в струю едущих машин. Несмотря на раннее утро, их было много - восток начинает жить еще до восхода. Вскоре хлынул дождь, короткий, но сильный. Почти сразу образовалась пробка, выбраться из которой мы смогли только через два часа. Оказалось, что вода затопила низшие уровни развязок. Воды было столько, что машины не могли проехать, и в итоге полицейские перекрыли развязки, предоставив водителям самим решать, что им делать дальше. Весь поток устремился во дворы. Когда удалось выехать на трассу, ведущую в Акабу, я нажал на газ так, что бедная Пежо затряслась. Через два часа заканчивался срок возврата машины, через 4 выплывал наш паром в Египет, а нам еще предстояло проехать больше трехсот километров по незнакомой трассе. Средняя скорость, с которой я мчался в Акабу, была плюс/минус 150 километров в час. И мне повезло не встретить патрулей с радарами, которые, судя по рассказам бывалых путешественников, обычное явление на иорданских дорогах.

1. Мечеть в Акабе.


2. Попытка выехать из Аммана.


3. Стоим в пробке.


4. Вырвались из плена.


5. Хибары кочевников где-то по дороге в Акабу.


6. Гигантская пыльная туча, накрывшая Иорданию, стала рассеиваться где-то в середине пути. Вскоре выглянуло солнце.


7. Подъезжаем к Акабе. Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III взлетает с аэропорта в Акабе.


Я, конечно, не смотря на всю спешку, опоздал и пригнал машину к офису в районе часа дня. Но подобно тому, как арабы-постояльцы не отреагировали на задержку завтрака, так и работники проката не обратили внимания на мой поздний приезд. В этом несомненный плюс восточных стран - здесь всё происходит иншалла, то есть по воле Всевышнего, а эта воля не знает человеческого времени... Закончив с бумагами и произведя окончательный расчет, я попросил менеджера Thrifty позвонить в офис паромной компании AB Maritime, уточнить время выхода судна и место, где я могу купить билеты. На том конце провода сообщили, что расписание изменилось, и судно выйдет в полночь, а билет необходимо купить заранее по такому-то адресу. Менеджер набросал путь до офиса и пожелал счастливого пути.

Пообедав в одном из рыбных ресторанчиков неподалеку и тут же сторговавшись с хозяином небольшого отеля о комнате до 22:00, я оставил семью отдыхать и отправился на поиски офиса AB Maritime. Чтобы обслужить меня сотрудник даже отложил молитву, что надо признать довольно неожиданный и располагающий жест. Более того, увидев мой российский паспорт, мне выразили сожаление о катастрофе пассажирского самолета, произошедшей несколькими днями раньше над Синаем... Паромы AB Maritime курсируют по маршруту Акаба-Нувейба ежедневно. Летом-осенью 2016 года согласно сайту компании они отправляются дважды в сутки, в прошлом году ходили чуть реже, но все равно довольно часто. В этот день как назло отменили дневной (быстрый) рейс и оставался только ночной (медленный). Билеты стоили дорого: 80 долларов на взрослого и 70 на ребенка. Но в любом случае вариант переезда паромом оказывался дешевле и удобнее сухопутной поездки из-за сборов: пограничные сборы за выезд из Иордании 15$, 31$ за выезд из Израиля, 14$ за въезд в Египет. Итого 60$ только всяких бессмысленных сборов, не считая транспортных расходов. Но, если честно, знай я наперед о том, что нам предстоит пережить, я бы выбрал вариант попадания на Синай по земле.

Купив билеты, я отправился изучать Акабу — город в Иордании, являющийся её единственным морским портом, а также единственным морским курортом. Порт специализируется на вывозе фосфатов, а также иракской нефти. Население составляет 140 тысяч человек (2014) — около 2 % населения Иордании. Длина побережья Акабы — 27 км. В ней расположено множество гостиниц и ресторанов. В городской черте есть бесплатные пляжи. Температура тут не опускается ниже 22 °C (зимой). Ввиду богатства подводного мира Красного моря город популярен у любителей подводного плавания. Для дайвинга в Акабе очень развитая инфраструктура. Курорт является более свободным от религиозного исламского влияния, нежели другие города Иордании — женщины позволяют себе одеваться проще. Кроме того, Акаба, как и Эйлат, объявлена зоной беспошлинной торговли, что способствует развитию шоппинга: за это Акаба прозвана «экономическими лёгкими Иордании». В 1980-х город и порт пережили бурное развитие, благодаря строительству нефтепровода из Ирака.В общем шоппинг и дайвинг... Обычному пешеходу с фотоаппаратом здесь будет скучно: есть парочка локальных достопримечательностей и приевшаяся восточная архитектура. Но, как говорится, раз уж мы здесь, то почему бы и не прогуляться.

8. На улицах центральной части города.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15. Вместо памятника.


Не раз читал отзывы туристов, приехавших в Акабу в поисках пляжного отдыха. Ожидая получить "Эйлат за меньшие деньги", они вынуждены были терпеть жадное внимание на городском пляже, особенно когда речь шла о барышнях. Здесь, конечно, есть отдыхающие, но как водится в арабских странах, их, во-первых, очень мало, а, во-вторых, в море купаются только дети и мужчины, а женщины, упакованные в лучшем случае в буркини, сидят на берегу и принимают солнечные ванны под несколькими слоями ткани. Но даже это по меркам соседней Саудовской Аравии - верх свободы и распутства. Саудиты приезжают в Акабу гульнуть, но и то делают незаметно, потому как показаться на людях в состоянии опьянения значит покрыть себя позором. Впрочем, пляжные отели в Акабе тоже есть, но находятся они южнее города - там, где начинаются знаменитые коралловые рифы.

16. Пляж в Акабе.


17. Люди так и купаются - среди лодок и бензиновых разводов.


Первое поселение возникло на месте города около 6 тысяч лет назад. В древности город носил название Элат (Elath), был крупным коммерческим центром. Затем под именем Аэлана (Aelana) или Аила (Aila) входил в Римскую империю. Позже принадлежал византийцам, крестоносцам, входил в арабский халифат, Османскую империю. Был важным центром на пути паломников, совершающих хадж в Мекку. Во время Первой мировой войны был взят восставшими арабами. После войны входил в арабское королевство Хиджаз, затем в Саудовскую Аравию. В 1925 году был уступлен британскому протекторату Трансиордания (предшественнику современной Иордании).

Единственная древность, сохранившася в Акабе, - форт, примыкающий к пляжу. Стены этой окруженной пальмами крепости меняли хозяев много раз. В XII-XIII веках здесь построили замок крестоносцы. Позже форт прибрали к рукам пришедшие сюда мамлюки, а в начале XVI века состоялась новая реконструкция - уже под руководством султана Кансухом Аль-Гаури. Крепость служила караван-сараем для паломников в Мекку, а также военным объектом. В начале прошлого века в ходе Арабского восстания войска Ауды абу Тайи не без помощи британского офицера Лоуренса Аравийского взяли форт и изгнали турок из города. Сооружение имеет форму квадрата, укрепленного по углам полукруглыми башнями. На стенах сохранились многочисленные надписи, относящиеся к средневековому периоду правления мусульманской династии.

18. В крепости над воротами был помещен герб династии Хашимит, до сих пор находящейся у власти.


19. Перед фортом разбит сад с пальмами.


20. Внутри развалины стен и ничего более.


21. Один из древних барельефов.


22. Неожиданно. Вот за этим и приезжают сюда саудиты...


Другая достопримечательность Акабы - огромный флагшток с флагом Иордании. Высота флагштока составляет 136 метров, а размеры полотнища — 60 на 30 метров. Флаг хорошо виден из соседних стран (Эйлата в Израиле и Табы в Египте) и вошёл в книгу рекордов Гиннесса как самый большой флаг в мире.Когда я дошел до площади с флагштоком, флаг был уже спущен. Жаль, но я имел неоднократную возможность его наблюдать будучи в Эйлате.

23. Флагшток.


24. Закат в Акабе.



5 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Таксист естественно задерживался. Администратор, которого я просил заказать такси, давно отработал и сменился. Его сменщик пожимал плечами. Я уже пошел было на улицу ловить другое такси, как с пятнадцатиминутным опозданием появилась заказанная нами машина. Порт Акабы находится вне города, фактически в семи-восьми километрах южнее его центра. В половине одиннадцатого у закрытых дверей Морского вокзала уже собралась приличная толпа, люди сидели на тротуаре, кто-то спал на огромных мешках с тряпьем, предназначавшихся для нетуристических египетских рынков. Когда откроют двери, во сколько выйдет паром, кто вообще здесь за всё отвечает - никто не знал ответов на эти вопросы. Нарезав несколько кругов вокруг этого месива из людей и товаров, мы также уселись на тротуар, уложили ребенка спать в раскрытом чемодане и стали ждать.

1.


2. На улице возле морского вокзала Акабы.


3. Уложили ребенка спать.


Только в начале первого послышалась какая-то возня, на входе зажегся свет и людей стали запускать, сверяя паспорта со списками пассажиров. Мы попали внутрь спустя час, и то только потому, что кто-то из толпы заметил ребенка и велел остальным расступиться. На тот момент две трети людской массы еще колыхалась на улице, подобно прибою, накатывая на стены вокзала и разбиваясь об них. И народ продолжал прибывать. Наши чемоданы пропустили через рентген и отправили по специальной горке куда-то вниз, где их закинули в пустую фуру вместе с тюками челночников и багажом других пассажиров. Как выяснилось впоследствии багаж можно было вообще не сдавать, и я пожалел, что не знал об этом раньше... Терминал был большой и холодный. В дневное время здесь работают дьюти-фри с алкогольно-парфюмерным отделом и небольшое кафе, но ночью даже воды купить было негде.

Время шло, ничего не происходило. Я бродил по залам большого здания, разведывал обстановку, знакомился с людьми, но никто ничего не знал. Вскоре внутрь зашли все желающие, двери закрылись и стало ясно, в какой компании мы должны отправиться в путь. Обычные пассажиры парома - водители фур, сопровождающие свои машины, да египтяне из тех, что работают гастарбайтерами в Иордании и соседних странах. Их происходящее как будто не волновало вовсе, по всему было видно, что эти люди здесь не в первый раз и внутренне готовы к любому развитию событий. Несколько одноразовых пассажиров, к числу которых принадлежали и мы, наоборот, пытались разобраться в ситуации и хоть как-то на нее повлиять. А компания, надо сказать, собралась пёстрая. Парочка путешественников из Австралии. Они собирались обогнуть глобус и уже прошли треть пути, оставив позади юго-восточную Азию. Их ждал ночлег в Дахабе. Прошло 10 месяцев с нашей встречи, а ребята, видимо, и сейчас где-то в дороге, пройдя за это время всю Африку. Две китайские тётушки. Я сначала думал, что японки, но потом заметил их паспорта. Раньше японских туристов можно было встретить в каждой мало-мальски известной точке мира, теперь им на смену приходят соседи-китайцы. Эти ехали заниматься дайвингом в Дахаб. Ну и совсем экзотическими оказались туристы из Мексики (не иначе перевозили кокаин в желудках, шутка). Я так понял, они приехали в Иорданию, и кто-то им посоветовал съездить в соседний Египет, взглянуть на пирамиды и этот условный Педро (я, если честно, забыл, как их всех звали) уговорил свою сварливую жену сплавать по-быстрому через море взглянуть на чудо света. Пришлось мужику открыть глаза на то, что до пирамид им придется лететь на самолете, либо долго ехать на автобусе, плюс еще и получить визы. "Вай-вай, что же делать, - запричитал Педро, - моя уродливая жена прибьёт меня."Не помню, что меня больше шокировало: заявление насчет жены или полное незнание географической карты мира. Все те сутки, что нам было суждено провести вместе, он обзывал свою супругу. И только спустя время, рассказывая кому-то эту историю, я понял, что он путал слова UGLY (безобразный) и ANGRY (сердитый).

Тем временем пассажиры стали раскладываться по лавочкам, устраиваться на ночлег. Мы перенесли вещи в кафе, оккупировав сразу несколько лавочек, к тому времени здесь уже обустроились австралийцы, а чуть позже нашему примеру последовала и мексиканская пара. "Когда будет паром?" - спросил я одного из полицейских. Полицейский по-английски не говорил, поэтому жестом предложил присесть и куда-то ушел, как оказалось - будить своего начальника. Начальник вышел в сланцах и в засаленной майке, выслушал меня и, успокоив, что паром будет где-то между 2 и 3 часами ночи, удалился досыпать. Часы отбили 2 часа ночи, потом и 3, но ничего не происходило. "Когда будет паром?" - спросил я другого полицейского. На этот раз страж порядка говорил по-английски и ответил, что не раньше 9 утра, так как пограничные офицеры, которые штампуют паспорта, начинают свой рабочий день как раз в это время. И спустя считанные минуты после его слов появились три офицера с печатями, включили свет в своей будочке и принялись снимать отпечатки, фотографировать, пропечатывать паспорта. Пришлось будить семью... Сделав свою работу, пограничники также выключили свет и исчезли. Вокзал снова погрузился в сон. В какой-то момент не выдержал и я. Спрашивать о пароме уже было не у кого. "Надеюсь, здесь нет тараканов, - сказала мне супруга перед тем, как уснуть. И представьте, просыпаюсь я среди ночи, осматриваюсь и вижу перед лавкой гигантскогорыжего таракана-прусака. Размером со средний палец руки! Нет, я знаю, что рыжие домашние тараканы такими не бывают, но этот экземпляр был один в один внешне. Я как сейчас слышу цокот его лапок по кафельному полу. Тараканище пересек помещение кафе по диагонали и залез в аппарат с кока-колой. Но самым мерзким было другое. Раза три за ночь пока мы спали, один из полицейских, дежуривших в зале, подкрадывался к жене, дотрагивался мокрой рукой до ее губ или носа и тут же испарялся... Как это назвать? Как на это реагировать?

4. Здесь мы и спали.


На паром нас пустили поздним утром, в девятом часу. Фуры уже были погружены. Но от иорданского берега мы отчалили только без четверти час, с задержкой почти в сутки. Всё когда-нибудь кончается, заканчивались и наши мучения. И при других обстоятельствах можно было еще рассказать о толстом слое грязи, покрывавшем самолетные сидения, установленные в пассажирских залах парома, да о том, что вместо обещанных трех часов наша посудина плыла ровно в два раза больше. Но мы слишком устали. Никакого удовольствия не доставляли и виды Синайского берега и наглухо запечатанной для путешественников Саудовской Аравии. Дико и непонятно было также то, что второй паром компании AB Maritime, который еще грузился во время нашего отправления из порта Акабы, к тому моменту как мы достигли Нувейбы, уже заканчивал разгрузку на египетской земле, обогнав нас в пути.

5. Портовые краны, вид от терминала.


6. Здание терминала. По длинной галерее пассажиры идут к причалу.


7. Второй паром, который нас обгонит в пути.


8. Порт Акабы.


9. Пассажиры.


10. "Изротель"в Эйлате.


11. И буквально через 500 метров отели египетской Табы, которые я рассматривал как альтернативу непомерно дорогому Эйлату.


12. Поселок в Саудовской Аравии.


13. Верхняя палуба на судне.


14. Места для пассажиров.


15.


16.


К моменту выхода с судна мы, австралийцы, мексиканцы и китайцы, объединенные общей целью, держались вместе и решили дальше действовать сообща. Мы рассчитывали на два такси или микроавтобус в том случае, если не застанем общественного транспорта. По моим данным последний автобус из Нувейбы в Шарм-эль-Шейх уходил в 18:00. И если, пока мы причаливали, у меня еще теплилась надежда успеть на него, то вскоре и она исчезла. Австралийцы свои рюкзаки оставили при себе и не стали сдавать. Мы и мексиканцы долго ждали выдачи багажа. Багаж с нескольких фур, загруженных тюками гастарбайтеров и челноков, скидывали прямо на землю, где его тут же расхватывали пассажиры парома и растаскивали в разные стороны. Я ходил с фонарем в руках, рылся в кучах багажа и в какой-то момент даже мысленно попрощался с нашими вещами. Но чемоданы в итоге нашлись! Хуже всего пришлось китаянкам. Сами догадались или им кто-то посоветовал - я не знаю, но они оставили свои чемоданы на нижней палубе парома, когда заходили на судно. В итоге их багаж оказался вскрыт и из него что-то пропало. Египетский офицер, возившийся с нами, не собирался ни успокаивать пострадавших, ни уж тем более что-то предпринимать, чтобы разобраться в ситуации или найти виновных, зато он обменял облапошенным тётушкам доллары на египетские фунты по дикому курсу. Заметив это, я даже не стал вмешиваться, чтобы не расстраивать их лишний раз.

17. Второй паром AB Maritime, обогнавший нас в пути.


18. Очередь на выход.


19. А это уже наш паром. Приглядитесь, китаянки в сопровождении офицера идут со своими вскрытыми чемоданами, найденными на нижней палубе.


20.


На выгрузку с парома, поиск чемоданов и пограничные формальности было потрачено больше двух часов. Наконец, мы вышли из терминала. На ночной парковке стояло два автобуса, в которые грузились тюки с парома. Автобусы шли в Каир, причем не прибрежной дорогой через Шарм-эль-Шейх, а насквозь через Синайский полуостров и Суэц. Как бы мне не хотелось терять попутчика, с которым планировалось разделить транспортные расходы, я сказал об автобусах мексиканцу, но он почему-то решил все же ехать с нами, чем меня в очередной раз удивил... Лучше всех торговался австралиец, видимо сказывался опыт, приобретенный в долгих странствиях по Азии. С ходу отшив помогаек, он направился к стоянке маршруток и после недолгих переговоров нашел машину, хозяин которой согласился отвезти всю нашу компанию за приемлемые деньги. Купив каких-то шоколадок и семечек, единственных съедобных продуктов, доступных в местном маркете, мы тронулись в путь. В Дахабе распрощались с австралийцами и китаянками. Где-то у автовокзала Шарм-эль-Шейха вышли мексиканцы. Дальше водитель минивена отказался ехать без доплаты, поскольку Наама бей, где нас ждал отель, "находится на другом конце города", что не было правдой. Я, если честно, уже и не помню - доплачивал или нет. Как не помню и время, когда мы, наконец, переступили порог нашего номера. Без малого двое суток занял путь из Акабы в Шарм-эль-Шейх. Но подобные испытания хороши тем, что в конце концов можно сесть на балконе отеля, налить бокал вина, закинуть ноги на перила и с облегчением выдохнуть.

21. Неожиданное объявление, обнаруженное в Морском вокзале Нувейбы. Разыгрывается Лада Гранта!



5-6 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Существует множество способов попадания в Грузию: самолетами через три международных аэропорта, поездами из Азербайджана и Армении, через десяток сухопутных переходов от каждого из соседей. Но самыми интересными и неизведанными до сих пор остаются пропускные пункты в Поти и Батуми - морских портах, через которые осуществляется львиная доля товарооборота Грузии с дальними странами, а также большая часть транзитных грузов. Наверняка в этих портах регулярно проходят границу работники внешней торговли, дальнобойщики и моряки, но путешественники среди них встречаются редко, поэтому развернутых отчетов на эту тему практически нет. Показательно моё знакомство с одной женщиной из Украины, произошедшее у Мадарского всадника в Болгарии. Она посетовала на то, что слишком дороги нынче билеты на прямые рейсы в Грузию, и ей выгоднее отдыхать в Болгарии. Я же удивил её, открыв глаза на то, что из Ильичевска, находящегося рядом с её родным городом, ходит прямой паром в Батуми.



На момент этой поездки пассажирское судоходство связывало Батуми со следующими городами Черного моря (намеренно пишу в настоящем времени):
- Сочи, куда можно добраться грузинской "кометой"или российским скоростным катамараном. Суда ходят пару раз в неделю, актуальное расписание с ценами и контактами можно найти на сайте сочинского порта. Единственное, о чем там не пишут - о том, что вопреки расписанию, согласно которому судно должно идти около четырех часов, случается так, что из-за волнения на море, "комета"не может «встать на крылья», тогда люди болтаются в море до 10 часов. Что испытывают в этой болтанке пассажиры легко представит себе тот, кто попадал в шторм в открытом море, - это очень не приятно.
- Бургас и Новороссийсксвязывает с Батуми паром «Дружба». К сожалению, порт в Новороссийске обслуживает только грузы (и то крайне коряво, как мы выяснили на собственном опыте, но об этом позже), пассажиры в этом пункте не могут ни выйти ни войти на судно, что, согласитесь, странно и глупо. Паром периодически (возможно, от сезона к сезону) меняет порты, то выходит из Варны, то приходит в Поти.
- Между Ильичевском, Бургасом (Варной) и Батуми (Поти)курсирует паром «Каунас», в чреве которого перевозятся не только фуры, но и целые железнодорожные составы. В отличие от «Дружбы», которая ходит против часовой стрелки (Болгария-Грузия-Россия), «Каунас» движется в обратном направлении (Болгария-Украина-Грузия). То есть следующим из Болгарии в Грузию больше подходит «Дружба», поскольку идет быстрее и не заходит в лишний порт, а направляющимся из Грузии в Болгарию удобнее воспользоваться "Каунасом".
С помощью обоих паромов можно переплыть море и на собственном автомобиле. Только на те же деньги вполне можно арендовать машину в Грузии недели на 2-3, а в Болгарии так и на все полтора месяца, так что стоит хорошо подумать. (Заметил, однако, что цены на перевозку легковых авто сейчас существенно ниже, чем были. Возможно, существует некий сезонный фактор.)

А теперь личные впечатления. Когда окончательно определилось, что отпуск моя семья проведет в Болгарии, я начал искать варианты, как нам после знаменитых Золотых песков дешевле и удобнее добраться до Грузии. Прямых рейсов между странами нет (точнее не было, сейчас летает Визэир по маршруту Кутаиси-София). Некие метафизические чартеры в Тбилиси из Софии и в Ереван из Варны вроде бы и существовали, я даже встретил в армянском квартале Варны объявление на заборе, о том, что о билетах на самолет нужно спросить некоего Геворка, но это всё ненадежно и рискованно. Рейсы с пересадками выходили слишком дорого. Турецкие авиалинии предлагали доставить мою семью из двух взрослых и ребенка за 43000 рублей в одну сторону при очень неудобном ночном вылете из Бургаса. Варианты перелета через Москву выходили еще дороже. Самый дешевый способ, найденный мной, выглядел следующим образом: автобус Варна-Стамбул (в дороге около 8 часов) и самолет в Тбилиси, который, если постараться сильно заранее, можно купить по цене в 2,5-3,5 тысячи рублей на человека. Но 8 часов в автобусе с непоседливым ребенком не стоит никакой экономии… Решаю проверить расписания существующих паромов, и, к своей радости, обнаруживаю, что как раз в день нашего планируемого отъезда, то есть 15 июля, паром "Дружба"выходит из Бургаса в сторону Батуми.

Паром "Дружба".


Цена с трехразовым питанием выходила следующая:
Каюта на 4 человека – 100 €/человек (сейчас 120 €)
Каюта на 2 человека – 150 €/человек
VIP каюта на 2 человека – 250 €/человек
Дети с 6 до 12 лет – 50 €/человек
Дети до 6 лет – бесплатно
Семья из 3-х или 4-х человек - 30% скидка (сейчас при оплате 4-х билетов - всего 15% скидка).

Я нашел несколько русскоязычных сайтов, предлагающих услуги по бронированию билетов на паром, и за полтора месяца до рейса написал в три из них письма следующего содержания:
Интересуют билеты на паром Бургас-Батуми на 15 июля 2016 г.
Еду с семьей, всего 2 взрослых и ребенок 4 года.
1. На вашем сайте написано, что дети бесплатно. Предоставляется ли им спальное место?
2. Можно ли при покупке билетов за 100 евро сделать так, чтобы к нам никого не подселяли.
3. Распространяется ли на нас семейная скидка?
Из одного места (russiabg.com) ответа я так и не дождался. Из второго (v-bolgarii.eu) мне ответили так: Спальное место ребенку предоставляется. За небольшую доплату можно будет гарантировать то, что в Вашу каюту никого не подселят. Семейная скидка распространяется при условии минимум 3-х оплаченных билетов.А вот ответ третьих (bulgar.in) мне понравился больше всего, с ними я и вел дальнейшие переговоры: Ребенку спальное место предоставляется, к вам никого не подселят.
Наверное, стоило вести напрямую переговоры с перевозчиком, но я тогда не обнаружил их сайт (его даже не было на официальном буклете). Возможно, что сам сайт появился недавно http://bg.pbm.bg/. (Там, кстати, помимо расписания, контактов, имеются и фотографии кают разных классов.)

С сотрудниками bulgar.in я общался еще несколько раз до отъезда в Болгарию и уже по приезду, уточняя детали. В том числе еще раз оговорил, что, оплачивая 200 евро за взрослых, мы получаем всю четырехместную каюту в свое распоряжение. И в последний раз решил позвонить за два дня до поездки, наверное, что-то почувствовав. Мне ответили, что еще раз свяжутся с портом и перезвонят. И вот в районе 17 часов в среду 13 июля меня ошарашивают новостью, что по каким-то там причинам судно выбилось из графика и выходит из порта сегодня в 23:00. Следующий час я не забуду никогда! Я спрашиваю у администратора отеля про такси, он делает звонок, называет цену... Мы бросаемся запихивать вещи в чемоданы... Я периодически звоню в Бургас, требую задержать корабль... Бегу на ресепшен заказывать такси, новый администратор (старый уже отработал и ушел) называет цену в два раза выше. Я его прошу спросить у своего коллеги номер, по которому он звонил, но тот, сволочь, врёт, что не знает его телефона... Послав администратора, я пытаюсь найти такси на улице, но уже вечер, все отработали, а перерабатывать здесь ой как не любят... Ребята из bulgar.in (к слову, они были на связи до последнего момента и распрощались с нами, только когда мы попали на борт) находят трансфер по цене, которую называл первый администратор... Мы грузимся в машину и мчимся в сторону Бургаса, до которого 130 км витиеватой дороги.

В порт Бургаса мы приезжаем в половине двенадцатого, запутавшись на развязках и еле его отыскав. А там... Только первые фуры начинают заезжать на судно. Про нас никто слыхом не слыхивал, вышел какой-то человек со списком пассажиров, но в нем наши фамилии не нашлись. Забрав паспорта, он куда-то уходит, потом возвращается, передает их офицеру в ларёчке погранслужбы, тот ставит печати. Вскоре мы входим на борт, затаскиваем чемоданы на жилую палубу, получаем магнитные ключи от каюты и идем гулять по судну. Гулять особо негде, в распоряжении пассажиров 1,5 этажа. Находим столовую, ужин, оказывается, включен и давно закончился, но нам дают три внушительные порции жареной рыбы с рисом - становится понятно, что во время путешествия никто на борту не голодает. Побродив еще немного, засыпаем, рассчитывая встретить утро в открытом море.

1. Погрузка на судно в порту Бургаса.


2. Первыми въезжают фуры, загруженные поддержанными легковушками.


3. Большинство фур с грузинскими номерами, но есть и российские фуры. Закрытая из-за непогоды дорога через Крестовый перевал, скомкала планы многим логистическим компаниям, некоторые отправили грузы альтернативным путем - по морю.


4. Стандартная четырехместная каюта сделана по принципу купе, два места сверху - откидные. Есть розетка, маленький шкаф, ну и главное...


5. Туалет и душ.


6. Коридоры.


7. Ресепшен.


8. Всё весьма прилично.


9.


10. Подразумевался даже Duty Free.


Паром относительно свежий, год спуска на воду - 2002. Построили его в Испании, там же он и эксплуатировался первые годы своей жизни под названием "Мурилло". В 2014 году его выкупила болгарская компания, связав Грузию, Россию и Болгарию очередным транспортным маршрутом. Судно имеет габариты 180 м на 24,3 м.

11. Зал для сидячих пассажиров.


12. Столовая.


13. Еще один зал. Здесь можно посмотреть DVD, в том числе на русском языке.


14. Бар. Рассчитаться за напитки можно еврами. Еще есть несколько автоматов, принимающих монеты евро. Лично нам, учитывая, что вода и вино (последнее только на ужин) раздавались бесплатно, бар даже не пригодился.


15. Клуб. К услугам пассажиров - шахматы.


Проснувшись утром, я выглянул в иллюминатор, увидел портовые краны и понял, что никуда мы не вышли, а значит и в спешке никакой необходимости не было. Только ближе к 9 часам закрылся трап, портовый буксир уткнулся носом в правый борт "Дружбы"и стал выводить паром за пределы порта. Я прикинул, что если по расписанию паром идет два дня и три ночи, то мы должны прибыть в Батуми вечером в субботу. Но не тут-то было.

16. Утро четверга. Трюм забит под завязку фурами. И это лишь один из грузовых этажей.


17. Буксир как пиявка прицепляется к борту.


18. Спальные районы Бургаса.


19. До встречи, Болгария!


20.


21. Буи-маяки.


22. Выход в открытое море.


23. "Надежда"прошла мимо.


24. Таможенный катер покинул нас.


25. Сухогруз покидает территориальные воды Болгарии.


Пока корабль шел, удалось разговорить кое-кого из команды. Выяснилось, что этот рейс вышел не раньше срока, а наоборот с пятидневной задержкой, так как до этого "застрял"в Новороссийске, поскольку российские таможенники - "якорь им в брюхо" (болгары матерятся не хуже наших, причем знакомыми выражениями) - чемпионы по вытягиванию резины и жеванию жвачки. Отправившись раньше, капитан рассчитывал нагнать график, поскольку "Дружба"способна пересечь Черное море чуть ли не в два раза быстрее установленного времени. Но как раз в это время под разгрузку в Батумском порту встал уже упоминавшийся выше "Каунас", а значит "Дружбе"суждено ждать своей очереди.

К концу вторых суток мы прошли меньше половины пути, и информация на борту ходила разная: от сейчас поднажмем и за пол дня доберемся, до болтаться нам еще тут - подобно кое чему в проруби - еще несколько дней. Только через два дня пути, кстати, с пассажиров стали собирать оплату (я уж думал - забудут). Хорошо, что выскочив из отеля в Золотых песках, я снял нужную сумму в банкомате. Даже стало интересно, что делают посреди моря с теми, у кого по каким-то причинам не нашлось денег.

26. Мостик.


27. Нос корабля удалось разглядеть через очень грязное стекло в общей каюте.


28. Корма.


29. Вид в другую сторону. Фуры.


30. Верхние два этажа только для персонала. Видна вертолетная площадка.


31. Шлюпка.


32. И другие спасательные средства.


33. Полный штиль.


Развлечений на корабле практически нет. Одни водители смотрели дивиди в нескольких видео-залах, другие играли в шахматы и нарды в клубе, но в большинстве просто тусовались на свежем воздухе, разделившись на группки: грузины отдельно, русские с прибалтами - отдельно, было еще несколько дальнобойщиков из дальнего зарубежья, державшихся особнячком. Один раз видел, как кто-то пытался ловить рыбу - но, как тот сам признался, в такую погоду никогда ничего не ловится. Однажды на палубе появился мяч и несколько часов мужики играли в футбол. Пару раз встречались пьяненькие, но это скорее исключение. Так и проходило время от одного приема пищи до другого. Лишь однажды мерное течение корабельной жизни было прервано сбором всех пассажиров на палубе для инструктажа по безопасности.

34. Моя семья не выносит паромы после страшной ночи в порту Акабы.


35. Рыбалка с высоты пятиэтажного дома.


36. Футбол.


Я попытался напроситься на экскурсию по кораблю, чтобы сделать развернутый отчет, показать вид с мостика - судно-то внушительных размеров. Но мне отказали, строгоотчитав даже за само желание. А однажды, когда ребенок залез на какую-то лестницу (никаких запрещающих табличек не было), мне весьма грубо пригрозили штрафом. В общем, имейте ввиду, это не туристический океанский лайнер и никаких капитанских ужинов пассажирам не светит.

37. Зато поездка открыла в пассажирах романтические настроения. Любоваться закатом выходили почти все, да и к рассвету на палубу непременно собирались зрители.


От моря я не ожидал никаких особенных впечатлений и очень зря. В каждое из моих появлений на палубе оно смотрелось по-новому: то было покрыто мелкой рябью, то казалось густым, как кисель, то выглядело гладким, а то прозрачным. Иногда в дымке таяла линия горизонта, создавая ощущение, что мы плывем в каком-то безграничном пространстве. Дельфинов первые день-два не было вообще, а потом их стало так много, что они перестали вызывать удивление. Некоторые плыли рядом с судном, другие только показывались вдали (вот только фотографировать их сложно, похвастаться удачными снимками не могу). И все четыре дня я удивлялся большому количеству мусора, дрейфующему в нейтральных водах.

38. Медуза


39. Дельфин.


40. Черному морю не повезло, его окружают не самые чистоплотные страны.


Помимо дальнобойщиков, то есть тех, кто находился на пароме по делам рабочим, было и несколько туристов. В их числе семья из Франции с младенцем, они путешествовали на внедорожнике, который был припаркован в трюме. Соседнее с нами купе занимала большая грузинская семья, ездившая в Болгарию на отдых. Особенно запомнился один гражданин - запамятовал, к сожалению, его имя - из Германии. Оказалось, что он даже не турист... Не знаю, как таких людей классифицировать... Которые сбегают от дорогой европейской жизни в дешевые страны; обычно они выбирают Юго-восточную Азию, но этот человек предпочел Грузию, потому что до этого несколько лет там работал. Он рассказал историю, которую я до этого слышал несколько раз от других людей в разных уголках планеты. На его родине всё безумно дорого, а здесь он припеваючи живет в маленьком деревенском доме где-то между Кобулети и Батуми. Грузинский язык он так и не осилил, русского также не знает. Похоже среди его собеседников первое место с серьезным отрывом занимает бутылка виски. По крайней мере без нее он мне не встречался. Возможно, поэтому он зацепился за редкую возможность пообщаться и долго меня не отпускал. Запомнился этот чудак еще и тем, что порой, ни на кого не обращая внимания, горланил песни, лежа в пластиковом шезлонге. Уже когда на горизонте замаячили огни Батуми, на палубе появились еще какие-то люди, все эти дни где-то прятавшиеся.

41. Тот самый немец.


Рано утром в воскресенье около 6 утра я вышел на палубу и увидел, наконец, на горизонте силуэты батумских небоскребов. А спустя 12 часов они, казалось, стали только дальше. Мы болтались на рейде, вращаясь на месте.

42. 5:50 утра.


43. 17:00 вечера.


Лишь в половине 12 ночи мы стали приближаться к городу, обошли мыс возле яхт-клуба, и только около трёх пришвартовались в порту. По дороге к нам прицепился катер грузинских пограничников, поэтому паспорта нам пропечатали заранее. Мы ступили на грузинский берег одними из первых и, сев в такси, отправились домой. Путешествие длиною в 4 дня и 5 ночей благополучно завершилось. И знаете, даже не смотря на задержку и преждевременный отъезд, мне понравилось. Все же иногда полезно на несколько дней остаться без связи и интернета.

44. Батуми с борта "Дружбы".


45. Башня Porta, башня Алфавита и башня несостоявшегося университета. А слева должна была быть башня Трампа, строительство которой окончательно отменили буквально пару дней назад.


46. Буксир "Тамара II".


47. Ресторан, турецкая мечеть и старый город.


48. Станция канатной дороги.


49. Нефтеналивной танкер.


50. Портовые краны.


51.


А вечером следующего дня "Дружба"все еще стояла в порту. Так и не удалось капитану нагнать график.

52.



Смотреть другие рассказы о Грузии.

13-17 июля 2016 г.

Не успели мы появиться на пороге отеля с чемоданами, как услышали удивленный вопрос соотечественников: "А вы сейчас прилетели?"Подключившись к интернету, я узнал, что печально известное крушение самолета над Синаем признано терактом, и в этой связи введен запрет на авиасообщение между Россией и Египтом. Все последующие дни отель был наполнен слухами на эту тему. Менялись рейсы, менялось время вылета и люди сидели, как на иголках. За воротами отеля продавцы сувениров и владельцы мелких лавок признавались в предчувствии тяжелых времен. И, судя по редким отчетам тех, кто отдыхал в Египте после того, как вывезли последних чартерных пассажиров, отсутствие туристов вынудило многих местных распродать свои лавки и уехать...

1. Шарм-эль-Шейх, Наама бей, центр.


Что касается непосредственно Шарм-эль-Шейха и впечатлений от отдыха, то на удивление могу выразить только положительные эмоции. И вот, пожалуй, в чем причина. Я поехал в Египет не по горящей путевке, да и не по путевке вообще. Первые оба раза недельный отдых в Хургаде обходился мне примерно в 15000 рублей на двоих с перелетом. Было, правда, это давно: в 2003 и в 2007 году. Мы были юны и готовы жить в любых условиях. В этот раз я сам и достаточно долго выбирал отель по следующим критериям: поближе к центру, чтобы в любое время можно было выйти и сразу погрузиться в курортную движуху, предпочтительно с собственным пляжем и желательно с какими-нибудь водными аттракционами для ребенка. Долго читал отзывы туристов о выбранном отеле. Причем чтение отчетов - то еще занятие. Поскольку всегда найдутся люди, которым что-то не понравилось, нужно не только воспринимать получаемую информацию, но и отсеивать неадекватную. Цена в 4600 рублей (тогда - 70 $) в сутки за полупансион показалась мне заслуженной и отель был забронирован. Минус я нашел только один - отель Тропител Наама Бей находится не на береговой линии, но собственный пляж есть, до него можно дойти пешком или доехать на шатле, но пляж так себе. Зато под боком масса магазинов, ресторанов, а торговый центр прямо через дорогу, к тому же в отеле имеется маленький аквапарк - на потеху ребенку, а близкое расположение к аэропорту позволяет любоваться заходящими на посадку самолетами - это на потеху мне. Гостиницу классом выше и на побережье можно было найти дешевле, но где-то в стороне от центра.

2.


3. Вид на залив.


4. Косяк рыб на пляже отеля.


5. Пляж отеля. Ядовитая рыба-лев.


Помню, когда мои родители собирались в Египет я их наставлял не поддаваться на зазывал, на клятвы в вечной дружбе и якобы бесплатные чаи и кофеи, которыми заманивали торговцы парфюмерных магазинчиков. Мой опыт говорил, что в Египте все, кто связан с туризмом, бессовестные обманщики. Сам был свидетелем нескольких случаев. Однажды гид в группе, следовавшей в Каир, достал платочек с золотыми побрякушками, изображающими Нефертити, жуков-скарабеев и тому подобное, и, сообщив, что его дядя работает на ювелирном заводе, и цен ниже мы никогда не найдем, распродал развесившей уши группе весь свой запас. Уже улетая из Хургады, я обратил внимание, что подобные изделия даже в официальных магазинах в аэропорту стоят значительно дешевле. За прошедшие годы что-то изменилось в торговцах. Теперь на их магазинах по-русски написано"мы не пристаем", да и поведение у них заметно более сдержанное. А это, согласитесь, и на общем настроении отдыха сказывается.

6. Споттинг прямо из бассейна отеля. Наш ненавистный Нордстар. На этом самолете я тоже когда-то летел в Новосибирск.


7. Уральские.


8. Чартер.


Синай знаменит двумя ключевыми местами, которые непременно стоит посетить, оказавшись в Шарм-эль-Шейхе: монастырем Святой Екатериныи национальным парком Рас-Мохаммед. С монастырем у меня, к сожалению, не сложилось. Первоначально я собирался отправиться туда самостоятельно, взяв в аренду машину. Но когда выяснилось, что никто не жаждет составить мне компанию, я пришел к выводу, что будет спокойнее и проще заплатить за экскурсию, тем более, что место требует наличия толкового гида. Но экскурсия сорвалась. Как объяснили мне в туристической компании, они не смогли собрать группу не то, что сами, а даже в складчину с другими турфирмами. Нашлось буквально четыре человека на весь Шарм... В следующий день монастырь не принимал туристов, а дальше я уже должен был улететь. Что ж, как принято говорить в таких случаях, есть повод вернуться.

А в национальный парк Рас-Мохаммад мы все-таки попали. Началось все с того, что я обошел несколько близлежащих туристических ларечков и поспрашивал об аренде машины. Удивительно, но в большинстве из них только пожимали плечами... Хотя, нет, началось все немного раньше. Я забронировал - так я думал - себе машину в одной из многочисленных конторок, которые держат "наши". Почему не в Ависе и у прочих известных брендов? Да потому, что цена в известных фирмах раза в три дороже, а за машиной нужно ехать в аэропорт 15 км. А из этого места довольно быстро пришел ответ: "Есть в наличии Киа Пиканто, 30$ в день, входит 150 км в день, каждый лишний километр 1 ег фунт, машина от физических повреждений не застрахована, в случае чего вы оплачиваете ремонт."Нормальные условия, рассудил я, и забронировал машину на нужное время. А когда нужное время наступило, прокатчик перестал брать трубку. Уж не знаю, что у них там не срослось, но почему-то они посчитали, что игнорировать мои звонки в этой ситуации гораздо лучше, чем принести извинения. И пошел я с раннего утра по всяким экскурсионным бюро, коих много на пешеходных улицах Шарма. В одной из них хозяин куда-то позвонил, сказал, что вопрос решил и через некоторое время сюда приедет его друг. Друг, назвавшийся Мухаммедом, действительно приехал быстро, посадил меня в свою машину и отвез куда-то на окраину города, где в новом доме располагался офис проката машин для местных. Причем, не какая-то шарашкина контора, а серьезный офис, перед которым стояло два новых белых Ланцера. У них были даже фирменные бланки договоров, правда на арабском. Конечно, не известно, под чем ты ставишь подпись, но по крайней мере, есть уверенность, что отрывной бланк договора - эта стандартный документ, а не напечатанный "под лоха-туриста"тут же на компьютере. Оформив документы, я заплатил Мухаммеду, тот отстегнул конторе их долю. Я до сих пор сожалею, что не взял тогда визитку, поскольку, если возникнет необходимость, уже не смогу отыскать их офис, спрятанный в спальных районах Шарм-эль-Шейха. Но зато знаю, что где-то рядом всегда есть фирмы для своих, где цена на авто в разы дешевле, а условия и состояние машины ничем не хуже.

9. Арендованный Ланцер у въезда в национальный парк.


На этой машине мы и отправились в национальный парк Рас-Мохаммад — гордость Египта. Расположен на самом юге Синайского полуострова, в 25 км к юго-западу от Шарм-эш-Шейха. Считается одним из самых живописных мест на всём Красном море, а самая южная его часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Общая площадь парка составляет 480 км², из которых 345 км² приходится на водную поверхность. Территория парка включает два острова: Тиран и Санафир. Здесь находятся и доступны к осмотру посетителями различные виды геологических пород. В заповеднике водится более тысячи различных видов рыб, и растёт около 150 видов кораллов. Кроме того, Рас-Мохаммед богат представителями сухопутной фауны: лисы, газели, рептилии, перелётные птицы (белые аисты). Мангровые деревья предоставляют птицам ценную возможность для высиживания птенцов. На территории национального парка можно увидеть в естественных условиях поднявшиеся над уровнем моря коралловые рифы, насчитывающие возраст до 2 млрд лет. Также здесь есть геологические разломы земли — результат землетрясений. Особого внимания заслуживает ещё одно чудо Рас-Мохаммеда — Соленое озеро. Вода в нём в два раза солёней морской из-за уникальных солёных источников. Вода залива сходна по составу с водой Мертвого моря (Израиль), и оказывает благотворное влияние на организм человека. Еще одно уникальное место в заповеднике это озеро Желаний, состав воды частично опреснен благодаря источникам которые бьют из под земли.

10. На пляже никого - делай что хочешь.


11. Экскурсии обычно наведываются в парк со стороны залива.


12. Вид в сторону Шарм-эль-Шейха.


13. Знаменитые кораллы.


14. Дикий пляжик.


15. Экскурсионный катер возвращается.


Какие плюсы и минусы самостоятельного посещения заповедника? С одной стороны нам (на 2 взрослых) эта поездка обошлась существенно дешевле, чем мы бы брали экскурсию. С другой стороны нас никто не ограничивал во времени нахождения в том или ином месте - мы сами себе организовали пикник, сами выбирали сколько времени проведем на каждом пляже. Ну и третий плюс - рядом не было неадекватных "тагильцев", которые, как показывал прошлый опыт, присутствуют на каждой экскурсии в Египте. Минус также был: возможно, оказавшись здесь впервые, мы пропустили какое-то важное место, о котором знают только гиды, но даже увиденного хватило с головой. Мы просто заезжали на каждый пляж, плавали в масках, которые, к слову, за копейки продаются везде в Шарме, и получали огромное удовольствие от подводного мира, оказавшегося ничуть не хуже того, что мы видели на Филиппинахи в Индонезии. И в общем-то никогда не думал, что скажу это, но с удовольствием сюда когда-нибудь вернусь. (К сожалению, за пару дней до поездки в Рас-Мохаммед я потерял подводный фотоаппарат, поэтому подводный мир в этот раз не покажу, но любой заинтересовавшийся запросто может всё увидеть, сказав "Окей, гугл").

16. Дорога в национальном парке Рас-Мохаммед.


В Москву мы должны были улететь Аэрофлотом (точнее Оренбургскими авиалиниями), и этот перелет оказался самым затратным этапом всей поездки. Долгое время цена на прямой перелет до Москвы держалась в районе 22-24000 рублей на человека, перелеты с пересадкой стоили около 15, но с неудобным ночным вылетом. И вот в какой-то день (за два месяца до вылета) на сайте Аэрофлота цена вдруг упала до 13700 на человека, я сразу купил билеты, а на следующий день цена опять поднялась до 24. Буду считать, что повезло. Хотя не исключаю и того варианта, что можно было улететь вообще бесплатно, обратившись в МЧС. Поскольку к моменту нашего отъезда билеты на рейсы уже не продавались, расписание постоянно "плавало", а граждан поручено было вывезти. Аэрофлот, впрочем, продолжал летать, придерживаясь расписания, в отличие от многих чартерных перевозчиков, с которыми "попадали"другие обитатели нашего отеля. В нужный день мы взяли такси и отправились в аэропорт. Уже на подъезде к терминалу выстроилась очередь из автобусов и минибасов, людей пропускали медленно и с проверками. Тем, кто подобно нам приезжал на такси было проще, можно было выйти заранее и пройти 200-300 метров пешком, остальные вынуждены были ждать. Самолет оказался полупустым.

17. Борт МЧС в аэропорту. Эти суда вывозили багаж туристов.


Ну и последнее, что вспоминается в связи с поездкой по Ближнему Востоку. Если вы помните, когда происходила эта массовая эвакуация отдыхающих с египетских курортов, багаж отправляли отдельно грузовыми самолетами. Чемоданы подписывались в аэропорту вылета, на них вешалась инструкция об адресе доставки, пожеланиями и контактами хозяина. "Вам позвонят или пришлют смс", - успокаивали пассажиров спасатели. Я на нашем чемодане написал, что если до такого-то числа не заберу сам в "Домодедово", то прошу отправить на домашний адрес. По прошествии недели в Домодедово никто не ведал о судьбе багажа египетских туристов, информация на сайте МЧС давно не обновлялась, и номер нашей бирки в списках не значился. Улетели мы домой без чемодана. Спустя пару недель ожидания, я решил позвонить в наш родной аэропорт и - о, чудо! - мой багаж оказывается давно ждал меня в камере хранения. Просто мне об этом не сочли нужным сообщить.

__________________________________________________________________________

P.S. Ну и зная, что едва ли я когда-нибудь посвящу отдельный рассказ своим старым поездкам в Египет, поделюсь здесь хотя бы фотографиями той поры.

18. Пирамиды Гизы, 2003 г.


19. Торговцы в Хургаде, 2003 г.


20. Пирамиды Гизы, 2007 г.


21. Во дворе Каирского египетского музея, 2007 г.


22. Пекарня где-то между Каиром и Александрией, 2007 г.


23. Рыбак и коты. Александрия, 2007 г.


24. Улочки Александрии, 2007 г.


25. Александрийская библиотека, 2007 г.


26. Карнакский храм в Луксоре, 2007 г.


27. Луксор, лодки на Ниле, 2007 г.


28. Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр эль-Бахри, 2007 г.



7-13 ноября 2015 г.

Все рассказы из этой поездки.

Поскольку в прошлой части наш паром пристал к причалам Батумского порта, то новую серию постов о достопримечательностях Грузии я начну с Аджарии и, постепенно двигаясь на восток, закончу в Кахетии, по дороге заезжая в места, преимущественно неизвестные за пределами Грузии, но весьма интересные и достойные внимания.

О Мачахельской долине я узнал, когда писал рассказ о дороге через перевал Годердзи. Тогда же и заинтересовался этим местом. Вскоре я наконец-то посетил Батуми в летнее время, и в числе достопримечательностей, которые запланировал увидеть, долина Мачахели стояла на первом месте. Препятствий для поездки нашлось всего два. Первое - отсутствие транспорта - зазрешилось довольно быстро. Как раз во дворе моего дома уже не первый год сдавался в аренду видавший виды Джип Гранд Чероке. Я позвонил хозяину, познакомился с ним и, немного сторговав цену, получил ключи от машины. (И знаете, что удивительно? Ни паспорта, ни залога, ни даже предоплаты хозяин машины не взял.) Со вторым препятствием дело обстояло хуже. Погоду за деньги не купишь, а прогноз на все время моего нахождения в Аджарии был весьма не радостный. Но решив, что лучше попытаться, чем сидеть дома, мы выбрали пусть облачный, но "сухой"день и отправились в путь.


Поездка вышла спонтанной, а я, как организатор, допустил ряд ошибок, в результате чего не удалось увидеть несколько мест, которые были буквально под боком, поэтому до следующего приезда я обозначу эти объекты в тексте, а когда-нибудь сопровожу и собственными фотографиями.

После распада единого Грузинского царства на территории современных Самцхе-Джавахетии и Аджарии, а также исторической области Тао-Кларджети (сейчас в Турции) возникло самое крупное по площади грузинское государственное образование XV—XVI вв. княжество Самцхе-Саатабаго со столицей в Ахалцихе. Владевшие к тому времени уже три столетия этой внушительной территорией князья Джакели сыграли далеко не последнюю роль в разделе государства, но они не учли, что раздробленной нации будет чрезвычайно трудно устоять перед давлением могущественных соседей. Завоевание княжества Самцхе-Саатабаго имело большое значение для Ирана и Oсманской империи, так как давало стратегическое преимущество и облегчало захват всей Грузии. Предвидя это, картлийские и имеретские цари всецело старались не допустить господства Турции или Ирана в Самцхе. В то время как самцхийские правители смотрели на ситуацию иначе и порой пропускали через свою территорию османские войска для набегов на Имеретию. Уже в 1479 году князья формально подчинились османскому султану, и вскоре сами начали ощущать последствия своего недальновидного поступка - территория княжества неуклонно сокращалась. В 1578 г. Самцхе-Саатабаго окончательно оккупировали войска султана. Джакели на первых порах возглавили сопротивление захватчикам, но затем перешли на их сторону и первыми из крупных грузинских феодалов приняли ислам и на положении наследственных пашей продержались у власти вплоть до прихода русской армии в 1828-29 гг. Окончательно самцхийская государственность была ликвидирована в 1628 г., и княжество стало называться "Гурджистанским вилайетом". Выбор для местных феодалов при турецкой администрации был невелик - переход на службу к султану и принятие ислама, либо лишение всех титулов и владений. Этот период отмечен преследованием христиан, уничтожением христианских церквей и монастырей и строительством мечетей. И что бы не говорили в современной Грузии, мне не известна ни одна причина, по которой земли Самцхе-Саатабаго (и не только) могли вернуться Грузии без участия российского оружия: по результатам Русско-Турецкой войны 1828-1829гг. Турция признала переход к России Картли-Кахетинского царства, Имеретии, Мегрелии, Гурии; а по результатам Русско-Турецкой войны 1877-1878 гг. Россия зафиксировала за собой Карс, Ардаган и Батум.

А Мачахели — куда мы и держим путь - небольшая часть Самцхе-Саатабаго, историческая область и долина вдоль реки Мачахлисцкали, разделенная между Турцией и Грузией и повторившая судьбу всего княжества. До конца XV века была частью Грузинского царства, важным транспортным коридором, под названием Мичихиани. Потом вошла в состав Османской империи, испытав в полной мере все описанные выше события, включая насильственное омусульманивание. При турках особой славой пользовались производимые здесь с конца XVIII до середины XIX века ружья, названные Мачахела. В то время, когда шли Русско-Турецкий войны, областью попеременно владела то одна то другая сторона. А в 1921 году после подписания Карского договора Мачахели оказалась перерезана границей. Большая часть территории досталась Турции, но из 18 поселений 12 оказались с грузинской стороны (так называемое Нижнее Мачахели), а 6 (Верхнее Мачахели), в том числе село Хертвиси, бывшее столицей области (не путать с крепостью по дороге в Вардзию) - с турецкой. Все 6 поселений, отошедших Турции, были переименованы в 1925 г.: Хертвиси превратилось в Джамили, Зедваке в Дузенли, Эфрати в Эфелер (в селе есть древний мост и мечеть, переделанная из церкви), Квабистави в Каялар, Миндиети в Марал, Акриа в Угур. Чтобы не возвращаться больше к Турции скажу, что Верхняя Мачахели также весьма интересна памятниками старины, включая деревянные дома и мечеть в Джамили, как две капли воды похожая на ту, что мы увидим в селе Зеда-Чхутунети, и природными объектами, среди которых водопад в Марале. Да и вообще, судя по фотографиям, турецкая часть более живописна поскольку находится ближе к вершинам Арсианского хребта. Вот только добраться туда весьма непросто, а в зимнее время вообще невозможно - жители этой части долины каждую зиму оказываются отрезанными от остальной части Турции из-за сильных снегопадов. И если какому-либо жителю требуется вырваться из снежного плена, то он вынужден делать длительный переход через грузинскую территорию и затем снова входить в Турцию на другой пограничной точке. Среди рядовых турок высоко ценится мачахельский мёд, собираемый кавказской пчелой.

Первый отрезок нашего пути закончился у моста через Чорохи за поселком Хелвачаури, примерно в 11 км от центра Батуми. По другую сторону двухсотметрового моста раскинулась деревня Махо. Эта местность не имеет отношения к Мачахели, но, двигаясь по Трансаджарской трассе, хоть к Махунцети, хоть к Аджарскому домику, хоть до самого Ахалцихе, почему бы не заехать и сюда? За мостом дорога раздваивается, и, если поехать влево, то вскоре будет еще один автомобильный мост, а рядом с ним мост Махо - ближайшее к Батуми из сооружений подобного типа. Построен он в XI-XII веках, длина 15,8 м, ширина в центре 2 м, высота от дна реки до арки 3,6 м.
Координаты: 41.563861 41.671361

1. Мост Махо на реке Махлисцкали.


2. Кладка.


Вместо того, чтобы вернуться на трассу, мы продолжили движение по серпантинам Махо и, прежде чем поняли, что едем не в ту сторону, были вознаграждены замечательным видом на Батуми. В Махо есть развалины еще одного древнего моста и руины крепости, координаты которых можно увидеть на карте моего путеводителя, но я в тот раз не почтил их своим присутствием. Говорят, от них почти ничего не осталось, так что решайте сами, стоит ли тратить время на их поиски.

4. Вид на Батуми из Махо.


5. Чорохи и Батуми.


Вернувшись на трассу, мы продолжили путь до местечка Аджарисцкали, где одноименная река впадает в Чорохи. В этом месте находится знаменитый Аджарский винный дом, а в соседнем селе Хертвиси (это уже третье место с таким названием, как вы помните) можно увидеть то, что осталось от древних винных прессов. Дальше Трансаджарская трасса тянется вдоль реки Аджарисцкали, а нам необходимо свернуть на юг в сторону турецкой границы и двигаться вдоль Чорохи.

6. На повороте возле Аджарисцкали имеется указатель в нужную нам сторону.


Через 2,5 км через Чорохи переброшен железный мост, по которому вполне можно проехать на автомобиле, но я решаю пройтись пешком.

7.


На противоположном берегу находится село Мирвети. Быть ему непримечательным местом на карте, если бы не сразу несколько достойных внимания объектов.

8. "Налиа" (хранилище для кукурузы) в огороде.


9. Домик в деревне.


10. Пастораль.


Одно из этих мест - восемнадцатиметровый каскад, дорога к которому проходит через так называемый "сказочный лес" - самшитовую рощу.

11. Через сказочный лес.


12.


13. Водопад Мирвети. Шлангами местные жители протянули до своих домов водопроводы. Получилось не эстетично, зато про жизнь.


Ниже по течению перед тем, как влиться в Чорохи река Мирветицкали проходит под хорошо сохранившимся арочным мостом Мирвети. Возвели его по одним данным в IX-X вв. (согласно сайту Агентства культурного наследия Аджарии), по другим данным - в XIII в. (согласно информационному щиту, установленному на месте). Высота моста 5 м, длина 12 м, ширина в центре 2 м. Если верить картам, выпущенным Национальной администрацией туризма Грузии, то в Мирвети имеется еще и некий замок. Правда, кроме как на карте его следы нигде более не встречаются.
Координаты моста: 41.530028 41.830778

14. Мост Мирвети.


15.


16.


Но и это место еще не Мачахели. Мачахели начинается через полтора километра, там где река Мачахлисцкали, пройдя 37 км - половину в Турции и вторую в Грузии - и, собрав воду дождей, источников и тающих снегов, вливается в куда более мощную реку Чорохи. Здесь, на вершине горы для контроля дороги, ведущей от моря в Мачахели и в столицу Кларджети город Артануджи (Ардануч), в VI-VII вв. была возведена крепость Гвара, особенно активно использовавшаяся в IX-XIII вв. После того, как хозяевами этих земель стали турки, крепость потеряла свое значение и то ли рухнула сама, то ли была разрушена. До наших дней сохранились две стены да фундаменты. У меня не было сведений о точном местонахождении крепости, и я пытался искать ее в другом месте, поэтому до моей следующей поездки в Мачахели фото не будет (хотя, там и показывать особо нечего, разве что окружающий пейзаж)... На этом месте перекресток. Если ехать прямо вдоль Чорохи, то через пять километров будет село Кобалети, а на противоположном берегу реки уже Турция. Можно посмотреть на пограничные заборы, но официально границу в этом месте не переходят... Мы же свернули налево. Памятник ружью "Мачахела"показал, что мы на верном пути.

17. Памятник "Мачахела" - символу этих мест.


Следующую остановку мы совершили ровно через 10 км в селе Тсхемлара. Мосты через реку видно прямо с дороги. Их здесь два: одному всего 50 лет, второй примерно в 15 раз старше (XII в). В отличие от тех, что мы видели в Махо и Мирвети, этот мост имеет неправильную форму, выполнен в форме овала. Но расчет древних инженеров оказался верен и лучшее тому доказательство - то, что мост цел и невредим, а ведь его использовали вплоть до 1960-х годов, пока не появился автомобильный мост рядом, да и сейчас пешеходы предпочитают его, несмотря на то, что ходить по нему довольно страшно. Длина почти 20 м, ширина в центре 1,6 м, высота 5,3 м.
Координаты: 41.509755 41.820398

В Тсхемлара, говорят, сохранилось древнее марани (хранилище вина) с не менее древним винным прессом, которые можно осмотреть, но мы этого не знали. А ресторан под полосатым тентом - весьма популярное место, имеющее даже страничку на Фейсбуке.

18. Дорога вглубь Мачахельского ущелья и мост в Тсхемлара.


19. Мосты и ресторан.


За Тсхемлара заканчивается асфальтовое покрытие, хотя, возможно, эта информация уже не актуальна, поскольку как раз, когда мы там проезжали, дорога строилась. В какой-то момент узкая проезжая часть оказалась заблокирована строительной техникой, и нам пришлось немного постоять. За нами пристроился новый Ленд Крузер, из которого то и дело выходили какие-то люди и фотографировались. Я было подумал, что туристы, но оказалось - представители турецкой подрядной компании. Узнав, что мы ищем древние мосты, водитель-грузин велел ехать за ним. На развилке мы свернули с дороги, ведущей в Чхутунети, перебрались на противоположный берег реки и через 2,5 км добрались до моста, переброшенного через Коколети, правый приток Мачахлисцкали. Согласно исследованиям возведен он был сравнительно недавно - в XVIII веке. Высота от воды - 5,15 м, ширина - 1,8 м. Турецкая компания проводит здесь работы по укреплению берега, а то новый мост, стоящий рядом, может обрушиться. Старому же мосту - всё нипочём.
Координаты: 41.49943355151715 41.85715913772583

20. Мост Коколети.


А дальше путешествие могло прерваться, потому что у нас стал заканчиваться бензин... Наверное, хозяин решил меня не расстраивать и назвал цифру вдвое меньше реального аппетита машины, потому что прикинув километры, которые нам нужно было преодолеть, а также сделав надбавку на бездорожье, я заправился, как мне показалось, с лихвой. Но вот мы прошли меньше половины пути, стрелка почти прижалась к нулю, а до ближайшей заправки - 20 километров. Отъехав от Коколети, мы повстречали местных жителей, которые на вопросы о бензине только улыбнулись и развели руками, зато дали подсказку насчет еще одной крепости, которую... я так и не нашел. Пока мои родственники накрывали пикник прямо на капоте машины, я безрезультатно слазил на ближайший холм. А сейчас смотрю на карту и вижу, что крепость-то была в 10 метрах от нас... От крепости Члхутунети, она же Каливаке (XI-XIII вв.) до наших дней сохранились невнятные руины и восьмиметровая стена, но одна деталь - подземный ход, ведущий к реке, каким-то чудом уцелел и им можно воспользоваться. Его протяженность - около 30 м, высота 1,3-2,5 м, ширина 70-80 см. Крепость, занимавшая площадь 200 кв.м, являлась частью укреплений, которыми был защищен весь район.

21. Пикник посреди дороги. Вот, кстати, и наш Джип.


Немного вернувшись назад, мы остановились на перекрестке. Вверх уходила дорога в Чхутунети - конечную точку грузинской части Мачахели. Но стрелка уровня бензина уже даже не подергивалась, замерев на самой низшей отметке. Во дворе первого же дома, хозяин чинил машину, и мы обратились к нему с просьбой продать нам немного топлива. "Сейчас посмотрю", - сказал он и вскоре вынес нам литра два бензина в банке. "Это - все, что есть."Денег он не взял, подтвердив то, чем и без того славятся жители ущелья: приветливостью и гостеприимством, внимательным отношением к гостям и друг к другу. Посоветовавшись, мы решили продолжать путь, надеясь на то, что остатков нам хватит. От перекрестка до села Верхнее Чхутунети всего 5 км - не так много, но дорога - узкая и крутая - все время идет в гору, и ее состояние крайне неудовлетворительное, особенно после недавних дождей, а при таких условиях, как известно, машине нужно существенно больше топлива. Но мы добрались, оказавшись на высоте 800 м над уровнем моря.

22. Дом в Чхутунети.


Главная (хотел написать единственная, но там еще кое-что есть) достопримечательность села - этнографический музей, открытый в здании бывшей мечети. Мечеть вроде как была построена во второй половине XVIII века (в здании имеется камин 1833 года), хотя датой постройки аналогичной мечети в Джамили (бывш. Хертвиси) значится 1855 год, а Джамили все же была столицей... Главное впечатление от музея оставили не экспонаты, а как раз интерьер, резные купол, орнаменты и роспись. Говорят, резьбой и росписью занимались грузины, поэтому они сделали скрытые послания потомкам в виде крестов и виноградных гроздей. На втором месте - макеты распространенных в регионе домов и хозяйственных построек - подобные экспонаты всегда вызывают интерес. Ну и стандартная экспозиция: предметы домашней утвари, гончарные изделия и украшения, собранные в окрестных селах. Ну а для меня главным открытием стало то, что ружейный ствол делается (во всяком случае такой технологией пользовались местные умельцы) путем высверливания отверстия в длинном металлическом цилиндре.

23. Создателем музея являлся местный житель Зураб Нагервадзе, который был директором со дня открытия 9 июня 1984 года до 1995 года. В 1995 году после смерти Зураба руководителем стал его сын Малхаз.


24.


25.


26. Кувшин в орнаменте.


27. Лепестки в виде креста.


28. Макеты. Дома в Мачахели строили из каштана. В таких домах летом было прохладно, а зимой тепло, к тому же каштан источал приятный пряно-медовый аромат.


29.


30. Быт.


31. Жительница долины.


32. Снегоступы. Зимой здесь не сладко.


33. Знаменитые ружья - "топи Мачахела".


34. На этом станке нарезался ствол для ружья.


Другая достопримечательность, также оставшаяся за кадром, находится во "владениях"местного жителя по имени Али. Это небольшая рукотворная пещерка, использовавшаяся в древности в качестве марани - винного хранилища. Когда она была обнаружена, то в шутку стала называться именем хозяина - пещерой Али Бабы. Еще в одном источнике я наткнулся на упоминание о некоем разрушенном мосте в Чхутунети, мол мимо него проходит дорога, но мы никаких развалин не заметили...

В селе также не нашлось бензина, теперь до возвращения на основную трассу мы могли рассчитывать только на то, что оставалось в баке. Но до самой удаленной достопримечательности Мачахельской долины было рукой подать - какие-то 800 метров. Мы вновь решили рискнуть и продолжили поездку. Дорога совсем испортилась, за спуском следовал подъем, периодически моросил дождь. В какой-то момент мы проехали бревенчатый мостик, обитый жестью, не обратив на него особого внимания. Вскоре появились смутные сомнения, что 800 метров давно позади, но никаких указателей по-прежнему не было. Еще немного и мы уперлись бы в ворота пограничной заставы, у которой и кончается эта дорога, но повстречали немого старика, объяснившего на пальцах, что нам следует возвращаться. С трудом развернув машину над обрывом, мы поехали назад, но, услышав шум водопада, остановились у того самого деревянного мостика. А мост Чхери, построенный в IX-X вв., скромно прятался под этой невзрачной надстройкой. Пришлось спускаться по крутому скользкому склону, чтобы увидеть его и сфотографировать. И хотя мост не велик, всего 5,7 м в пролете, на мой взгляд он один из самых живописных в Грузии.
Координаты: 41.479833 41.861778

35. В какой-то момент мы проехали бревенчатый мостик...


36. Пришлось спускаться по скользким камням в обрыв... Вид наверх.


37. Вид вниз не хуже.


38. Мост Чхери, один из самых живописных в Грузии.


Ну что ж, самые труднодоступные места мы увидели, настала пора возвращаться. Все той же дорогой мы ползли в сторону Чхутунети. Я где-то читал, что в хорошую погоду отсюда видны деревни и снежные шапки гор по ту сторону границы, но сейчас все спряталось в тумане. Но даже то, что удавалось разглядеть, наглядно демонстрировало насколько богат и изобилен этот край. Удивительно было видеть одинокие дома на головокружительной высоте. Какими тропами забираются туда их хозяева? В таких местах шиферные крыши не портят общую картину, а огороды смотрятся гармонично в окружении диких заповедных лесов... Мачахела - это еще и национальный парк, созданный в 2012 году для защиты природного разнообразия. Парк примыкает к Джамильскому биосферному резервату, расположенному в Турции, создавая таким образом международный коридор, позволяющий восстанавливать популяцию редких животных и защищать реликтовые растения.

39. Обратная дорога.


40. Склоны долины.


41. Вот так здесь и живут.


42. Туман над Мачахлисцкали.


43.


Но поездка на этом не закончилась. Примерно в середине пути возле поворота к селу Аджарисагмарти из кустов выглянуло дуло. Орудийный ДОТ был установлен здесь в 1940 г. для контроля приграничной дороги. Сооружение, выполненное из сверхпрочного бетона, имеет несколько комнат и если не бояться крапивы и колючих кустов, то можно залезть внутрь. В исправном состоянии орудие находилось до конца 50-х годов и обслуживалось взводом солдат, размещавшихся в казармах неподалеку. На поясняющем щите написано "пушка в селе Скурдиди", что неверно. Скурдиди находится далеко в горах, там же расположена одноименная пограничная застава. Видимо, орудие когда-то было приписано к ней. "Не бог весть какая достопримечательность," - скажет кто-нибудь, но в Грузии подобных укреплений я еще не видел.

44.


45.


46. Вход зарос.


47. Внутри.


48. Переговорные трубы.


49. Все, что осталось от пушки.


50. Амбразура внутри.


51. Она же снаружи.


52. Дом у реки в селе Аджарисагмарти.


День закончился в ресторане "Чвенебури". Здание ресторана без преувеличений самое большое во всем Мачахели, стоит оно прямо на дороге, всего в километре от слияния Мачахлисцкали с Чорохи, так что не заметить его невозможно. И что удивительно, не смотря на то, что места здесь глухие, к вечеру ресторан заполнился посетителями.

53. "Чвенебури".


54. Мачахлисцкали, вид от ресторана. Отсюда видно место, где на холме стояла крепость Гвара.


Ежегодно во второй половине сентября в Мачахели уже 10 лет проходит праздник Мачахлоба, на который приезжают даже турецкие грузины с той стороны Мачахельской долины. Гуляния начинаются у скульптуры "Ружье Мачахела", постепенно перемещаясь куда-то в глубь области. Танцы, ярмарка, вино и застолье. С удовольствием бы съездил.

А бензина нам хватило...


Смотреть другие рассказы о Грузии.

21 июля 2016 г.

Удивительно, но о батумском рыбном рынке я узнал на пятый год своего знакомства с городом. Не повторяйте моей ошибки! До этого момента я думал, что грузины в рыбе ничего не смыслят. И право так думать мне давало то, что я всю жизнь живу на Крайнем Севере, где рыба, как известно, это не просто еда, а целый культ или философия, если хотите. На вопрос тем, кто навсегда покинул наш город, "что тебе привезти", во все времена отвечали "рыбки."А на грузинском праздничном столе, сколько себя помню, я встречал только "цоцхали" - мелкую разновидность форели, обитающую в холодных горных реках. Подают ее вареной, причем если готовят по канонам, то бросают в кипящую воду еще живой, из-за чего она каким-то правильным образом скрючивается ("цоцхали"так и переводится - "живая"). На каждый день в этой стране обычные магазины и рынки предлагают в основном замороженную скумбрию. А для особых случаев подходит живая речная форель в многочисленных хозяйствах. Прямо скажем - выбор не велик, и в разряд деликатесов его не отнести... Но однажды я где-то в интернете прочитал про рыбный рынок, намотал себе на ус, что нужно непременно заехать. И вот, в очередной приезд друг пригласил меня в гости и по этому случаю купил к столу ставридки и барабульки. Благодаря тому случаю, я, наконец, смог своими глазами увидеть рынок и изменить мнение об отношение к рыбе в Грузии.

1. Вот они. Ставридка справа. Её ловят удочками прямо с пирсов возле батумского морского вокзала - в том месте рыбаков наверняка видел каждый, кто прогуливался по побережью. Барабульку, если я правильно понял, ловят в открытом море промышленным способом. Я, если честно, забыл (возможно потому, что мы не только рыбу ели, но еще и запивали её замечательным белым вином), какую из рыб я бы предпочел в следующий раз. Помню, что одна мне сильно понравилась, а другая ровно наоборот.


Теперь я бываю здесь каждый раз, когда выпадает случай оказаться в Батуми.

2. Здесь мы видим сибаса и дораду - идеальных рыб для гриля. Цена доступная, но не сказал бы, что низкая. К примеру, замороженная турецкая дорада одно время продавалась в наших северных магазинах даже дешевле, чем на этом рынке.


3. Здесь еще и калкан (самая крупная черноморская камбала) с мидиями. Мидии однажды мы заказывали в ресторане по соседству. Летом под холодное вино очень даже неплохо пошли. В другие разы мидий я не видел, возможно, их сбор зависит от сезона.


4. Мелочь на прилавке - барабулька. Еще мы видим здесь стерлядь. Она у меня в планах на следующий приезд - давно не ел, уже и вкус забыл.


5. Еще одна позиция в ассортименте, сильно зависящая от сезона - раки.


6. Раков не брал - цена сильно завышенная. В "Тбилиси-Молл"в "Карфуре"свежесваренные раки стоили существенно дешевле.


7. А здесь мы видим кое-что необычное в левом углу прилавка - акулу.


8. Небольшие акулы катраны - самый распространенный на планете вид акул - весьма популярная еда во многих странах. Их плавники считаются деликатесом. Здесь же, как мне показалось, эти рыбины выложены больше для экзотики. Желающих их приобрести не наблюдал.


9. Не знаю, кто это.


10. Форель. Та самая, о которой я говорил.


11. А это хвостокол или морской кот - разновидность скатов. Сам не пробовал, но как мне здесь же заметили, у скатов весьма вкусное бескостное мясо.


12. Потрошат ската.


13.


Порядок действий при посещении рынка.
1. Выбираем ресторан.Сначала пройдитесь по ресторанам рядом, найдите себе стол, так как в сезон места обычно не найти. Если все занято, но там, где вы проживаете, возможно накрыть стол, договоритесь просто забрать приготовленную рыбу с собой. А заодно подумайте, устраивают ли вас здешние условия, потому что рестораны предельно простые, туалеты еще проще, а кухня выглядит не вполне стерильно. Если вам нужны белые скатерти, повара в перчатках и скрипка с контрабасом, то можете дальше не читать... Лично я в первое самостоятельное посещение такого ресторана допустил ошибку: пока расспрашивал администратора, что да как, она мне сказала, что на рынок идти не обязательно, у них тоже есть рыба. Есть? Ну и хорошо, заказываю. А оказалось, что у них рыба в два раза дороже, чем на рынке. Поэтому, вежливо отказываемся от всех предложений, бронируем стол и направляемся за угол, то есть на рынок.
2. Выбираем и чистим. Любой житель Батуми вам, конечно же, посоветует ставридку и барабульку. Уважьте и попробуйте, заодно сравнив свой вкус с тем, что любят здесь. На другой раз можно попробовать рыбу покрупнее - я люблю сибас и дораду. Одной рыбки на человека вполне хватит. Есть смысл плюсом взять немного из того, что сейчас "в сезоне". Это могут быть мидии или, как нам предложили, сарган (здесь её называют "игла"). Не знаю, принято ли здесь торговаться, но спросить "чистка рыбы водит в эту цену"имеет смысл.
3. Возвращаемся в ресторан.Ресторанов здесь вроде бы 4, я каждый раз был в одном и том же, но остальные едва ли чем-то отличаются. Сдаем рыбу, договариваемся о том, как её приготовить, заказываем салатики-соусы-напитки и обязательно рис - его здесь умеют готовить (однажды наблюдал, как трое индусов за соседним столом умяли целый таз риса, а они-то, думаю, разбираются в этом продукте). Рыбу могут приготовить на гриле или пожарить в масле, в зависимости от того, что за вид.

14. Вот и наша таверна, называется "Балаган №1". Справа вход в еще один ресторан.


15. Заглядываем внутрь.


16. Стол выдачи заказов.


17. А за ним кухня: гриль на углях и сковородки с барабулькой справа.


18. Интерьер второго этажа, на первом условия совсем спартанские.


Пока рыба готовится можно сходить на задний двор - посмотреть на непарадный Батуми. Осторожнее, не испортите себе аппетит.

19.


20.


А готовят - супер!

21. Сарган. Говорят, очень полезная, особенно для детей. Имеет необычный зеленый цвет костей.


22. Дорада.


23. Стерлядь.


24. Мидии.


Найти рынок с ресторанами просто, хоть и находится он на окраине. От нижней станции канатной дорогив сторону железнодорожного вокзала нужно проехать два километра, там и автобусы ходят (номеров не помню, но на остановке любой подскажет). Сначала закончатся дома с правой стороны, потом будет железнодорожный переезд, по которому составы въезжают на территорию порта. Ориентиром служит трубопровод, расположенный прямо над дорогой. За ним с левой стороны - нужное нам место, но разворот находится чуть дальше у заправки.

Место на карте:


25. Вид от рыбного рынка в сторону города.


P.S. Фотографии делал на телефон, как-то не к месту было брать с собой в ресторан большой фотоаппарат, так что качество соответствующее.

P.P.S. По ссылкеможно узнать какая рыба ловится в Грузии и как это происходит.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

В 30 км от Батуми находится идеальное место для походов или, как сейчас модно говорить, для трекинга. Сюда можно приехать на короткую экскурсию, которая займет всего несколько часов. Либо, совершив двухдневный пеший маршрут, погрузиться с головой в богатый мир "грузинских джунглей", покрывающих склоны выходящих к морю аджарских гор. Место это появилось на карте каких-то 10 лет назад и носит название "Национальный парк "Мтирала", в честь одноименного горного массива, вокруг которого оно расположилось, заняв территорию 15698,8 Га, немногим больше 5% всей Аджарии.

1. Вот эта подвесная будочка. Кто её придумал интересно?


Парк был создан с целью защиты реликтовых лесов, сохранившихся благодаря удачному расположению между Черным морем и Аджаро-Имеретинским (Месхетским) хребтом Малого Кавказа. Горы, возвышающиеся на высоту до полутора километров, задерживают влажный морской воздух и определяют таким образом климат на прилегающей к побережью местности. Благодаря обильным осадкам, выпадающим на склонах Мтиралы (до 4520 мм в год) массив и получил свое название, в переводе означающее кого-то, кто беспрерывно плачет - плаксу. И неспроста - здесь самое дождливое место в Грузии. Высокая влажность и дожди, выливающиеся на Мтиралу, являются причиной непредсказуемого климата на побережье, что явно доставляет дискомфорт отдыхающим, приезжающим на недельку-другую для получения солнечных ванн, но получающим порой свинцовые тучи и обильный туман. Но именно благодаря этому горные склоны парка сохранили древнюю экосистему с животным и растительным миром, когда-то распространенным по всему Закавказью. Территория парка характеризуется многообразием редких растений — здесь можно найти образцы 284 видов, среди которых эндемических – 16, а понтийский дуб, береза Медведева, рододендрон Унгерна, колхидский самшит, клекачка колхидская, тис, каштан обыкновенный, лещина колхидская, эпигея ползучая (редчайшее растение Аджарии) и др. занесены в Красную книгу. По предварительным исследованиям 95 видов животного мира обитают в Мтирале, из них 9 видов (кавказская белка, летучие мыши, ястреб, кавказская саламандра, бабочка аполлон, кавказская зеринтия и др.) в Красной книге.

Дорога в Мтиралу начинается в поселке Чакви, знаменитом, во-первых, благодаря своим пляжам (здесь существенно дешевле, чем в Батуми и, говорят, море почище), а, во-вторых, историей грузинского чая. Чай у подножия аджарских гор начали выращивать около 170 лет назад. Это были скорее эксперименты - попытки наладить производство всё более набирающего популярность продукта. Чай прижился, но его качество долгие годы оставалось посредственным, годным лишь для "разбавления"дорогостоящих китайских сортов. Первые серьезные успехи связаны с появлением в Грузии Лау Джень Джау, китайского чаевода, наладившего производство в мелко-промышленных масштабах и доказавшего, что кавказская земля способна выращивать качественные чаи. Китаец покинул Грузию в 1925 году, оставив трогательную памятную надпись, хранящуюся в батумском музее, но дело его в советское время вышло на всесоюзный уровень: здесь работали три чайные фабрики, чаепрессовочная фабрика, чайный совхоз, а также филиал Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур. Один из поселков до сих пор называется Чаисубани, что переводится как "чайный район". Впоследствии чайная промышленность в Грузии, как и почти любая другая, загнулась, но в наши дни уверенно восстанавливается. А дом китайца и сейчас стоит на пляже - заброшенный, без окон и дверей, а мог бы быть неплохим музеем. Едущим в Мтиралу, Чакви интересен лишь тем, что в поселке находится администрация парка. Я не стал тратить время на её поиски, так как в одном из туристических отчетов прочитал, что людей, приехавших туда, отправили прямиком в парк, удивившись их появлению. И это обстоятельство впоследствии сыграло с нами злую шутку...

2. Подвесной мост через Чаквисцкали где-то в начале пути.


3. Мандарины и хурма в Горгадзееби.


4. Поселок Хала.


Отправная точка для посещения Мтиралы - поселок Чаквистави (дословный период "голова Чакви"), до которого ведет пятнадцатикилометровая дорога от Чакви. Я (если быть точнее, то Навигатор) перепутал поворот и попал в деревню Горгадзееби. Поплутал по серпантинам, зато увидел жизнь рядовых аджарских крестьян, дома которых расположены слишком далеко, чтобы сдавать комнаты отдыхающим... За поселком Хала - а это примерно спустя две трети пути - установлен щит, обозначающий въезд на территорию парка. В этом месте также находится станция рейнджеров, оказавшаяся закрытой - скорее всего она работает только в сезон, до середины осени. Вскоре заканчивается и асфальтовое покрытие на дороге.

5. Щит на въезде в национальный парк Мтирала.


6. А дальше дорога вот такая.


В какой-то момент я просто растерялся: едешь по грунтовке, от которой периодически в горы отходят другие дороги, указателей нет, стрелочка на навигаторе вышла за пределы карты, и не ясно куда ведет эта дорога, не проехал ли нужный поворот. Решил связаться с парком. "Билайн"уже давно был вне зоны действия, планшет с симкой "Магти"показывал одно деление. Кое-как загрузил в интернете страничку с контактами парка, дозвонился, а мне говорят: "вам следует заехать в администрацию в Чакви, и мы вам всё покажем". "Но я уже давно не в Чакви, и по моим расчетам должен быть в парке. Проехал домик рейнджеров, указатель, вот грунтовка, вот мостик. Куда ехать, через мост или в гору?"Но меня не понимали. Наш диалог напоминал разговор Косого с таксистом: "Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!"И всё это, вы не поверите, на английском языке, потому что у них там в тот момент не было никого, кто бы говорил по-русски. В конце-концов мы каким-то образом нашли общий язык. Мне объяснили верное направление. И действительно примерно через километр я, наконец, добрался до Чаквистави, последнего населенного пункта на этой дороге, и остановился у центра посетителей.

7. Указатель направлений возле центра визитёров.


В центре меня снабдили инструкциями по возможным маршрутам, подарили карту - последнюю и на грузинском языке. Новые карты (не только Мтиралы, но и других мест), вышедшие тем летом, уже не распространяются бесплатно, а продаются по 2-3 лари в центрах, подобных этому... Здесь же представлена рельефная карта парка с обозначенной на ней пешей тропой, а также море наглядной информации о животном и растительном мире. При центре имеется мини-гостиница с четырьмя номерами, так что настоящие фаны флоры и фауны, желающие задержаться здесь дольше, чем на один день, не останутся без крыши над головой. Переночевать можно и в нескольких гостевых домах в Чаквистави. Хотя, зная местных жителей, предположу, что это будет не просто ночёвка, а долгие разговоры, стол, вино...

8. Наглядная информация и ресепшен.


9. Рельефная карта парка.


10. Сделаю кому-то рекламу.


Парк предлагает два маршрута. Первый называется "тропа Цивцкаро", имеет протяженность 15 км и рассчитан на два дня, при этом перепад высот с минимальной точки до максимальной составит около километра. Это однообразный переход через девственный лес, где все достопримечательности ограничены родниками и двумя-тремя оборудованными площадками для пикников. Ровно посередине тропы, в самой дальней её точке, расположено благоустроенное шале, рассчитанное на 8 человек. Сколько стоит ночь я точно не помню, но где-то на уровне средненькой гостиницы в Батуми. Впрочем, никто не помешает разбить поблизости палатку. Этот маршрут подойдет тем, кто хочет надышаться свежим воздухом и кому не наскучит долгое нахождение в лесу. Ну и, разумеется, законченным романтикам, для которых треск костра и песни под гитару дороже любых других звуков. Наградой будет потрясающее глубокое небо, которое можно будет увидеть вдали от городских огней в непроглядном сумраке леса... Такой тропа Цицкаро мне видится в воображении, поскольку на момент написания этих строк ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых её ещё не покорил. С удовольствием сделаю это как-нибудь летом, когда будет хорошая погода, а в описываемую поездку на дворе стоял ноябрь - не лучшее время для долгих гуляний по лесам.

Второй маршрут, который называется "Каштановая тропа", напротив, можно осуществить в любое время (мне встречались даже зимние фотографии отсюда). Он скорее развлекательный и в каком-то смысле более зрелищный, потому что включает посещение водопада. Если отправляться в путь прямо от центра посетителей, то его протяженность составит 7 км, но если вы приехали сюда на машине (а скорее всего это так), то можно проехать еще метров 500-600, остановиться возле кафе и перебраться на другую сторону реки с помощью весьма нехитрого приспособления, которое, я вас уверяю, станет самым ярким впечатлением этого дня.

11. Это с виду ничего особенного, а, находясь внутри, чувствуешь повышение адреналина.


12. Крутишь колесо и едешь.


13. Вид из кабины.


14. Над рекой Чаквисцкали.


15. "Причал"на другом берегу.


Еще через пару сотен метров в Чаквисцкали впадает безымянная горная речушка, перебраться через которую можно по доске. Тот, кто не ищет легких путей, может воспользоваться зиплайном, но в это время года он не работал.

16. Та самая речушка. Камни скользкие.


17. В какой-то момент возле нас появился этот пёс и составил компанию на всю прогулку. И это уже стало доброй традицией. Несколькими днями ранее другая псина совершила с нами экстремальный переход по подвесному балкону в каньоне Окаце, а позже, когда мы посещали водопады Кинчха, к нам присоединились сразу несколько дворняг.


18. Зиплайн, правда, совсем детский.


19. А мы идем по досочке.


20.


Далее у развалин старого каменного дома, дорога раздваивается. Влево пойдешь - к заводи попадешь, вправо пойдешь - к водопаду придешь. Мы отправились вниз, к заводи, но по единственной причине - там есть оборудованное место, где можно перекусить (я имею в виду не кафе, а обычный стол, на котором можно накрыть принесенное с собой). Если вы решите отложить пикник на конец похода, то можно сначала дойти до водопада. В летнее время при хорошем солнечном свете заводь, отливающая изумрудной водой, выглядит сказочно. Здесь и купаются, хотя едва ли в горной реке вода бывает теплой. Но будьте осторожны, это место облюбовала форель. Было несколько случаев, когда рыба сильно покусала туристов.

21. Развалины у развилки.


22. Дорога к заводи.


23. Место для пикника.


24. Осень...


25. Заводь и каньон.


26.


27.


28.


Самая дальняя точка Каштановой тропы - водопад Тсаблнари, то есть Каштановый водопад. Предположу, что название свое (как и тропа в целом) он получил от окружающего каштанового леса, но так это или нет - поинтересуйтесь у сотрудников парка. От озера до водопада буквально метров 300-400, но дорога почти все время идет в горку. И будьте готовы к тому, что ради 2-3 фотографий придется изрядно промокнуть, поскольку водопад окружен мириадами мелких брызг. Летом это, наверное, приятно, а осенью хочется поскорее уйти. Открою тайну: особенно бесстрашные могут зайти за поток воды и постоять за водопадом.

29. Дорога к водопаду. Здесь уже не просто влажно, а мокро.


30. Водопад окружен самшитом и плющом. Ну и каштаны наверняка здесь присутствуют.


31.


От водопада удобно возвращаться к "домику на тросах", так как тропинка все время идет вниз. К тому же она расположена существенно выше тропы, ведущей к заводи, что создает удобства для фотографирования гор, окружающих ущелье, и редких чаквиставских домов, встречающихся на склонах. Некоторым домам за две сотни лет, так что они уже сами по себе достопримечательность.

32. Лесная тропинка.


33.


34.


35. Горы.


36. Дом. С виду заброшенный. А приглядишься - бельишко на веревке сохнет.


37. Целое хозяйство.


Какой я сделал вывод, посетив национальный парк Мтирала? Прогулка, занявшая без учета дороги 2,5 часа, не принесла каких-то открытий и не расширила кругозор, но определенно оставила приятные впечатления. Сюда нужно приезжать не за зрелищами, не за тем, что своим видом способно вызвать восторг и всколыхнуть нервную систему, а, наоборот, чтобы успокоиться, смахнуть городскую пыль и отвлечься от каждодневной беготни. Возможно, мне так показалось потому, что мы всё время были одни. Скорее всего, летом здесь не протолкнуться и впечатления люди черпают другие. Но осенью это так. А когда никого вокруг нет можно различить детали, которые лес открывает тем, кому он приглянулся.

38.


39.


40.


41.


42.


Коротенькая видео-нарезка из парка Мтирала.


43. Подвесной мост через Чаквисцкали.


44. Чаквисцкали.


45. Обратная дорога вдоль реки.


P.S. Про кусающуюся форель я, конечно же, пошутил.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Немного полезной информации с официальной странички парка:

Администрация Национального парка Мтирала расположена в поселке Чакви, по улице Чавчавадзе №13.

Расстояние от г. Тбилиси до пос. Чакви составляет 350 км, (время в пути на автомобильном транспорте составляет 5-6 часов);
Расстояние от г. Батуми до пос. Чакви составляет 10 км (время в пути на автомобильном транспорте составляет 15 минут);
Расстояние от пос. Чакви до центра посетителей составляет 15 км (время в пути на автомобильном транспорте составляет 45 минут).

Проезд на общественном транспорте:
С Дидубийского автовокзала и автостанции Центрального вокзала г. Тбилиси в направлении Батуми, ежедневно курсируют микроавтобусы. (Стоимость проезда на микроавтобусе составляет – 20 лари, время в пути – 6 часов);
С центрального железнодорожного вокзала г. Тбилиси поезд отходит ежедневно (стоимость проезда составляет 15/30 лари - время в пути на дневном рейсе составляет 6 часов/на ночном - 9 часов);
От центрального вокзала г. Батуми в направлении пос. Чакви ежедневно с интервалом в 15 минут курсируют микроавтобусы. Стоимость проезда составляет 1 лари, время в пути - 20 минут.

08 ноября 2016 г.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньгиили PayPal.

В честь того, что купил билеты в Пекин решил освежить в памяти свои прошлые визиты в Северную столицу (да, именно так дословно переводится название одного из самых населенных городов планеты). Рассказывать тут нечего, так что дальше - только фото с небольшими комментариями.

1. Прилетели из Шанхая, взяли такси и поехали в ресторан.


2. Знакомство с Пекином, можно сказать, началось с утки.


3. И утиных язычков.


4. Город тем временем готовился к встрече нового года.


5. Реклама в метро. Китай - безграничный рынок.


6. На следующий день была предпринята первая попытка взглянуть на Мао, но часы посещения мавзолея ограничены, после 12 он закрыт. На фото - Памятник народным героям и Дом народных собраний.


7. Охрана на площади Тяньаньмэнь. Вообще одеваться как попало - характерная черта китайского народа.


8. Провинциалы на центральной площади в выходной день - обычная картина.


9. Врата Небесного Спокойствия - главный вход в Императорский город. Они построены в 1420 году и являются одним из главных символов Китая. 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил с трибуны этих ворот об основании Китайской Народной Республики. Слева написано: «Долгих лет Китайской Народной Республике», справа – «Долгих лет великому союзу народов мира».


10. Щёлк на память.


11. Но вход в Запретный город осуществляется не через эти врата, а через Храм Поминания Предков (сейчас называется Дворцом культуры трудящихся), во дворе которого кремлевский полк развесил портянкивоенная охрана без зазора сушит форму.


12. Дружинник с узелком.


13. А это уже Запретный город. Бронзовые львы перед Воротами Высшей Гармонии.


14. Ворота Высшей Гармонии. Декор потолка.


15. Дворец Высшей Гармонии является самым большим, и возвышается примерно на 30 метров над уровнем окружающей площади. Это — церемониальный центр имперской власти, и крупнейшая сохранившаяся деревянная постройка в Китае.


16. Слева от дворца - Башня Появившейся Благожелательности. (Я реально кайфую от этих названий.)


17. В Запретном Городе 308 таких чанов, из них - 18 позолоченные (позолоту, как видно, пытались соскоблить многие поколения посетителей). Зимой чаны накрывались одеялами, чтобы вода не замерзала, а в особо холодные дни подогревались углем.


18. Декор коньков крыш (ну и фразочка).


19. Один из углов одной из площадей. И каждое здание здесь имеет свой смысл и носит свое название.


20. Белая Дагоба (разновидность ступы) была возведена в 1651 году по просьбе тибетского ламы.


21. А еще каких-то 100 с небольшим лет назад любого, кто без разрешения появился в Запретном городе, лишили бы головы.


22. Трон в Дворце Сохранения Гармонии.


23. Селфи-мамка.


24. Ворота Небесной Чистоты.


25. Крыши Запретного города.


26. Мраморная плита с резьбой позади Дворца Сохранения Гармонии. Эту огромную мраморную плиту тащили за 70 километров зимой, специально покрыв дорогу льдом. Даже когда дорога замерзла, и тащить огромный камень стало легче, все равно понадобилось 20,000 человек и 1000 мулов и лошадей для его перемещения. Транспортировка этой плиты заняла 28 дней. В 1761 году вместо старых узоров на ней набили новые. Узор составлен из 9 извивающихся драконов, каждый из которых держит в пасти большой жемчужный шар. По расчету специалистов вес каменной плиты до ее обработки превышал 300 тонн.


27. Цветной орнамент на одной из стен.


28. Покои.


29. Постройки в Императорском саду.


30. Дракон.


31. Купол храма в Императорском саду.


32. И снова Дворец Высшей Гармонии и вторящий ему ларёчек.


33. И снова Ворота Высшей Гармонии.


34. Туалет Запретного города удивляет выбором.


35. Я её, она меня.


36. Уличная торговка.


37. Запретный город окружен рвом, другой берег которого заняли невзрачные дома, глядя на которые сложно представить, что находишься в самом центре гигантского промышленного государства, завалившего товарами весь мир. Где-то в глубине этих серых кварталов еще скрываются хутуны - традиционные китайские домики, нещадно уничтожаемые.


38. Обычный магазинчик в Пекине.


39. Брендовые магазины на пешеходной улице Ванфуцзин, одной из самых известных торговых улиц в Пекине. Иногда её называют «первая улица в Китае».


40. Китайцы черезчур азартны.


41. Там, где туристы, там и всякая околотуристическая фигня, типа жаренных скорпионов и морских звезд. Причем по цене - дороже, чем нормальный ужин в забегаловке по соседству.


42. Утром, поднявшись ни свет ни заря, еду в мавзолей, а он, оказывается, не работает в понедельник.


43. Скульптурная группа на выходе из мавзолея.


44. Но не один я такой, немало и местных, приехавших в гости к Мао и лопухнувшихся.


45. Посольский квартал — район города, где между 1861 и 1959 годами было расположено большое число иностранных миссий.


46. Запретный город, где я гулял днем ранее, расположен перед мавзолеем, а позади него также много интересного. Например, Главные Солнечные Врата (1491) - фрагмент крепостной стены, окружавшей старый город.


47. Музей железной дороги в здании бывшего железнодорожного вокзала.


48. И закусочные в его стенах (знакомые и не совсем).


49. Башня Лучников высотой 35,37 метров. Башня была построена в 1439 году. В ней есть 94 бойницы, из которых могли стрелять лучники.


50. Проход под башней с видом на Главные Солнечные Врата.


51. Башня выходит на улицу Цяньмэнь Дацзе. Улица полностью пешеходная и ее украшают трех метровые уличные фонари, а по сторонам - магазины и рестораны - все в стиле 20-30 годов. Еще больше усиливают атмосферу старого Пекина два трамвайчика, бегающих с северной части улицы к южной и обратно - сперва вы слышите призывный звон колокола, потом видите человека в форме, разгоняющего толпу на рельсах и, наконец, сам трамвай, везущий праздных туристов.


52. Прежде всего посетителей встречают высокие ворота пайлоу, украшенные золотыми иероглифами и яркими рисунками, демонстрирующими торжественность.


53. Выглядит симпатично, но старинного здесь ничего нет. Улица новодельная, а дух старины проектировщикам передать не удалось.


54. А это что за зеленый луч?


55. Ах вот оно что. И это не просто указка, это лазеры, которыми как раз и слепят пилотов в заходящих на посадку самолетах. Надо было купить в деревню.


56. Перпендикулярно улице Цяньмэнь Дацзе проходит еще одна знаковая улица - Дачжалань Цзе - одна из самых древних и знаменитых торговых улиц в Пекине.


57. В обе стороны от Дачжалань Цзе отходят переулки с множеством магазинов и лавок.


58. В старые времена её называли самым шумным местом в столице.


59. Здесь есть, чем пополнить мою коллекцию кошек.


60. Поблизости находится Чайный Дом Чжаниюань. В былые времена, чтобы купить заварку, сюда ехали за десятки километров.


61. А мне врезался в память магазин, специализирующийся на силиконовых задницах. Иду я по темному переулку и вдруг замечаю подсвеченные жопы в одинокой витрине. А вышедшие покурить продавцы, увидев мою реакцию, начали хохотать. Так мы и просмеялись пару минут. Всё-таки у китайцев и русских очень схожее чувство юмора - одна из немногих характеристик, которая у обоих народов развилась в одном направлении.


62. Ларёк уличного общепита, специализирующийся на утках.


63. По какой-то забытой причине я с компаньоном вновь оказываемся на Улице закусок.


64. Пробуем куколок и осьминогов.


65. Но сходимся на более традиционной кухне.


66. Legendale Hotel Beijing возле станции метро Dengshikou. Добрались на метро домой.


67. И вылетели ночным рейсом в Красноярск, где ничего за это время не изменилось.



30 ноября - 3 декабря 2013 г.

Все мои статьи о КНР.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Нокалакеви - место, о котором я расскажу сегодня - могло бы быть в числе туристических "мекк"Грузии, если бы не отдаленность и не состояние, в котором оно сохранилось до наших дней. Тем не менее, это одна из точек на карте, где писалась история Грузии, и приобреталась культурная идентичность грузинского народа. К сожалению, значимость его была утрачена, а память постепенно растворилась. В современном мире название, которое было известно в Византии, уже если и вспоминают, то лишь археологи и специалисты. Да и среди грузин мало кто знает о том, какие тайны скрывают древние развалины на левом берегу Техури.

1. Внушительные стены Нокалакеви.


Конечно, на фоне тех достопримечательностей, которые есть неподалеку - Мартвильского каньона, каньона Окаце с водопадом Кинчха, пещер Сатаплиа и Прометея - Нокалакеви, что в дословном переводе означает "место, где был город", проигрывает, но заехать сюда по пути из Кутаисик побережью смысл есть. Тем, кто без ума от истории, будут интересны стены, которым уже давно перевалило за полторы тысячи лет. Тем, кто любит церкви, понравится небольшая, но симпатичная церковь VI века, сохранившая фрагменты фресок. Есть здесь и свой уголок для ценителей красивых и необычных видов - облагороженный подземный ход к реке. В общем, приятное и не особо известное место, в котором можно провести, как час, так и целый день.

Наш путь лежал из Батуми в сторону Мартвили. Проехав поворот на основную трассу, ведущую в Тбилиси, мы продолжили движение по побережью, достигнув края Самегрело-Верхняя Сванетия. По окраине Потивышли на трассу в Сенаки, идеально прямую и очень красивую благодаря растущим на обочинах деревьям. Сенаки я проезжал второй или третий раз и, как и раньше, не увидел ничего, за что можно бы было зацепиться взглядом. Хотя, возможно, здесь и есть что-то, способное вызвать интерес. Известно про развалины некоей крепости, да про монастырь с церковью XIX века, но если я и выберусь сюда специально, то не раньше, чем посещу сотню-другую куда более значимых мест в Грузии. В примыкающем к Сенаки селе Шхепи сохранилась древняя крепость, сыгравшая определенную роль в истории края - в ней были заточены некоторые представители правящих фамилий, в частности имеретинский царь Леван I, а также Леван Дадиани, представитель знаменитого рода правителей Мегрелии. Как писал Вахушти Багратиони "юноша тот не вытерпев заточения, выпрыгнул из крепости и умер". Крепость Шхеви эффектно расположилась на вершине холма и при наличии времени на неё можно подняться. От Сенаки до села Джиха, на окраине которого расположен бывший город-крепость, всего 17 км. Несмотря на то, что на всем протяжении этого отрезка одна деревня сменяет другую, дорога показалась мне какой-то пустынной: дома стоят, скот бродит вдоль обочин, но людей нет... Нокалакеви появляется как-то неожиданно. За стометровым мостом через реку Техури вырастает внушительная стена, размер которой не оставляет сомнений в значимости места.

2. Компактная крепость в селе Шхепи.


Известно, что в начале III века до н.э. Куджи, правитель Эгриси (одно из ранних грузинских царств, известное древним грекам и римлянам как Лазика), велел заложить на крутом извороте реки, в том месте, где она спускается с гор в плодородную равнину, город-крепость и назвал её своим именем "Джихан-Куджи" ("Цихе-Годжи", "джиха"по-мегрельски означает то же самое, что и "цихе"по-грузински, то есть крепость). Но согласно раскопкам хозяйственная деятельность на этой территории велась задолго до этого, как минимум с XIII века до н.э., когда еще не существовало даже знаменитой Колхиды - первого грузинского царства. Бытует мнение, что столица Колхиды, куда прибыли аргонавты за золотым руном, находилась именно здесь, но, скорее всего, это лишь одна из красивых сказок для туристов... К IV веку город стал столицей Эгриси и был известен в Византийской империи, с которой имел тесные контакты под названием Археополис. К тому времени относится и возведение первых дошедших до нас капитальных построек.

3. Главный вход.


Столичный статус держался за Археополисом на протяжении четырёх столетий. В VI веке две империи - Византийская, частью которой формально являлось Эгриси, и Персидская - вели борьбу за господство над черноморским побережьем, и происходило это фактически у стен крепости, выдержавших за это время минимум две крупные осады. Соперники понимали, что владение Цихегоджи давало возможность контролировать весь восточный берег Черного моря, по которому проходили важные торговые пути. Известен случай, когда крепость была взята персами, но позже отбита. И каждый раз это были довольно крупные военные компании, в которых участвовали по несколько тысяч солдат с каждой стороны. Пока Византия и Персия источали друг друга постоянными конфликтами, на юге стала расти новая грозная сила. Основанная в начале VI века пророком Мухаммедом небольшая мусульманская община, названная позже Арабским халифатом, к моменту его смерти в 632 г. контролировала уже территорию всего аравийского полуострова, и за следующие 30 лет утроила свои владения, добравшись в 653 году до Тбилиси. В 697 году халифат завладел и Эгриси - в крепости был размещен военный гарнизон. А спустя еще несколько десятилетий арабский полководец Марван II перетряхнул всё Закавказье, в результате чего в 736 году был основан Тбилисский эмират. Население пыталось найти спасение на западе, но спустя год и здесь появились арабские войска. Они и разрушили город-крепость, уничтожив или обратив в бегство большинство жителей. От некогда великого города с тех пор осталась небольшая деревня, сохранившая своё историческая название Джиха. Кто знает, возможно, в ней до сих пор живут потомки тех, кто две тысячи лет назад закладывал эти стены... Попытку вдохнуть жизнь в Нокалакеви, устроив на ее территории резиденцию, предприняли в XVI—XVII вв. правители Мегрельского княжества - те самые князья Дадиани - но масштаб выполненных ими работ был скромен. О том периоде напоминают развалины крепости на холме, остатки небольшого здания, называемого дворцом, и пристройка к бывшему королевскому дворцу.

4. Ниша в одной из разрушенных пристроек в стороне от главных ворот.


Стен у крепости три, и все они были построены в разное время c IV по VI вв. Причем строили их одну за другой, подобно слоям на луковице. С какой целью так было сделано не ясно, но то, что сооружение выглядит необычно - на это трудно не обратить внимание. Поэтому её порой называют "крепостью с тройной стеной".

5. Вид на стену с внутренней стороны. Лестница VI века ведет на стену, которую возвели первой в IV веке. Рядом с ней в свою очередь позже была пристроена стена V века, ставшая средней во всей конструкции.


6. Вот как это выглядит, если подняться по лестнице. Полуразрушенная - первоначальная стена, возведенная в IV веке, целая - стена V века, а наружная стена VI века с пристройками практически не сохранилась. Её основание можно увидеть на фото 4.


7. Вид со стены внутрь крепости. Тут и церковь, и жилой дом, и поздние постройки XVI-XVII вв. на холме.


8. Пройдем вглубь города. С этого ракурса видны обе стены и разрушенные наружные пристройки.


9. Сначала я покажу несколько общих видов, нарушив хронологию, а потом пройдемся по основным объектам. На этом снимке видна и фронтальная стена, и мост, за которым дорога на Сенаки, и церковь. Но отдельного внимания заслуживает береговое укрепление, обильно заросшее зеленью, оно является частью первоначальной стены, возведенной в IV веке.


10. Вид с воздуха изнутри. Река, стена IV века (вероятно, она была существенно выше) и развалины городских бань.


11. Башня внутри крепости была построена в VI веке, и, вероятно, огораживала жилую часть внутреннего города, доступную для простого люда, от дворцовой территории. Каменную стену в обе стороны от башни достроили в XI веке.


12. Собственно дворцовая территория. На переднем плане фундамент базилики, построенной в V веке и явно вскоре разрушенной, поскольку угол дворца правителя (VI в.) не просто примыкает к ней, а частично построен сверху. На заднем плане в лесах башня с предыдущего кадра и фрагмент примыкающей к ней стены.


13. Самая высокая точка из руин дворца.


14. Дерево, выросшее на углу дворца. Эти стены стояли здесь и до того, как случайное семечко пустило корни на углу древней постройки.


15. Вид с квадрокоптера. Здесь видно все, что показано на предыдущих кадрах: внешняя и внутренняя стены, башня, руины дворца, фундамент базилики и церковь Сорока мучеников, возведенная в VI веке, вслед за признанием христианства государственной религией Эгриси.


Помимо войн стены крепости хранят память и о других событиях, не менее важных. В начале IV века в Эгриси была учреждена христианская епархия с резиденцией в Питиунте (современная Пицунда). Епископ Питиунта Стратофил был участником Первого Вселенского Собора в 325 г., одного из ключевых событий в истории человечества. Позже крестился правитель государства, а еще спустя несколько десятилетий христианство было признано государственной религией Эгриси.

16. Церковь Сорока мучеников. Сорок Севастийских мучеников были родом из Каппадокии в составе римского войска, стоявшего в городе Севастии (Малая Армения, совр. Турция).


17. Военачальник Агрикола потребовал от воинов принесения жертвы языческим богам. Услышав отказ, их раздели и поставили в покрытое льдом озеро. Рядом установили баню, чтобы желающие отречься от Христа могли в ней согреться. К утру один из воинов побежал в баню, однако забежав туда, сразу умер. Один из римлян, Аглай, видя стойкость духа христиан, сам разделся и присоединился к стоявшим в озере. По преданию, римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им голени и сожгли.


18. Видны заплатки.


19. Интерьер скромный.


20. Роспись практически утеряна, остались едва различимые фрагменты.


21.


22.


23. Купель.


24.


Предыдущий кадр снят с пешеходного моста через Техури, к нему ведет асфальтированная дорожка от главного входа. Вероятно мост в этом месте появился давно, здесь достаточно узкий каньон, удобный для построек такого рода. Мост выходит на дорогу, ведущую к деревням Техурского ущелья. Её также можно рассматривать, как альтернативный путь для попадания в Салхинои Мартвильский каньон, но в каком она состоянии я не знаю. Кроме того в двух-трех километрах от Цихегоджи, в направлении села Бетлеми прямо у берега реки находится термальный источник с весьма горячей водой, отличающейся высокой минерализацией и небольшим содержанием сероводорода. Поскольку вода порой бывает невыносимо горячей, то можно искупаться в том месте, где воды источника впадают в холодную реку. Я, к сожалению, про источник не знал...

25. Пешеходный мост. Слева от моста - развалины древних бань, одни из первых построек Цихегоджи. Справа - фундамент дворца, возведенного при Дадиани в XVI-XVII вв. К тому же периоду относятся крепостные стены на холме.


26. Вид с моста на Техури. Видна дорога, по которой можно добраться до источников, а за большим деревом на левом берегу (от нас справа) скрывается подземный ход.


27. Мост через Техури. Общий вид.


28. Постройки времен Мегрельского княжества XVI-XVII вв. Основание дворца и крепость.


29. Классическая древняя баня-терма, подобные постройки встречались мне во многих странах.


30. Круглые кирпичи являлись подпорками пола. В эту нишу между полом и землей запускали горячий пар из специальных печей, от которого нагревалось само помещение, а также бассейны с водой, если таковые были.


Начало изучению Цихегоджи положил в 1833-34 году известный путешественник Фредерик Дюбуа де Монпере, сделавший описание и рисунки крепости. Первые археологические работы были выполнены в 1930-е годы. А полномасштабные исследования провела экспедиция Пармена Закарая в 1973 году. С тех пор здесь постоянно работают археологи. (На сайте nokalakevi.org есть информация об английско-грузинской команде, изучающей крепость с 2001 г.)

31. Метрах в двадцати за термами находится вход в тоннель, выводящий к реке.


32. Тоннель был построен тогда же, когда и основные сооружения крепости - в IV в.


33.


34. И выводит он к бирюзовой воде реки Техури. Очень красивое место.


35.


36.


37.


38. Сквозь ветви раскидистого дерева виден пешеходный мост, с которого, в свою очередь, практически невозможно разглядеть это место.


Всё, что показано выше - это программа минимум, на которую достаточно одного часа. Мы обошли примерно четвертую часть города-крепости. Но постройки раскиданы далеко за пределами показанной территории. Еще два периметра стен, каждый из которых охватывает не меньшую площадь, находятся на горе выше. Там нет каких-либо значимых сооружений, за исключением цитаделей и небольшой церкви "Мисариони", но и до них можно добраться, если запастись терпением и иметь соответствующий интерес (а заодно и хороший нож, потому что придется прорубать себе дорогу в кустарнике, так как тропинок там нет). Сверху, кстати, и вид на весь комплекс куда более впечатляющий, так что есть смысл иметь пару лишних часов в запасе. В общем, еще не исчерпаны причины, по которым мне бы хотелось здесь появиться вновь.

Главный вход в Нокалакеви, вид с холма. Фото отсюда.


Крепости касается одна новость, которую я узнал, собирая материал для этого рассказа. Осенью 2016 года начались серьезные восстановительные работы, на которые выделили кругленькую сумму и четыре года времени. При Саакашвили из таких мест делали модные туристические аттракционы, а на что способны нынешние власти узнаем через несколько лет. А туристический потенциал у старой крепости, как я уже говорил, есть, особенно учитывая близкое расположение к другим первоклассным достопримечательностям.

39. А пока что никто не мешает коровам подъедать травку, которую толпы туристов еще не вытоптали, потому что... нет этих толп.


Рядом с крепостью под навесом находится необычное место. Сначала меня почему-то охранник не захотел сюда пускать, но потом позволил, правда, под собственным присмотром. Здесь находятся специально отведенные пространства, где в песке разложены макеты скелетов. Возможно, для имитации древних захоронений. Но скорее просто в учебных целях - привозят школьные группы и наглядно демонстрируют работу археологов. Подобный школьный уголок мне встречался в Армази, что возле Мцхеты.

40.


Следующее здание - старый, но еще жилой дом с традиционной верандой, который сам по себе уже музейный экспонат. Сейчас такие если и строят, то только в туристических зонах.

41.


А дальше монументальный четырехугольник археологического музея, в котором представлены артефакты, обнаруженные на территории Нокалакеви, в том числе датируемые II тысячелетием до нашей эры. Интересным музей не назовешь, но его посещение входит в стоимость билета (3 лари), так что почему бы не заглянуть? Возможно, нужно брать экскурсию, но мне не предложили.

42.


43. Внутри стандартный для музеев подобного рода набор: керамика, немного украшений (всё самое красивое естественно отобрали в пользу столичных музеев) и декор. Пока еще есть надписи на русском языке, которые наверняка исчезнут по окончании реабилитационных работ.


44.


45. Амфоры.


46. Элемент декора.


Закончив с осмотром Цихегоджи, мы отправились в сторону Мартвильского каньона. К сожалению, время поджимало, и мы приняли решение не торопить события и отложить посещение Мартвили на более теплое время года, тем более, что на это место есть смысл потратить целый день. Зато увидели потрясающий водопад Кинчха, о котором расскажу отдельно, потому что среди природных достопримечательностей Грузии он находится в числе тех, что вызывают возглас "вау".

47. Новодельная церковь в поселке Бандза между Нокалакеви и Ноджихеви. Там и синагога есть, но разыскивать её желания не было.


По дороге мы нанесли визит еще одному месту. В 13 км от Цихегоджи в сторону Мартвили, в деревне Ноджихеви буквально возле самой дороги когда-то располагался одноименный монастырь. Этого места не существовало на картах до момента его обнаружения в 1977 году во время проведения археологических работ под руководством уже известного нам проф. Закарая. Первоначально было объявлено, что находка относится к VIII-IX векам, сейчас больше встречается другая датировка - конец Х или начало XI века. Что это был за монастырь, чем был знаменит и почему бесследно исчез на долгие столетия - загадка, но то, что монастырская церковь была непохожей ни на один другой храм в Грузии - это факт.

48. Церковь в Ноджихеви.


Сейчас Ноджихеви - небольшое село, проезжая которое запросто можно не обратить внимание на какие-то камни в семидесяти метрах по левую сторону от дороги. Но когда-то здесь находился единственный в Мегрелии шестиапсидный (апсида - полукруглый выступ здания) храм (в самой Грузии такие можно пересчитать по пальцам одной руки). Он был построен в ту эпоху, когда стандарты архитектуры еще не устоялись, и когда имел место краткий период увлечения многоапсидными храмами.Его окружала несохранившаяся стена в виде эллипса, размером 60 на 120 метров. Разросшийся кустарник скрыл очертания хозяйственных построек.

49.


50. Алтарная часть церкви.


51. Блоки, из которых была сложена церковь, выпиливались специальной пилой, оставившей следы на камне.


52. Причудливые деревья напротив церкви.


Могу ошибаться, но мне показалось, что подобные руины я увидел немного раньше на трассе, но по правую сторону дороги, прямо посреди обширного огорода. Я нашел это место на карте, но оно никак не обозначено. Теперь думаю-гадаю, что там могло быть...


11 ноября 2016 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Каньон Окаце и водопад Кинчха появились на туристических картах всего года два-три назад и сразу попали в первые строки "хит-парада"достопримечательностей Имеретии. Полностью подписываюсь под тем, что оба места не просто заслуживают посещения, а являются изюминкой этой части Грузии. Я направлялся к ним, зная, что увижу нечто красивое, а покидал в полном восторге и с уверенностью, что непременно вернусь, выбрав более правильное время для фотосъёмки.




Хотя обычно и каньон и водопад посещаются в рамках одного дня и одной поездки, мы побывали здесь в разные дни. И оба раза проездом. Это наложило некоторый отпечаток на скорости осмотра, и, наверное, на качестве, поэтому не исключу, что можно и увидеть гораздо больше, и "правильных"картинок в видоискатель фотоаппарата поймать больше. Первым был осмотрен каньон, с него я и начну рассказ. К тому же так будет правильней, если посещать достопримечательности по принципу от менее зрелищного к более. Но логически водопад находится выше по течению, возле него также имеется каньон, называемый "первым каньоном Окаце", а этот "нижний" - всего лишь "второй", но одно дело, как эти места известны топографам, а другое - под какими именами они закрепились в народе и у туристов. А в этой среде известны просто каньон Окаце и просто водопад Кинчха.

1. Поздняя осень время хурмы.


Наш путь к каньону пролегал из восточной Грузии через Кутаиси и Хони. Причем, миновав Кутаиси, мы почему-то поехали не на Цхалтубо, а дорогой, ведущей через Свободную индустриальную зону (место, где в Советское время работал завод КАЗ, выпускавший грузовики "Колхида"), сёла Маглаки и Габи. Дорога как дорога, почти не загруженная, но зато проходит через район, застроенный малоэтажными "сталинками". Хони - районный центр, имеющий некоторые городские признаки, в частности облагороженный центр и какие-никакие памятники. Здесь имеет смысл сделать небольшую остановку, чтобы размяться перед дальнейшей дорогой (мы, например, купили очень хороший хачапури в придорожном кафе). Из значимых достопримечательностей где-то в городе сохранился Хонский собор, построенный аж в IX веке. Из Хони выходят две дороги: первая ведет на запад и является кратчайшим путем в Нокалакеви, вторая, нужная нам, тянется строго на север. Буквально через 5 километров в селе Матходжи, дорога опять расходится на две: одна ведет в Мартвили, к знаменитому каньону, а другая в село Горди, где прямо у дороги находится самое модное здание на много километров вокруг - Центр посетителей. В центре продаются билеты и проспекты (поздней осенью 2016 г. вход стоил 7 лари, зимой вроде бы посещение бесплатное, во всяком случае так когда-то было), есть макет каньона, сувениры и туалеты.

2. Центр посетителей.


3.


4. Макет каньона.


До каньона отсюда два с лишним километра, и этот путь можно преодолеть двумя способами. Во-первых, на машине, если позволяют её ходовые качества. Дежурящие здесь таксисты на "нивах"и прочих внедорожниках возят туристов за 10 лари (забыл уточнить за машину или за человека, скорее всего за машину). Второй способ известен - на своих двоих. Тропинка идет сначала через красивый лес, бывший когда-то парком князей Дадиани, плавно переходящий в чащу реликтового Колхидского леса, так что тем, у кого нет проблем со здоровьем, рекомендую именно этот вариант.

5.


6.


7.


Не успели мы отойти от центра, как к нам тут же пристроился пёс, а позже еще два. Они сопровождали нас всю дорогу, один раз даже прогнав оказавшихся перед нами коров.

8.


9.


10.


11. На последнем отрезке тропинка начинает спускаться к реке. Справа за верхушками деревьев проглядывает домик рейнджеров.


12. Место для отдыха - каменные стол со стульями.


13. От строителей с любовью.


Собственно Окаце - это река, берущая начало на склонах плато Асхи, до которого отсюда рукой подать. Река пробила свое русло в твердой породе, образовав несколько небольших, но живописных ущелий. В ущельях имеются пещеры, откуда вытекают карстовые воды. Берега покрыты самшитовыми деревьями и кустарником. В селе Кинчха, например, встречается тисовое дерево возрастом около 400 лет.

14. Вид на плато Асхи, успевшее покрыться снегом.


15. Одно из летних кафе, закрытое в это время года.


Дорожка заканчивается на небольшой полянке у входа на подвесную тропу. Это место обозначено домиком рейнджеров, так что проникнуть без билетов не получится. Правила посещения подвесной тропы довольно строгие и, судя по всему, выполняются. Во всяком случае договориться о том, чтобы взять ребенка с собой нам не удалось. Зато рейнджеры сами предложили оставить ребенка с ними. Чтобы вы знали: детей до 10 лет на тропу не пускают совсем, подростков до 18 - только в сопровождении взрослых. Но одно правило мы все же нарушили. Точнее не мы, а подвизавшийся с нами пес. Нахождение животных на тропе запрещено, но он каким-то образом просочился с нами.

16. Домик рейнджеров у входа на подвесную тропу.


От домика рейнджеров к ущелью ведет альтернативная тропа, по ней можно спустится к самой воде. В том месте находится самая узкая часть каньона. Там же имеется некий "мост Бога" (не от слова "бог") - перекрытая породой часть ущелья, под которой проходит вода. Вроде бы от этого места можно пройти каньон вдоль реки. Но мы почему-то туда не пошли, поэтому фотографий пока не будет...

17. Мы вышли на тропу, один пес с нами, остальные остались дожидаться снаружи.


18. Первые виды с тропы.


19. Начало тропы. Идешь, как в клетке.


Как вы уже поняли, взглянув на макет, подвесная тропа - это своего рода балкон, вбитый в скалу и закрепленный при помощи тросов. Длина тропы составляет 780 метров. Проложена она в двухкилометровом ущелье, ширина которого колеблется от трёх до пятидесяти метров, а глубина - между двадцатью и двумястами. Постройка впечатляет. Я шел и думал, что интересно бы было взглянуть, как здесь работали альпинисты, вбивая металлические сваи в скалу. Высота не сказать, что головокружительная, но её хватает, чтобы пощекотать нервную систему.

20.


21.


22. И пёс с нами.


23. Фотографии не передают глубину каньона, но там достаточно высоко (80-120 м) и порой страшновато.


24.


25.


26.


27.


28. На этой фотографии очень внимательный читатель сможет разглядеть смотровую площадку.


29. Воспользуемся зумом. Выглядит впечатляюще.


Пройдя подвесную тропу, мы снова поднялись наверх, и отправились в сторону смотровой площадки - выпирающей над пропастью на 20 метров платформы, с которой можно увидеть панораму ущелья и самый его край.

30.


Если бы мы имели возможность взглянуть с платформы на то, что из себя представляло это место миллион лет назад, то увидели бы озеро глубиной около 30 метров, возникшее в результате тектонического разлома и заполнившее весь каньон. По его берегам росли бы кедр, цуга и другие не свойственные этому месту растения. Со временем вода нашла выход в известняковых трещинах, расширила их, пробив себе дорогу, и озеро опустело, оставив на скалах понятные лишь ученым фрагменты.

31. Вид вниз со смотровой площадки.


32. Река Окаце.


33. Вид влево. Различим фрагмент подвесной тропы.


34. Вид вправо. За поворотом каньон заканчивается.


У края каньона река Окаце впадает в Цхенисцкали, которая тянется много километров до города Самтредиа, вливаясь в свою очередь в Риони. Практически на всём своём протяжении от села Матходжи, о котором я упоминал выше, река Цхенисцкали является границей двух краёв Самегрело-Земо Сванетии и Имеретии.

35. Панорамный вид с одной из точек. Видны горы Малого Кавказа, до которых отсюда километров 30, Колхидская (Рионская) низменность с крышами домов курорта Цхалтубо (возможно) и окраин Кутаиси.


На обратном пути обратил внимание на развалины, расположенные недалеко от Центра посетителей. Оказалось, это всё, что осталось от резиденции князей Дадиани, построенной в 1841 году. Здание имело размеры 40 на 20 метров. Первый этаж был украшен колоннами и арками, а на втором находились зал для приемов, салон и библиотека. Тогда же был разбит и парк. Возле резиденции стоит одинокий постамент. Кто и когда глядел с него своим каменным лицом на посетителей парка не понятно. За развалинами вроде как сохранилась церковь, построенная в 1804-1806 гг. женой правителя Мегрелии Григория Дадиани, дочерью последнего грузинского царя Георгия XII княгиней Нино. Как утверждает буклет, в этой церквушке княгиня и похоронена, хотя доподлинно известно, что она скончалась в Санкт-Петербурге и покоится в Александро-Невской Лавре.

36.


Водопады Кинчха мы посетили ровно неделю спустя, двигаясь на этот раз со стороны моря через Поти, Сенаки и Нокалакеви. Добравшись до знакомого уже нам поселка Зеда Горди, где расположен Центр Посетителей каньона Окаце, мы продолжили движение дальше. Дорогу к водопаду построили буквально год-два назад, до этого пришлось бы круто взбираться по грунтовке, разрыхленной грузовичками, везущими лес на дрова с окрестных гор. Собственно на последнем участке дороги ездят только туристы да эти грузовички, оставляющие за собой комья грязи. Дорога от Окаце до стоянки перед водопадом имеет протяженность 7 км, из них 4 км по основной трассе и 3 км по специально построенной бетонной дороге, представляющей собой довольно крутой серпантин. На стоянке было несколько машин, да то ли пожилой сторож то ли продавец при холодильнике с прохладительными напитками. Попросив его приглядеть за укачавшимся в машине и уснувшим ребенком, мы отправились к водопаду.

37. Хурма уже местами собрана и висит гирляндами на балконах домов.


38. Деревенская картина в селе Горди.


39. Мартвильские горы - первая ступень к плато Асхи.


40. Поднимаемся все выше.


41. В какой-то момент показывается водопад Кинчха.


На пути к водопаду на несколько сотен метров протянулось миниатюрное, но очень живописное ущелье, также называемое каньоном Окаце (см. начало статьи). В летнее время, когда бирюзовый цвет воды дополняется свисающей по краям зеленью, солнечными зайчиками и купающимися туристами, здесь можно сделать очень красивые фотографии. Выше по течению есть какие-то постройки, которые историки пока не идентифицировали. Туристам рассказывают, что здесь любили купаться князья и для них тут якобы что-то облагородили в глубокой древности.

42. "Верхний"или "первый"каньон Окаце, что возле водопада Кинчха.


43.


44.


45. Псы и здесь нашли нас и выстроились в очередь за своей порцией ласки.


46. Воды реки Окаце (Сацисквило).


47. Далее фотографии будут из разряда "я и достопримечательность", чтобы лучше передать масштаб и живописность места.


Водопад представляет собой трёхступенчатый каскад, высота первой ступени достигает 25 метров, второй - 70 м, третья ступень находится немного в стороне и имеет высоту 35 м. Первую ступень видно только со стороны (см. фото 41). Вторая ступень самая живописная и масштабная, но чтобы передать её масштаб стоит захватить широкоугольную камеру, иначе водопад просто не влезет в кадр. Я рассматривал летние фотографии и обратил внимание, что поток воды совсем маленький, и тот, пролетев половину пути, рассеивается на брызги. В весеннее время, когда тают выпавшие на плато снега, со слов местных жителей, водопад набирает силу, срываясь в пропасть в нескольких местах.

48. Чтобы оценить масштаб - разглядите людей.


49. Вблизи широкоугольный объектив позволяет захватить в кадр весь водопад, но убивает его величие.


50. Точка отрыва.


51.


52. Идем дальше по течению.


Дальше по течению расположена третья ступень каскада. Объем падающей воды здесь больше, чем на второй ступени, и это компенсирует меньшую высоту. Можно подобраться к самому краю и выбрать множество ракурсов. Всё это на фоне грохота воды и отличного вида на долину, занятую хозяйствами небольшого села Кинчха. Но осторожно - камни скользкие, а высота убийственная.

53.


54.


55.


56.


57. Третья ступень каскада Кинчха.


58. Вид на одноименное село.


Коротенькая, но всеохватывающая видео-зарисовка о водопаде Кинчха.


Мы вернулись к машине. Холодильник был заперт на цепь. Продавец (он же сторож) исчез, нарушив обещание. Только наша машина одиноко стояла на стоянке. Ребёнок спал...

P.S. Немного о том, с чего начал - о выборе правильного времени для съемки. В районе подвесной тропы река течет с севера на юг, тропа сооружена на западной "стене"ущелья. Чтобы тропа и сам каньон максимально были "охвачены"солнечным светом нужно приезжать сюда до полудня, часов в 10-11. Стена плато, с которого падает водопад, расположена на западе, поэтому ее также нужно осматривать в первой половине дня. Водопад занимает меньше времени, поэтому есть смысл начинать именно с него. При наличии машины и изрядного фото-фанатизма есть смысл с утра отснять водопад, потом бежать бегом к каньону Окаце, а далее возвращаться на водопад и "собирать"оставшееся.

P.P.S. Как добраться, не имея собственного транспорта? Пункт отправления - Кутаиси. От автовокзала на улице Ниношвили (у Колхозного рынка) на маршрутке отправляемся до села Горди (расписание и частоту движения я, к сожалению, не подскажу). То есть на общественном транспорте можно доехать прямо до Центра посетителей. Идет ли маршрутка до Кинчха - не знаю, скорее всего идет, если нет - то придется пройти 7 км пешком, поймать попутку или договориться с таксистами.

4, 11 ноября 2016 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Долго же мне не удавалось попасть сюда. Помню, однажды поздней осенью я по пути в Сатаплиа решил позвонить в администрацию парка и уточнить дорогу, но по телефону мне ответили, что пещера в зимнее время не работает, приходите летом (дело было еще до реконструкции, закончившейся в 2012 году, поэтому на настоящий день эта информация не актуальна). Потом торжественно открыли для посетителей пещеру Прометея (Кумистави), от которой я был в полном восторге. Смотреть аналогичное место не хотелось, тем более окрестности Кутаиси и без того богаты достопримечательностями, было бы желание их посетить. Лишь в середине прошлого лета звезды сошлись, и я наконец открыл для себя Сатаплиа, оценил это место и сравнил с виденным ранее.



Начну с главного вопроса, ответ на который от меня хотели услышать несколько раз. Что выбрать, если времени в обрез: Кумистави или Сатаплиа? Безусловно, оба объекта заслуживают посещения. Пещера Прометея выигрывает за счёт того, что вы увидите непосредственно под землей, своей протяжённостью и величественностью. Сатаплиа находится среди замечательного леса, имеет отличную панорамную площадку на головокружительной высоте и палеонтологический уголок. Но пещера в Кумистави зрелищней, в том числе благодаря подземной реке, по которой можно прокатиться на лодке. Оба места обросли легендами: возле одного паслись динозавры, а в другом истязался легендарный Прометей. В общем, качаются весы, и ни одна из сторон для меня не перевешивает. Если есть возможность, побывайте и там и там. Будете проезжать Кутаиси дважды, например на пути из Тбилиси к морю и обратно, то смотрите пещеры в разные дни, тогда впечатления не смешаются. Если посещение выпадет на один день, то будет лучше начать с Сатаплиа.

Дорогу я, как часто бывает, выбрал нетривиальную. Точнее дорога сама меня выбрала, потому что в здравом уме я бы такими огородами не поехал. Двигаясь от моря, я, не заметив того, выехал на кутаисскую объездную, что было ошибкой - следовало проехать дальше и свернуть чуть позже на короткую дорогу до Цхалтубо. Пришлось искать, как бы съехать с объездной. Первый съезд в сторону села с названием, по которому можно исправлять дефекты речи, Парцханаканеви пока был только на карте и в воображении строителей, второй съезд уже отсыпали, но выводил он на страшно убитую просёлочную грунтовку, по которой мы долго ехали до села Мухиани, откуда возвращались в Парцханаканеви и на старую трассу. Дорога Парцханаканеви-Цхалтубо в прекрасном состоянии, машин мало. Из Цхалтубо до Сатаплиа наш путь лежал через село Гумбра, дороги также везде хорошие. Итак, мой маршрут получился таким: Парцханаканеви-Цхалтубо-Гумбра-Сатаплиа. Не берусь судить сэкономил ли он мне время, но по километрам выходил короче, чем прямой путь в Кутаиси и оттуда в Сатаплиа.

1. Перед входом в парк.


2. Типовой щит.


3. Типовой указатель расстояний.


4. И весьма оригинальные ворота.


В парк заводят организованными экскурсиями согласно расписанию. Купив билеты и дождавшись своего времени, мы в составе группы прошли в украшенные изображениями динозавров ворота, и гид начал свой неизменный рассказ. Пещера была открыта в 1925 году стараниями педагога и исследователя из расположенного поблизости села Баноджа (по другим данным Петре Чабукиани был из Кутаиси), искавшего следы деятельности доисторических людей. А в 30-е годы им же недалеко от пещеры были обнаружены следы динозавров. Они отпечатаны на известняке в меловом периоде многие миллионы лет назад. Как так получилось, что поверхность, по которой ходили древние животные, была мягкой - загадка. Но еще более загадочно то, что под первым слоем породы с застывшими в ней следами, оказался еще один и тоже с отпечатками чьих-то лап, и эти слои разделяют гигантские временные отрезки. Получается, любили динозавры эти места (причем, как хищники, так и травоядные), ходили здесь, наверное, толпами в составе туристических групп и что-то высматривали. Может, окаменевшие следы человека... Сатаплиа - одна из природных достопримечательностей, которая принимает посетителей еще с советских времен (уже больше восьмидесяти лет). Долгое время известняковая скала со следами находилась под открытым небом, и только во время последней реставрации над этим местом было сооружено капитальное укрытие. По скале теперь не полазишь, света для фотографий маловато, но зато можно быть уверенным в сохранности места. (Интересно, что основные средства на реабилитацию парковой инфраструктуры выделил концерн British Petrolium, а за первый год работы пещеру посетили свыше 70000 человек, превратив его в "объект номер один"среди природных достопримечательностей Грузии.)

5. Тропинка, сооруженная над скалой.


6. Следы динозавров.


7. А здесь как будто все складочки отпечатались.


По пути к пещере, до которой отсюда 400 метров, нужно пройти "парк Юрского периода", представляющий собой макеты древних рептилий, выполненные не в полный рост, а в масштабе. Ерунда, но для селфи в инстаграм пойдет.

8.


9.


10.


11. Тропинка проложена через чащу с низкорослыми деревьями. Здесь просто прогуляться бы было приятно, а уж когда прогулка тематическая - вообще замечательно.


Тропинка выходит к краю пропасти, показывая, что мы находимся достаточно высоко в горах, но если поднять голову вверх, становится ясно, что заберемся мы еще выше. Здесь же, у каменистого обрыва, называемого Пчелиным, открывается вся правда об этимологии слова "сатаплиа". "Тапли"по-грузински означает "мёд", а само название можно перевести как "медовая". Своё название пещера (а также гора, в которой она образовалась), получила благодаря диким пчелам, гнездившимся здесь тысячелетия. Следы обрушившихся ульев хорошо заметны и сейчас. Что побудило пчёл покинуть обжитые места - вопрос. Возможно, им не понравилась суета, которую привнес человек. И всё же, если хорошо приглядеться, то можно заметить, что одна пчелиная семья по-прежнему обитает в скальной расщелине - высоко над тропинкой, подальше от человеческих глаз.

12.


13. Вид на горы.


14. Но, судя по смотровой площадке, забраться нам придется гораздо выше.


15. Следы былых ульев.


16.


17. "Живой"улей высоко над головой.


18. Удивительно, в каких условиях может возникнуть жизнь.


19.


Пещеры Сатаплии — группа карстовых пещер в Цхалтубском муниципалитете. Их в окрестностях несколько, они досконально изучены научными экспедициями. Две из них оборудованы для посещений (в т.ч. Кумистави-Прометея), остальные можно повстречать на некоторых картах и не удивлюсь, если их возможно отыскать и даже побывать внутри, только имеет ли это смысл? Вся прелесть в посещении подобных пещер как раз и заключается в том, что в них проложены удобные маршруты, а все интересные места красиво подсвечены и успели обрасти легендами. Пещера, о которой речь идет сегодня, имеет протяженность около 900 метров, из них 300 открыты для туристов. Температура воздуха постоянная - 14 градусов. Примерно в середине маршрута расположен самый большой зал с внушительным сталагмитом, возраст которого не поддается воображению. Всего остального - сталактитов, сталагмитов и сталагнатов - здесь, как водится, в избытке. Внутри пещеры протекает ручей, дающий начало реке Огаскури, выходящей на южном склоне горы Сатаплиа.

20. Тропинки с подсветкой.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29. Тот самый древний сталагмит. У него есть существенный минус, он никак не хочет помещаться в кадр.


30. Ещё каких-то сотня тысяч лет, и он превратится в колонну - сталагнат.


31. Кап-кап-кап...


32.


33.


34.


Выйдя из пещеры, группа разбредается. Остальную территорию заповедника можно посетить самостоятельно. Желающие углубиться в изучение затронутых экскурсоводом вопросов могут посетить палеонтологический музей и мемориал основателя этого места Петре Чабукиани (до мемориала не дошел, каюсь). В музее можно сфотографироваться с грубо сделанной репликой скелета динозавра, посмотреть фотографии, почитать что-то на английском и грузинском... Поблизости есть огромное кафе, явно рассчитанное на гораздо больший поток посетителей, поэтому и закрытое. Ближе к выходу можно пройти трёхсотметровый круговой маршрут сквозь реликтовый лес, в котором живут как ни в чем не бывало древние виды местной флоры. Но самое интересное - смотровая площадка со стеклянным полом, возвышающаяся над стометровым обрывом. С неё прекрасно видна долина Риони, окраины Кутаиси, яркая кровля собора Баграта, Гелатский монастырь.

35. Выход из пещеры просто космический.


36. Надеюсь этот ресторан будет когда-нибудь заполнен полностью.


37. Вековые деревья.


38. В музее.


39.


40. Приятное для прогулок место.


41. Реликтовый Колхский лес.


42.


43. Приближаемся к смотровой площадке. Видимо здесь тоже подразумевалось кафе.


44. Смотровая.


45. Кутаиси, старый город. Видно храм Баграта и другие церкви.


46. Грузинский парламент.


47. Кутаиси.


Дело сделано, можно спокойно возвращаться домой, но не тут-то было. Мои приключения только начинались, потому что не успел я включить зажигание, как порвался топливный шланг. Но это к делу не относится...

P.S. Стоимость экскурсии — 6 лари, время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника. На общественном транспорте можно добраться из Кутаиси (от Колхозного рынка) до села Баноджа на маршрутке № 45, откуда придется пройти еще 2 км пешком.

29 июля 2016 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Как я уже говорил, вскоре мне предстоит оказаться в Пекине. Готовясь к этому путешествию, я перевернул свои архивы, чтобы немного освежить в памяти те места китайской столицы, в которых удалось побывать ранее. В отличие от первой поездки, эта оказалась пропитана "русским духом". Надписи на русском языке преследовал меня все время, пока я там находился, словно это второй по распространенности язык в Поднебесной. Дальше только фото с небольшими комментариями.

1. В этот раз наша делегация, состоящая из двух человек, обитала в районе Ябаолу.


2. Ябаолу и прилегающие кварталы — торговый район, который специализируется на оптовой торговле с Россией. На многих торговых точках — надписи на русском языке. В 1990-е гг. значительная часть товара, заполонившего «толкучки» в странах СНГ, отгружалась с Ябаолу. Хотя большой рынок, находившийся там, был снесён в конце 2002 г., новые торговые центры, отстроенные на улице Ябао, также в значительной степени ориентируются на русскую клиентуру. В этом квартале сосредоточена русская диаспора Пекина. По отношению к этому району в некоторых англоязычных публикациях употребляется название Russiatown.


3. Мы жили в отеле в самом сердце этого района. Отель представлял из себя огромный торговый центр, специализирующийся на мехах. Один из его этажей был выделен под гостиницу.


4. О, что за контингент населял это место. Типичные челноки из 90-х. Я думал, что необходимость в таких людях в обществе исчезла давным давно, но оказывается они есть. Они явно были друг с другом знакомы. И они явно общались только в редких встречах на китайской земле во время своих шоп-туров. И они, эти тучные тётки, расхаживающие по отелю в резиновых шлепках, так активно понтовались друг перед другом на тему, у кого из них дела идут лучше, что хотелось поскорее сбежать куда-нибудь на свежий воздух и раствориться в толпе китайцев. Самое интересное, что среди этих прожженных матрон оказалась парочка молодых девчонок - старые рыночные торговки передавали навыки своим ученицам.


5. Не видел за каким товаром приезжали обитатели отеля. Но предположу, что те, кто побогаче, набирали меха и кожу, а те, кто победнее - костюмы, пуховики и прочую одежду. Вот, где рождаются меха Сибири.


6. Интересно, а свершившийся кризис сильно подкосил эту индустрию? Как сейчас поживает Ябаолу? Сохранились ли эти магазинчики, ориентированные на российский челноков?


7. В которых можно купить до боли знакомое.


8.


9. А тогда в Ябаолу стоило ехать хотя бы для того, чтобы почитать несуразные вывески.


10.


11.


12. Одно из ярких впечатлений от той поездки - посещение китайской бани. Это был большой комплекс, расположенный на нескольких этажах. Несмотря на то, что он находится в русском квартале, россиян среди посетителей замечено не было. А всё почему? Да потому, что баня стоит денег, а те, кто приезжает за товаром живут в режиме абсолютной экономии. А для китайцев баня - это целый ритуал. Не просто мытье тела, а отдых, который может затянуться на всю ночь. Многие здесь так и делают - приезжают, чтобы зависнуть до утра. Можно посмотреть сериал, прерваться на массаж, распариться и побриться.


13. Китайцы, наоборот, производят впечатление полностью открытых и добродушных людей.


14. Торговец халвы из провинции. Этот пакетик с халвой долго еще лежал дома в холодильнике.


15. Доска объявлений.


16. Пару слов о еде. Удивительно, но ближе к ужину возле мало-мальски известного ресторана может выстроиться внушительная очередь.


17. Решили довериться выбору местных и встали в хвост. Отстояв положенные полчаса, оказались в одном из ресторанов, обслуживающих по принципу "приготовь сам".
</a>

18. Идём гулять по городу. Парк Житань находится где-то на полпути между Ябаолу и центром города. Тут находится Храм Солнца, построенный в 1530 году во время династии Мин для ритуальных жертвоприношений императора Китая Солнцу.


19. Милый островок зелени среди загазованных каменных джунглей.


20. Озеро, беседка. Гармония.


21. Но даже здесь...


22. А за углом - магистрали и дома.


23. Идеальное средство для поездок на небольшие расстояния, например, внутри района.


24. И был день второй. Chaoyanmen South Street. Космическое здание - это торговый центр Galaxy SOHO.


25. И были в том дне древняя обсерватория, что находится между Храмом Солнца и железнодорожным вокзалом.


25. Старая пекинская обсерватория — астрономическая обсерватория дотелескопической эпохи. Революционные для своего времени инструменты этой обсерватории были созданы в 1442 году. Вся обсерватория занимала площадь в 10.000 м². Её астрономическая площадка находится на каменной платформе высотой 15 м и представляет собою квадрат 40 на 40 м. Эта каменная башня является сохранившейся частью крепостной стены времён династии Мин, которая тогда окружала город. На платформе расположены бронзовые астрономические инструменты: армиллярная сфера, солнечные часы, квадрант, теодолит, секстант, небесный глобус. Считается, что первые астрономические инструменты были привезены ещё при династии Цзинь в 1227 году. Возведение обсерватории было завершено в 1442 году. Она использовалась придворными астрономами для предоставления императору отчётов о положениях звёзд. В настоящее время обсерватория является музеем, входящим в состав Пекинского планетария.


26. В музее обсерватории хранится ваза с древнейшим изображением солнца, 4300-2500 лет до н.э.


27. Во дворе обсерватории запускали воздушных змеев. Тут-то я и понял: то, чем мы занимались в детстве не имеет никакого отношения к этому древнему и увлекательному занятию.


28. Змей в небе.


29. И на земле.


30. На подступах к железнодорожному вокзалу.


31. За вокзалом находится фрагмент стены династии Минь. Это все, что осталось от некогда внушительной городской стены, которая была почти полностью разрушена коммунистами для строительства города.


32. Многозначительная современная городская скульптура.


33. Пекин-Центральный — одна из 3 основных железнодорожных станций Пекина. Станция заложена в 1901 году, а открыта через два года — в 1903 году. Современное здание было построено в 1950-х годах и с архитектурной точки зрения является смесью традиционного стиля и стиля 50-х годов. Вокзал расположен в центре города рядом с проспектом Цзяньгомэнь, в пределах второй кольцевой автодороги. Поезда проходят через бывшие городские ворота... После постройки в 1996 году Западного вокзала пассажирооборот несколько снизился, однако по-прежнему остаётся высоким. С Пекинского вокзала обычно отправляются поезда в Маньчжурию (включая Харбин, Шэньян и Далянь), Шаньдун (включая Циндао и Цзинань), восточное побережье Китая (включая Шанхай, Нанкин и Ханчжоу) и Внутреннюю Монголию, а также международные поезда в Северную Корею и Монголию. Остальные направления обслуживает западный вокзал. Через вокзал проходит 2 (кольцевая) линия Пекинского метрополитена (до 1970-х годов — конечная станция), а также многочисленные автобусные и троллейбусные линии.


34. На метро мы добрались до Парка Храма Неба. На фото скульптура в метро.


35. Храм Неба — храмово-монастырский комплекс в центральном Пекине, включающий единственный храм круглой формы в городе — Храм Урожая (это главный храм комплекса, часто называемый Храмом Неба). Занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Комплекс построен в 1420 году. В течение почти 500 лет раз в году, в день зимнего солнцестояния, императоры прибывали сюда, чтобы после трехдневного строгого поста принести Небу щедрые дары. Считалось, что у владыки Поднебесной божественное происхождение, поэтому только император имеет право обращаться к Небесам с молитвами о процветании государства. Властитель заклинал ветер, дождь, жару и холод, чтобы они появлялись именно тогда, когда назначено вековечным природным циклом, — это было залогом хорошего урожая.


36. Уникальное мастерство каллиграфии, в наши дни встречающееся всё реже. Пишут водой по асфальту или бетону. Старик рассказывает таким образом новости, былины или стихи.


37. Уличный музыкант с губным органом (название инструменту придумал я сам).


38. Оттиски на кирпичах стены, окружающей парк. Забыл, что они значат


39. Котик.


40. Домой возвращались пешком, незнакомыми улицами и переулками, большими и совсем маленькими. Подивились богатству и нищете. Феррари.


41. Не ожидал увидеть этого монстра.


42. Или этого.


43. Красный цвет - самый распространенный в Китае, что, пожалуй, неудивительно.


44. Здание из "Матрицы".


45. И уж совсем неожиданно было встретить прямо посреди улицы окаменелые стволы деревьев...


46. Тут же за углом богатая столица превращается в немытую деревню.


47. Бесплатный общественный туалет в переулке (нашли по запаху). Вы можете себе представить сидящих в ряд китайцев, справляющих большую нужду и переговаривающихся как ни в чем не бывало на отвлеченные темы? Вот и я не могу. Всё-таки, у нашего человека гораздо большего личного пространства вокруг.


48. И был день третий. И решили мы отправиться взглянуть на Великую Китайскую стену (в Цзюйюнгуань - ближайший и самый попсовый её участок) - одно из чудес света. Чтобы особо не париться, насколько я помню, купили экскурсию.


49. Про стену рассказывать ничего не буду. Больше фотографий ЗДЕСЬ. Скажу лишь, что устал подниматься.


50. Мастер.


51. Ага! И здесь!


52. Обычно экскурсии на стену включают себя нефритовую фабрику или что-нибудь подобное, где туристы могут раскошелиться. Я не люблю подобные незапланированные остановки, но на этот раз было интересно. Среди сувениров из нефрита, ювелирных украшений и картин были очень качественные, тонкой работы, изделия. Кстати, за весьма приличную сумму даже по тем, докризисным ценам. Мастер вырезает шар в шаре. Подобные многослойные игрушки продаются по всему Пекину.


53. Результат.


54. Вот потрясающая работа из камня.


55. Роспись внутри бутылки.


56. Во второй половине дня прогулялись в Олимпийском парке. На фото знаменитый Пекинский национальный стадион, известный как "Птичье гнездо".


57. Символы олимпиады 2008 г.


58. Одна из многих скульптурных композиций в парке.


59. А вечер встретили в театре акробатов Чаоян. Очень крутое место. Видео выкладывать не буду, думаю, его полно на ютубе. Фотографии тоже ничего не передадут. Посетите их представление, если когда-нибудь выпадет такая возможность.


60. Уникальное здание штаба Центрального телевидения Китая. Небоскрёб высотой 234 метра имеет 51 этаж.


61. Ах, да! Мы же приехали по работе. В четвертый день сходили на строительную выставку. Если видите на китайской выставке подобные ноги, то с уверенностью в 300% они будут принадлежать русской (ни дня без соотечественников) девушке, которую специально по этому поводу выписали из какого-нибудь московского агентства.


62. Компании попроще выставляют местных девушек. Поскольку длинные (к тому же прямые) ноги у китаянок отрастают редко, ничего не остается, как наряжать их в цветастые национальные костюмы. Впрочем, смотрится это также красиво.


63. Очередь в метро после очередного дня выставки. А вообще, Пекин - не тот город, в который нужно ездить на профильные выставки. Тут всё скромно и провинциально. Вот в Гуанчжоу или Шанхай - да!


64. В последний день зачем-то решили поехать в Пекинский зоопарк. Наверное, посмотреть панд. Хотя я не люблю животных в клетках, и подобные места обхожу стороной. Но, знаете, было интересно. Буду в следующем месяце в Пекине, поведу сюда ребенка. А что это нас встречает на входе? Да не уж-то щит с русскими буквами? Идем искать ваувау.


65. Наверное, панда - это и есть ваувау. Медведи панда спали и жевали бамбук.


66. Медведь гризли клянчил снэки.


67. Белые медведи озаботились популяцией своего вида.


68. Дразня надоедливых зрителей.


69. Ринопитек.


70. Мандаринка (уточка такая).


71. Слон.


72. Скелет слона.


73. Белая змеюка.


74. Тигр. На этом и остановлюсь, а то если бы я сфоткал в зоопарке по одному животному от каждого вида, мне понадобилось бы 10 таких постов.


75. Пекинский зоопарк расположен в западной части Пекина. Он получил известность вскоре после основания Китайской народной республики как Парк Западных Окраин. Подобно многим пекинским паркам, территория зоопарка имеет вид классических китайских садов. Здесь сочетаются искусственные насаждения цветов и заросли естественных растений, густые рощицы деревьев, участки лугов, небольшой ручей, пруды с лотосами и небольшие холмы, усыпанные павильонами и вольерами. Пекинский зоопарк в основном представляет диких и редких животных Китая. Строения зоопарка охватывают площадь более 50 тыс. квадратных метров, включая вольер обезьян, павильон панд, вольеры львов и тигров, павильон слонов и многие другие. В общем, более 30 больших сооружений. Медведи, слоны, панды, львы, тигры, певчие птицы, гиппопотамы, носороги, антилопы и жирафы были завезены в конце 1950-х, позднее были открыты обезьянники и аквариум. В вольере рептилий содержатся более 100 видов животных, включая крокодилов и питонов. Океанариум был открыт для посещений в 1999 году. Это самый большой океанариум в Китае. Помимо огромного разнообразия морских животных, посетители могут посмотреть шоу с дельфинами и морскими львами. На сегодняшний день в Пекинском зоопарке содержится 7 000 животных 600 различных видов со всего мира.


А Мао не принял меня и в этот раз. Он был занят с какой-то правительственной делегацией, поэтому просил заехать как-нибудь потом.

1-6 марта 2014 г.

Все мои статьи о КНР.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Едет рядовой турист по Грузии, приближается к знаменитому Рикотскому перевалу. Позади Кахетия, Тбилиси, Мцхета, Гори, Хашури. Впереди много интересного - вся западная Грузия - от Хванчкары до аджарских хачапури. И вот перед ним по левую руку появляется компактная симпатичная крепость. "Ну, крепость и крепость," - думает турист и продолжает движение. И я десятки раз проезжал мимо с мыслями, что однажды неплохо бы было заехать сюда, посмотреть, что да как. И только прошлым летом, наконец, свернул на дорогу, ведущую к центру этого городка.



Лихский хребет, по которому проходит знаменитый Рикотский перевал, являющийся мостом, связывающим Большой Кавказ с Малым, разделяет западную и восточную части Грузии. В далеком прошлом хребет являлся границей между Колхидой и Иберией. После по хребту граничили Имеретинское и Картли-Кахетинское царства. В наше время здесь соприкасаются Шида-Картли и Имеретия. Было бы удивительно, если бы об укреплении этого стратегического места, стоящего на контроле важных торговых путей, не задумались предки. Древнегреческий писатель Плиний Старший упоминает некий Сурий - населенный пункт в Колхиде, находящийся в месте слияния Риони и (возможно) её притока Квирила. Либо историки древности ошиблись в точном месторасположении, что вполне могло быть, учитывая не особую надежность их источников. Либо позже топоним закрепился за новым местом, что также не однократно имело место в истории. Как бы то ни было, исследования показали, что следы человеческой жизнедеятельности в Сурами теряются за пределами нашей эры. С XII века окрестными землями владели эриставы, получившие титул (фамилию) Сурамели. Они-то и возвели в XI—XII веках крепость для контроля дороги, ведущей через Сурамский перевал. Это событие обросло преданиями, о которых позже. После монгольского нашествия Сурами потерял свое значение. Сурамели, представители которых до этого были отмечены на фресках Вардзиии Шио-Мгвимского монастыря, то есть были важными и влиятельными людьми при дворе, растворились в истории. В XVII—XVIII веках крепость была укреплена заново и использовалась во время боев с персами. С 1741 года город принадлежал князю Гиви Амилахвари, оказывавшему большое влияние на политическую жизнь государства и отметившемуся во множестве локальных войн и междуусобиц. В 1745 году князь, ставший турецким союзником, был осажден ирано-грузинским войском в своей вотчине. Князя пленили, крепость подверглась разрушению. Но спустя всего два десятилетия её стены были восстановлены российской армией и послужили в Русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Пригодились они и позже, в 1810 году, когда случилось восстание в Имеретии. Отсюда шли войска на последнего грузинского (имеретинского) царя Соломона II. В мирное время Сурами приобрел славу бальнеологического курорта. Появились небольшие заводы. История последних десятилетий ничем не отличается от других третьестепенных городков бывшего Союза: промышленность развалилась, за работой ездят в столицу, слава бывшего курорта осталась в воспоминаниях.

Когда-то дорога в восточную Грузию проходила прямо сквозь Сурами. Или, если точнее, то городок разросся, облепив домами и лавками эту дорогу с обеих сторон. В 80-е годы прошлого века транспорт пустили в объезд города. Водителям это позволило сэкономить время, а сам городок погрузился в спокойный провинциальный сон. В скором времени, когда начнется строительство очередного участка национального хайвея, трасса окажется еще дальше за городом. Для экономики города это не самая хорошая новость, а для спокойной жизни и чистого воздуха - очень даже. Но в современных реалиях первое заметно важнее второго... Если ехать из Хашури, то сразу за мостом, под которым проходит железная дорога, нужно свернуть налево (указатель там есть), хотя, если взглянуть на карту, то видно, что тот отрезок, что проходит через город, является кратчайшим путем в сторону перевала. Эта часть города - промышленная. Трубы градообразующего стеклотарного завода до сих пор возвышаются над разрушенными цехами. Кварцевый карьер остался по другую сторону трассы и, похоже, также заброшен. Где-то здесь же канули в лету консервный и винный заводы. Как был Сурами городом одной улицы до строительства объездной, так и остался после. Даже дороги-подъезды к главным достопримечательностям - Сурамской крепости и церкви Святого Георгия - не удостоились асфальта. Так и приходится пробираться к ним по пыльным грунтовкам, ориентируясь только на башню крепости, заметную от каждого перекрестка.

1. По дороге к церкви или непарадный Сурами.


2. Лицевая часть церкви потонула в хаотичных коммуникациях.


Когда-то в Сурами проживала значительная армянская диаспора и некоторое число грузинских евреев. От последних, перебравшихся из Советского Союза на Землю Обетованную, осталась синагога, еле мной найденная у подножия крепости. Армянского присутствия также не выдают ни вывески, ни обилие "Жигулей", как, например, в Ахалкалаки. Вероятно, часть сурамских армян уехала, а оставшиеся ассимилировались. О былом напоминает церковь Святого Георгия, когда-то бывшая армянской (что заметно и по архитектуре) и носившая имя Святого Григория Просветителя. Построили её то ли в XVII веке, то ли в XVIII-XIX веках. Судя по неоднородной кладке, строительство тянулось долго. Позже, возможно, церковь была разрушена. Во всяком случае в 1968 году здание восстанавливали. Старое армянское кладбище находится через дорогу от церкви. И если взглянуть сверху, становится очевидно, что объездная дорога прошла прямо по погосту. Вообще, если ограничивать посещение Сурами только церковью и крепостью, то можно остановиться прямо на трассе: до церкви отсюда буквально 10 метров, а до крепости придется немного прогуляться.

3.


4. В церкви шла служба.


Самая "картинная"часть Сурами открывается за церковью Св. Георгия. Здесь, на холме у самой дороги находится небольшая часовня Девы Марии, видимо, до постройки дороги относившаяся к кладбищу. С этого места лучший вид на Сурами.

5. Церковь Св. Георгия и Сурамская крепость.


6. Элементы фасада.


7.


8. Часовня Девы Марии.


9. Крепость между двумя церквями.


10. Старое надгробие указывает на то, что как минимум столетие здесь хоронят и грузин.


От церкви до крепости каких-то сто метров, но проход к ней еще нужно отыскать среди десятка деревенского вида дворов. Когда я оказался на верной тропинке, мне навстречу попался парнишка, тут же прицепившийся, как банный лист. Он завалил меня вопросами, и, отбиваясь от них, мне пришлось даже заговорить по-грузински. И это на самом деле был первый диалог (не особо умелый, но тем не менее) на грузинском языке за 14 лет. Оказалось, что я даже помню какие-то слова с детства и могу, пользуясь ими, что-то объяснить. Паренек вёл себя, как хозяин крепости. Даже прогнал ворковавшую в башне парочку. И потом еще долго ворчал что-то про то, что "никогда их не видел в городе"и "нашли место для свиданий". Он же предложил купить свечи, но я ответил, что оставил деньги в машине. "Ничего, - ответил паренек, - потом отдашь."И действительно, как только я закончил с осмотром, он проследовал со мной до машины.

Насколько крепость эффектна снаружи, настолько же она невзрачна внутри. Более менее сохранился периметр внешней стены и центральная башня. К каким эпохам они принадлежат - точных сведений нет, но известно, что первоначальные укрепления появились здесь в XI-XII веках. По одной стене осталось от небольшой церкви и дворца. Первая капитальная реставрация была проведена аж в XVI веке, после которой крепость оказалась окружена двумя кольцами неприступных стен, заняв площадь около 1200 кв. м.

11. Крепость снаружи.


12. Крепость внутри.


13.


14. Бойницы.


15.


16. Башня.


17. В правильном месте стоит крепость - далеко видны окрестности.


18. Остатки стеклотарного завода вдали.


19. Можно разглядеть монастырь, выросший вокруг средневековой церкви Вознесения Господня, стоящей на горе у кромки Сурамского леса. Вероятно, наряду с крепостью это одна из самых ранних построек в городке. Ниже неё по дороге у правого края снимка видна еще одна церковь (или часовня) весьма странного вида.


20. Строго на север от крепости открывается вид на пока еще действующую трассу и новодельный Квирацховели - Воскресенский собор (1998).


21.


22. С виду так весьма густонаселенный городок.


Что очень контрастирует со старой открыткой. Река Сурамула, как видно, в прошлом была более полноводной. На снимке, похоже, отпечатанном в зеркальном виде, бросается в глаза, что крепость в то время была разрушена даже сильнее, нежели сейчас. Значит, какие-то восстановительные работы были проведены и в Советское время.


23. Если на минутку перенестись вниз, то видно, что в наши дни некогда красивая река, потерялась среди домов и выглядит весьма неприглядно.


24. Классический вид на церковь.


25. Похоже, что когда-то здесь была церковь, от которой почти ничего не осталось.


26. Сейчас в одном из ее помещений оборудована часовня, за которой приглядывает тот самый парнишка.


27. А вот и он сам.


28. Украшение на каменном перекрытии часовни.


29. Рубик - это же от имени Рубен? Были, значит, еще армяне в 50-е гг. в Сурами.


30. Черепица, покрывающая часовню.


31. А рухнувшая церковь имела фрески. Этот невнятный фрагмент - всё, что от них осталось.


32. Груды камней, лежащей перед часовней, пару лет назад не было (я это заметил по более ранним отчетам (см. здесь). Среди не ясно откуда взявшихся камней есть один резной со старой надписью. Такие обычно оставляли меценаты в память о себе. Вероятно, камень имел отношение к разрушившейся церкви.


У западной стены можно увидеть фрагмент стены с арочными элементами, глубоко ушедшими под землю, - это всё, что осталось от княжеского дворца.

33.


Напротив дворцовой стены - сильно потрепанная стена, выглядящая древнее остальных построек. В ней находится странный "карман", напомнивший об истории, связанной со строительством крепости. Может, это имело место прямо здесь? Легенду о юноше, замурованном в её стенах, чтобы они никогда не были разрушены, изложенную писателем Даниелом Чонкадзе, есть смысл прочитать даже без привязки к посещению Сурами, тем более там чтения на полчаса-час. Можно ограничиться известным фильмом Сергея Параджанова "Легенда о Сурамской крепости", но его лучше смотреть после прочтения книги, потому что сюжетная линия фильма запутанная и, что имеет значение, существенно отличается от авторского изложения. (Фильм, кстати, снимали не в Сурами, а в Чаилури, это место я показывал в рассказе о поездке в Сигнахи.) История о любви, предательстве и мести, жертвой которой стала невинная душа... Легенда легендой, но крепость стоит и сейчас.

"Говорят, что в том месте, где был замурован несчастный Зураб, крепостная стена всегда остается влажной, капли воды, точно слезинки, время от времени сбегают на землю."

34.


Крепость окружают старые дома с почему-то закрашенными традиционными верандами. Немного косметики, и всё это смотрелось бы не хуже, чем в Гори.

35.


36.


37.


Среди этих домов спряталась синагога. Найти её было не просто, но местные жители подсказали. От крепости она находится строго на север, недалеко от мостика, который был показан выше. Улица в три дома, на которой она расположена, называется ни много ни мало Иерусалимской. В историю сурамской синагоги я не вникал, да и источников нет. Еврейская община в Сурами известна с XVIII века, к середине прошлого столетия её численность перевалила за 2000 человек, что ровнялось примерно трети городка. Говорят, что современное здание синагоги построили в 1942 году, в первый год войны. Остались ли прихожане после массового выезда? Если и да, то единицы. Еврейское кладбище находится за трассой, рядом с армянским.

38. Ремонтик свежий, всё прилично.


39.


40. Так я первый раз в жизни попал в синагогу.


В Сурами есть еще две достопримечательности. Первая находится в самом центре города - источник с минеральной водой, накрытый симпатичным навесом. Будете проезжать мимо, захватите пустую тару. Стаканчики можно купить на месте, а чтобы взять воду с собой придется купить бутылку Боржоми, вылить её и налить туда воду из источника.

41.


42.


Последняя достопримечательность находится на окраине, в поселке Зиндиси, там, где начинается Зиндисский лес. Интересна она будет больше гостям из Украины, хотя, судя по книге отзывов, приезжают сюда и русские. В Сурами провела последний отрезок своей жизни Леся Украинка-известная украинская поэтесса. Серьезные проблемы со здоровьем вынудили её часто выезжать за границу на лечение. Бывала она в Германии, Австро-Венгрии, Италии, Египте, но в конце концов остановила свой выбор на Кавказе - подолгу жила в Телави и Кутаиси. А скончалась в Сурами в июле 1913 года. Дом, свидетель тех событий, был превращен в музей в 1952 году, но пришел в негодность к середине 70-х. Вскоре на его месте возвели новое здание, но и оно сейчас находится в весьма плачевном состоянии.

43.


44.


45.


46. Тот самый старый дом.


47. За 10 лет, что она в сумме провела в Грузии, Леся Украинка подружилась и имела общение со многими известными грузинскими деятелями, о чем рассказывается в экскурсии.


48.


49. Леся Украинка оставила множество описаний и упоминаний Грузии и множество параллелей с Украиной (сравнила Алазани с Днепром, а Телавскую крепость - с Луцким замком). Ей принадлежит множество красивых слов о дружбе украинского и грузинского народов.


50. В городе Лесю Украинку знает каждый. Помимо памятника и дома-музея здесь есть школа им. Леси Украинки, улица её имени, а раз в год проходит праздник Лесиаоба.


51. Памятник Лесе Украинке напротив дома-музея.


Еще Сурами знаменит "назуки", сладкими лавашами, которые продаются вдоль трассы во множестве ларьков. Помню, что в детстве, для деревенских ребят это было главное лакомство. Будете проезжать - купите на пробу, но имейте в виду, что торговцы жульничают и под видом свежих назуки продают подогретые в микроволновке.

27 июля 2016 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Триалетский хребет, его северный склон, уникальное место. Чуть ли не каждая река, несущая свои воды с вершин Триалети в Куру, обзавелась своим монастырём, зачастую и не одним. В Дзамском ущелье, называемом порой "краем монастырей", притаился комплекс Кинцвиси, в ущелье реки Тана - всем известный Атенский сион, к Тедзамскому относятся храм в Эртацминда и Рконский монастырь, и, наконец, в Кавтурском ущелье расположен Кватахеви - обитель, впечатлившая меня, возможно, сильнее всех остальных мест, затерянных в многочисленных закоулках хребта.



Поездка началась с Армазской дороги (Гори-Кавтисхеви-Мцхета), тянущейся вдоль Куры и дублирующей автобан. Дорога в хорошем состоянии, её вполне можно рассматривать как альтернативу основной трассе, если захочется разнообразия. Только смотреть на ней особо нечего, за исключением, пожалуй, находящегося немного в стороне Метехского храма. Остальные достопримечательности требуют углубления и съезда в сторону или имеют второстепенное значение. Проехав село Кавтисхеви, сворачиваем с основной дороги и держим направление в сторону Цинарехи. Дорога между двумя селами огибает складку земной поверхности, образовавшую небольшую гору, на которой ведется (или велась) добыча известняка и его обжиг. Печи для отжига, вполне может быть, построены еще в XIX веке, так что сами по себе являются памятником грузинской мелкой промышленности времен Российской империи.

1. Наперегонки с поездом. Железная дорога от Тбилиси до самого Хашури тянется вдоль Куры, периодически меняя берега. Уплисцихе, между прочим, где-то на той стороне.


2. Печи для получения извести.


За селом Цинарехи, лежащим у подножия лесистого склона хребта, дорога уже неразлучно петляет вдоль левого берега реки Кавтура. И становится очевидно, что мы поднимаемся в гору. Примерно в двух километрах от центра Цинарехи находится церковный комплекс князей Магаладзе, но заедем мы туда на обратном пути.

3.


От комплекса до монастыря Кватахеви 4 км. В середине этого отрезка сооружен мост, свернув на который, мы ненадолго прощаемся с рекой Кавтура и продолжаем движение сквозь живописный лес соседнего ущелья. Основная же дорога уходит куда-то на юг к селу Ботиси, на ней можно увидеть развалины давно заброшенных домов, судя по всему, построенных в древности. Есть ли жизнь в Ботиси - непонятно, но видно, что дорогой иногда пользуются. Сюда мы еще вернемся.

4. Дорога к Кватахеви (снято на обратном пути).


Кватахеви появляется довольно эффектно - среди деревьев начинает проглядывать внушительный купол собора. Территория монастыря огорожена стеной, на вид имеющей возраст в несколько столетий. В стену врезан современный проход, до которого через ущелье переброшен пешеходный мост. Изначально в монастырь входили через ворота, расположенные ровно на противоположной стороне стены со стороны горного склона. Там и сейчас автомобильный въезд и сторожевая башня, в которой теперь голубятня. Могу предположить, что в зимнее время со стороны горы наносит прилично снега, и ворота бывают завалены, поэтому для удобства соорудили современный проход. Впрочем, внешний вид эта перестройка не испортила, а даже наоборот.

5. Приехала туристическая группа.


6. Мостик, ведущий ко входу в монастырь.


Монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы был основан на рубеже XII—XIII веков, во всяком случае в этот период о нем появляются первые упоминания в летописях. И даже какое-то время имел славу главного культового сооружения в Картли. "Ква"по-грузински означает "камень", "хеви" - "ущелье", то есть "Кватахеви"можно перевести как "каменистое ущелье". Вообще, река Кавтура известна узкими ущельями, прорезанными в скале, и даже имеет небольшие водопады, находящиеся в основном вверх по течению - в местах совсем глухих и заповедных... Здание основного храма имеет два портала, один на юге, второй на западе (основной). Украшение изобилует лепниной, особенно вокруг окон и купола, восточный фасад украшен большим витиеватым крестом. Эта, со слов настоятеля, "рубашка храма"покрыта более поздними орнаментами, предположительно XVII века, она заметно отличается по цвету. К XVII веку относятся и более поздние постройки комплекса, такие как колокольня. Монастырь подвергся сильному разрушению во время одного из набегов Тамерлана (около 1400 года). Тогда в главном здании были заживо сожжены 300 человек, среди которых монахи и миряне. Про то, что на каменном полу, под коврами, находятся вгоревшие от топившегося жира следы человеческих костей, в которых легко различаются позвонки и тазобедренные суставы, не упоминается ни в одном отчете о монастыре. Предположу, что это место показывают далеко не всем, либо не считают его чем-то из ряда вон выходящим. Но лично для меня эти отпечатки остались главным впечатлением от всей поездки, поэтому по возможности, находясь в Кватахеви, попросите заглянуть под ковры. Фотографировать, к сожалению, не позволили, что, наверное, правильно... Есть легенда, что пол покрывали новыми плитами, следы специально замазывали, но они все равно проступали. Значительно позже все сгоревшие были причислены к лику святых как Кватахевские мученики. В том же пожаре, кстати, погибли фрески. Храм был восстановлен стараниями царя Александра I Великого (1390-1445). В 30-х годах XVIII века, после частых набегов лезгин, монастырь на годы закрывался, а его сокровища прятали в близлежащих пещерах. В 1799 году лезгины в последний раз опустошили Кватахеви, причем нанесенный ими ущерб был настолько значителен, что монастырская жизнь прекратилась на десятилетия. Храм был восстановлен лишь в 1854 году при поддержке князя Ивана Тархан-Моуравова. Для историков место будет интересно также и тем, что в нем покоятся останки некоей царицы. А для паломников - мощами Ионна Крестителя и чудодейственной иконой, к которой обращаются те, кто не может забеременеть.

7. Северный фасад.


8. Южный фасад.


9. Восточный фасад.


10. Декор.


11.


12. Купол.


13. Западный вход.


14. Нарушил запрет и привез один кадр. Как видите, ничего особенного здесь нет. Самое впечатляющее покрыто коврами.
</a>

Монастырь, как было принято в то время, выполнял и просветительские функции. В нем хранилось и было переписано множество рукописей. Где-то в сокровищницах Кватахеви еще со времен средневековья были спрятаны ювелирные изделия, часть которых, якобы, была приобретена Государственным Историческим музеем в Москве, где и выставляется по сей день.

15. Колокольня и трапезная с кельями.


16. Лестница на второй этаж.


17. Главный вход с монастырским джипом. Над входом также сооружена келья. Слева здание, бывшее, похоже, в далеком прошлом колокольней или выполнявшее роль сторожевой. Сейчас здесь голубятня.


18. Голубятня.


19. И сами голуби.


20. Жертвенный барашек.


21. Очень старая верба.


22. Можно взглянуть на монастырь и снаружи, со стороны не парадного входа, где и заканчивается дорога к Кватахеви. Там хозяйственная часть: дрова, стройматериалы и т.д.


Нашел отличное видео. Снято с квадрокоптера. Автору спасибо.


Осмотрев монастырь (много времени это не заняло, потому что дул неприятный ветер), мы вернулись к мосту через реку, съехали на основную дорогу, и направились на юг на поиски неких загадочных развалин. На разных картах это малоизученное место, практически забытое и никому не известное, представлено то в виде монастыря, то в виде церковного комплекса, то в виде крепости. Название также меняется от источника к источнику: Тавкавти, Тавкавта, а порой и просто Кавта. Монахи из Кватахеви, посовещавшись, сказали нам, что до развалин мы не дойдем: во-первых, вечереет, а, во-вторых, до них топать 8 км в гору. Я ответил, что по моим источникам (нацарапал крошки в интернете), Тавкавти находится недалеко от дороги, ведущей в село Ботиси. (Так, например, это место обозначено на Викимапии, но там часто бывают серьезные ошибки. Однако, указанные координаты подтверждаются информацией с сайта mygeorgia.ge. Если ей верить, то по прямой от Кватахеви до Тавкавти всего 2 км.) Братья это предположение отвергли. А мы все же решили попробовать, но проехать удалось не больше пятисот метров, дальше дорога оказалась не проходимой, к тому же уже лишившиеся листвы кусты, разросшиеся на обочинах, и так достаточно поцарапали машину. Вывод такой: до Тавкавти можно добраться только пешком, и на всякий случай стоит иметь немного свободного времени в запасе, вдруг монахи - а они действительно были в том месте - окажутся правы. Пришлось дать себе слово вернуться сюда в более подходящее время.

23. По дороге к Тавкавти в ущелье реки Кавтура.


24. Каменные развалины да небольшая свежая церквушка на кладбище - вот и все, что осталось от села Паратиси. Ехать дальше было рискованно.


Самое внятное описание этого места, найденное в интернете: "...есть дорога дальше, сквозь лес. Глубоко в ущелье. Там два села с небольшим количеством домов, в основном заброшенных. Дальше дорога опять делится: та, что направо — через заповедник переходит в ущелье к комплексу Ркони [моё примечание: ни на одной карте эта дорога не обозначена], а та, что прямо по ущелью — ведет к Тавкавта и сторожевому комплексу Сакуртхиси [моё примечание: это одинокая башня, отсутствующая на картах - 41°46'5"N 44°27'35"E]. А дальше через хребет дорога переходит и спускается к Манглиси. В общем, это древняя дорога из одной части Грузии в другую. По ущелью. И, разумеется, вдоль было множество сторожевых башень..."

Заброшенная церковь в Тавкавта, куда мы не попали. Фото из Викимапии, автор augrabis.


Башня в Сакуртхиси. Фото из Викимапии, автор augrabis.


25. Двигаясь назад, нашли небольшую полянку у самой реки, устроили пикник. Монастырь оправдывает свое название - ущелье Кавтуры действительно каменистое.


Нас ждал комплекс Магаладзе - фамильная церковь с усыпальницей - место неплохо сохранившееся, имеющее свою историю и удачно вписывающееся в окружающий пейзаж. Вероятно, первая постройка здесь - сторожевая башня, она выглядит древнее остальных построек, и находится немного в стороне, на пригорке. Информация о дате постройки и каких-то известных, связанных с ней, исторических событиях отсутствует. Башня на удивление оказалась богата надписями и барельефами.

26.


27. Бойницы на крыше.


28. Вход


29. Очаг.


30. Внутри. Обратите внимание на кирпичный потолок и ниши от перекрытий.


31. Украшающие башню резные камни. Св. Георгий Победоносец.


32.


33. Похоже на герб.


34. Возможно, эта надпись на асомтаврули (древнегрузинском) может раскрыть тайны башни, но кто ж её прочитает?


35. Вид от башни на церковный комплекс и село Цинарехи.


Башня, через которую осуществляется вход на территорию комплекса, выглядит древнее остальных построек. Тем не менее, её возвели лишь в 1716 году при Соломоне Магаладзе, служившем секретарём при католикосе. Это последняя из капитальных построек комплекса, но при этом наименее сохранившаяся: венчавшая башню колокольня не пережила последующие бурные столетия.

36.


37.


38. Вид со стороны двора. За деревом видна сторожевая башня.


Основная церковь была построена в конце XII - начале XIII века, в одно время с собором Кватахеви. В этот период, по праву считающийся кульминацией Золотого Века, престол занимала царица Тамара. Грузия не знала более счастливого времени, поэтому можно представить, на каком подъёме возводились храмы как здесь, так и по всей стране. Прошло каких-то 20 лет и посыпались несчастья: монголы, персы, Тамерлан. В XV веке окрестности Цинарехи были пожалованы царём Александром князьям Магаладзе, к тому времени перебравшимся в Картли из Имеретии. Впоследствии представители рода имели определенный вес в политической и церковной жизни Грузии, не раз появляясь в хрониках. При Николае Магаладзе, служившем глашатаем в Светицховели (глашатай объявлял официальные вести; род в то время достиг вершины своего влияния), церковь была восстановлена, фрески обновлены (1677 г.).

39. Церковь мне напомнила Чачубети, правда, там более ранняя постройка.


40. Орнаменты.


41.


42.


43. Если кто-то думает, что древние мастера поленились вырезать блоки одинакового размера, то будет очень не прав. Здесь каждый блок вымерен и находится на своем месте. Такая кладка позволяла сцеплять камни в замок, что многократно увеличивало прочность стен. Поэтому сильно выгнутая задняя стена до сих пор не обрушилась.


44. Портал.


45. Притвор.


46. Сырость и время не пощадили фрески


47. Без вандалов также не обошлось.


48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55. Уж не знаменитый ли фотограф здесь безобразничал?


56. Пытаемся разобраться в надгробных надписях.


В XVI-XVII веках во дворе церкви была возведена двухэтажная колокольня. Первоначально на обоих этажах имелись арки, но во второй половине XVII века Папуа Магаладзе, служивший дворецким при католикосе, велел их заложить. На первом этаже была обустроена фамильная усыпальница, на втором церковь.

57.


58. Внутри.


59. Роспись потолка.


В настоящее время комплекс стоит заброшенным. В праздники приезжий батюшка проводит службу, на которую собираются прихожане из близлежащего поселка. В остальные дни сюда заглядывают разве что те, кто следуют в Кватахеви.

61. Странного вида камень в стене.


62. Село Цинарехи выглядит весьма уныло и потрепанно. С первого взгляда видно, что это древнее место, но его срочно нужно латать и восстанавливать.


63. Горы Триалетского хребта.
</a>

Напоследок немного полезной информации. Добраться общественным транспортом до Кватахеви можно следующим образом: на маршрутке до Каспи из Тбилиси или Гори, на локальной маршрутке до села Цинарехи, далее только пешком.

13 ноября 2016 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньгиили PayPal.

Собор Самтависи не трудно увидеть, проезжая по национальному хайвею село Игоети, примерно посередине между городами Гори и Мцхета. Он расположен в километре от трассы и заметно выделяется своим масштабом на фоне окружающей равнины. Мы как раз движемся с запада на восток, отыскивая достопримечательности, поэтому сворачиваем на развязке и направляемся на север вдоль реки Лехура (притока Куры, сливающегося с ней в городке Каспи). А пока мы не доехали, я немного расскажу о князьях Амилахвари, владевших этими землями на протяжении пяти столетий.



Жил некогда дворянин Иотам Зедгенидзе, потомок древнего рода, известного аж с XI века, но в истории ничем не прославленного. Иотам служил при дворе царя Георгия VIII (1417—1476) и сопровождал последнего во время похода на княжество Самцхе-Саатабаго в 1465 году, незадолго до этого самовольно отделившееся от Грузии. Когда лагерь стоял у озера Паравани, Иотам каким-то образом узнал о готовящемся убийстве царя. Георгий VIII не поверил рассказу, на что Иотам предложил: "Разреши провести эту ночь в твоей постели и проверить истинность моих слов!"Ночью заговорщики, пробравшись в царский шатер, убили спящего в ней Иотама. Оценив преданность, царь наградил детей героя землями и наследственными должностями — моуравов (управляющих) города Гории амилахоров (командующих конницей). От должности впоследствии произошла фамилия (подобное в Грузии часто имело место), ставшая известной далеко за пределами страны. Сам Иотам Зедгенидзе был причислен к лику святых.

Потомкам Зедгенидзе приглянулся в качестве резиденции древний замок Схвило, отстроенный на возвышенности, с которой все окрестности видны как на ладони. Позже они перебрались на равнину в другую резиденцию и выбрали фамильной усыпальницей собор Самтависи, удобно расположенный недалеко от их основного жилища. Потомки Иотама, известные под фамилией Амилахвари, продолжали славить свой род, сделав его одним из самых влиятельных в Грузии. Многие представители династии занимали высокие придворные и военные чины как при Картлийском царстве, так и после вхождения Грузии в состав Российской империи. Двое были патриархами Грузии: Христофор II и Николоз VII.

1. Вид на Самтависи с автобана Тбилиси-Батуми. На горе виден замок Схвило - первая резиденция Амилахвари.


2. Дорога в Самтависи.


Но вот мы на месте. В наше время громадина собора стоит посреди сонной деревни, проезжая которую можно не встретить ни одного жителя, а когда-то здесь располагалась резиденция епископа и одноименный монастырь, основанный еще - страшно представить - в середине VI века Исидором Самтависским, одним из ассирийских отцов. Но первая церковь на этом месте появилась и того раньше - в 472 году. Построили её по прямому указанию царя Вахтанга Горгасала (440-502). Согласно одним источникам от первой постройки не осталось и следа, согласно другим - древний фундамент находится ниже уровня пола и его можно видеть через стеклянную конструкцию. Как бы там ни было, между современным собором и той первой церковью был еще один храм, сооруженный в виде базилики, так что история Самтависи многослойна и запутана... Могила святого Исидора Самтависского находится в левом приделе собора также ниже уровня пола, над ней горит лампадка. Современное здание начали строить в 1025 году и закончили относительно быстро - спустя всего пять лет (без малого тысяча лет прошла). Для сравнения собор Светицховели в Мцхетестроился 19 лет и был завершен в 1029 году, за год до освящения Самтависи. Возможно, оба собора возводились одними мастерами. Но именно здесь впервые в Грузии для декора был использован орнамент, полностью сохранившийся лишь на восточном фасаде. Создатели Самтависи породили целое направление в грузинской храмовой архитектуре. Кроме собственно собора на территории сохранилась небольшая часовня, типовая колокольня над главными воротами и каменная ограда - все это постройки XVII-XVIII веков. Все остальные сооружения, как культовые, так и хозяйственные, ушли в небытие, оставив на память фрагменты стен и фундаментов.

3. Колокольня над главными воротами.


4. Для начала обойдем территорию вокруг собора по часовой стрелке. Северный и восточный фасады. На заднем плане видна часовня.


5. Украшение северного фасада.


6. Украшения восточного фасада.


7. Декоративные ниши.


8. Грифон - страж сокровищ.


9. Общий вид со стороны восточного фасада. В том месте, откуда я снимаю, находилась резиденция епископа.


10. Жернова возле развалин резиденции.


11. Украшения южного фасада.


12.


13. Южный фасад в целом. Перед собором фундаменты более ранних построек. Видно, что они были не менее капитальными и основательными.


14. Под фундаментом сохранились подвальные помещения неясного назначения.


15.


16. Часовня у южной стены комплекса.


17. Внутри часовни.


18. Рисунок на старой могильной плите.


19. Южный и западный фасады.


20. Украшения западного фасада. Видно, что орнаменты были демонтированы, а потом собраны "как попало".


21.


22. Портал. Войдем внутрь.


Около 1500 года в результате землетрясения обрушился купол и пострадали три стены. Собор пришлось восстанавливать, а в некоторых местах и переделывать. Следы реставрации особенно заметны на южном фасаде, разноцветном от кладки разных эпох. Не тронутым остался восточный фасад, благодаря чему на нем сохранились богатые резные орнаменты, бывшие, возможно, со всех сторон храма. Вероятно, в то же время была перестроена одна из опорных колонн - единственная сделанная в виде пилона, а не в виде восьмиугольной призмы, к тому же она как-то странно повернута, нарушая симметрию внутреннего пространства. Имеет ли это обстоятельство какой-то "космический"смысл не ясно, но явно является не обычным архитектурным решением, и едва ли так получилось в результате спешки... Во время описываемых событий пострадали и фрески. То, что не подлежало восстановлению было расписано заново, но позднее - в 1679 году, о чем повествует надпись на стене храма. Однако, до наших дней сохранились только фрески на куполе и апсидах. В одном из комментариев к другой статье мне написали, что роспись Самтависи была уничтожена в советское время, однако подтверждений этому я не нашел, зато нашел обратную информацию - о специальных научных реставрационных работах, проведенных в 1964 году.

23. Слева видна повернутая колонна.


24. Купол.


25.


26. Роспись заалтарной части собора.


27. Херувим.


28. Та часть храма, где росписи не осталось, действительно выглядит так, будто её "чистили"от фресок.


29. Общий вид. На заднем плане "повернутая"колонна. Обратите внимание на надгробия семьи Амилахвари и стеклянный пол.


30. Надгробный камень в "повернутой"колонне.


31. Одна из плит на полу.


32. Святые, связанные с Самтависи?


33. Могила Св. Исидора Самтависского.


34. Село Самтависи. Удивительное соседство - чьё-то хозяйство срослось с древней монастырской стеной.


Теперь посмотрим, как жили именитые грузинские князья. Если продолжить движение от Самтависи на север, то до крепости Схвило, которую выбрали себе в качестве дома сыновья храброго Иотама Зедгенидзе, всего пять километров. Я, впрочем, туда не поехал по ряду причин. Во-первых, видел фотографии и знал, что кроме стен ничего особенного там нет. Во-вторых, моя машина совсем не для поездок по бездорожью. И, наконец, в-третьих, буквально в километре находится фактически линия фронта - граница т.н. Южной Осетии, от которой (особенно в то время) был смысл держаться подальше.

35. Замок Схвило.


О замке Схвило кое-что известно, но не особо интересное. Предположительно, он был возведен в X веке и как-то связан с кахетинскими азнаурами (низший дворянский титул) Дачи и Иване Схвилоселни, упоминаемыми в летописях "Картлис Цховреба". В 1629-м замок послужил царю Симону II - вероятно, монарх пользовался им за несколько месяцев до смерти. Описаны случаи, когда представители Амилахвари укрывались в замке во время локальных конфликтов. Так некто Иотам Амилахвари в 30-е годы XVII века атаковал войска проиранского царя Картли Ростома и даже одержал победу. Столетие спустя в 1742 году Гиви Амилахвари скрывался за стенами замка во время восстания против Персии, замок выдержал осаду. Тогда же около Схвило произошло сражение. С XVIII века замок не используется.

36.


Пожив два с половиной столетия в Схвило, Амилахвари отстроили себе ровно на полпути к собору Самтависи (сейчас здесь село Квемо-Чала) новую резиденцию, более удобную, соответствующую течениям времени и моде XVII века. Соседи, среди них Мухранские князья, также в это время переселялись из тесных горных казиматов, более подходящих для обустройства тюрем, в удобные равнинные имения. Первоначально комплекс состоял из трех крепостей, отстоящих на некотором расстоянии друг от друга и никак между собой не связанных - возможно, в них жили разные семьи. Самая старая из крепостей и наверняка основная находилась западнее двух других и имела помимо собственно небольшого двухэтажного дворца, от которого почти ничего не осталось, церковь и башню-колокольню. Все это было небольшим по площади и, конечно, ни в какое сравнение не шло с огромными дворцами европейской знати.

37. Замок Амилахвари в Квемо-Чала. Вид с дороги.


Если крепость Схвило изредка появляется в хрониках, то про новый дворец сказать почти нечего. Лишь Вахушти Багратиони упоминает один эпизод, относящийся к 1728 году, когда "подошли лезгины к Чала, убили Амилахора Эрасти, сына Реваза и, разгромив Чала, вывели тысячу душ пленников и ушли". Собственно отношение современников к историческому замку такое же: на грани игнора. Последняя (и, полагаю, единственная) реабилитация была проведена в советское время, когда был укреплен балкон и заменены перекрытия в башне. Тогда же на одном из бастионов появилась памятная табличка, давно проржавевшая насквозь.

38. Ржавый квадрат на бастионе - все, что осталось от таблички.


39. Вид на южный угол резиденции, где располагался миниатюрный княжеский дворец.


40. Собственно резиденция представляет собой маленькую крепость внутри большой крепости. Внешняя крепостная стена размером примерно 150 на 70 метров тянется аж до реки Лехура. Резиденция занимает маленький угол этой обширной укрепленной территории.


41. Зайдем внутрь. Прямо - развалины дворца.


42. Я нахожусь внутри дворца. Тесно, как они тут жили?


43. Вид в другую сторону.


44. Заглянем сначала в церковь. У входа могила одного из представителей рода Амилахвари - мтавара (то есть владетельного князя) Вахтанга Симоновича Амилахвари. Не понятно, почему здесь, а не в Самтависи.


45. Барельеф на фасаде.


Церковь - самая ранняя постройка всего комплекса. По фрагментам сохранившейся на восточном фасаде надписи известно, что она была построена при Гиви Амилахвари неким Карумидзе Папуной в 70-80 годах XVII века. Когда-то фрески были заштукатурены, но небольшие еле читаемые фрагменты сохранились.

46. Фамильная церковь.


47. Фрагменты росписи.


48.


49.


Самое интересное (потому что не типичное) строение всего комплекса в Квемо-Чала - башня с балконом, примыкающая к церкви. Первый этаж башни является как бы крыльцом перед входом в церковь. Изначально башня была колокольней и судя по куполообразному потолку второго этажа вторым этажом и заканчивалась (это видно даже по кладке). Затем её перестроили, добавив еще один этаж и соорудив на крыше террасу. Узкая лестница припрятана сбоку и, если сначала оказаться перед входом в церковь, то и в голову не придет, что она проходит внутри угловой арки. Второй этаж имеет камин, означающий, что помещение было жилым. Камин есть и на третьем этаже. Там же невесть откуда взявшиеся квеври для вина, которым обычно место в подвале (уж не на случай ли длительной осады были сделаны все эти перестроения?). На террасу, увы, подняться без приставной лестницы нельзя, зато можно выглянуть с балкона. Но осторожно! Он давно в аварийном состоянии.

50. Вход в башню.


51. Ступени выложены из кирпича.


52. Упс... Опять спугнул влюбленную парочку. Это уже превращается в традицию.


53.


54. Потолок второго этажа выложен кирпичом в виде купола, напоминая мечеть в Ахалцихе.


55. Третий этаж.


56. Балкон.


57. Вид с балкона.


С балкона открывается вид на обширный двор внешней крепости. Не знаю, откуда я взял - возможно, подсказали местные, а возможно, где-то вычитал - но особнячок, выходящий парадной частью на дорогу, а задней во двор крепости, является последним фамильным домом князей Амилахвари. Построен он был в XIX веке, когда вопросы обороны отошли на последний план, и выполнял чисто жилые функции, являясь загородным имением. В советское время в нем располагались сельские конторы, для которых в нынешних реалиях места не нашлось. Так и стоит прекрасное здание заброшенным, ждёт инвестора.

58.


59.


60. Камин.


А напротив особнячка, через дорогу, находится школа, во дворе которой сохранилась башня - то немногое, что напоминает нам о других крепостях комплекса Амилахвари. Рядом с башней небольшая церковь, сильно перестроенная, но также стоящая на этом месте с XVII (XVIII) века. Еще одну башню, относящуюся к третьей крепости, можно найти, поездив по Квемо-Чала. Севернее села отмечена еще пара одиноких башень не ясного происхождения, но находятся они прямо на границе, и попытка их осмотра совершенно не стоит того, чтобы нарваться на неприятные вопросы.

61.



28 октября 2014 г.

Смотреть другие рассказы о Грузии.

Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты через Яндекс.Деньгиили PayPal.